Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке

1. Я где-то в самом начале темы писал о том, что у меня задействовано 2 аэратора суммарной производительностью 120-140 л/мин. Подача воздуха осуществляется в емкости с плавающей биозагрузкой и в дегазатор через дисковые распылители. Дополнительный аэратор в 70 л/мин работает периодически (через таймер) непосредственно в бассейне - на 3-4 часа в сутки.

На самом деле рыба активно поднялась к поверхности спустя часов 6 (через 2 часа появились только первые признаки "курения"). В общем, это достаточное время для наступления кислородного голодания при плотности 16-18 кг на куб, да и нитриты при отключенных фильтрах наверняка дали о себе знать. Впрочем, "курение" довольно быстро пркратилось после включения аэрации непосредственно в бассейне. Правда, содержание кислорода в воде не измерял - пока нечем, да и целесообразно ли тратиться на оксиметр именно сейчас?

2. Бутил-каучуков в моей системе нет, а вот вопрос токсичности ПВХ-труб изучал задолго до их применения. Данных о токсичном влиянии ПВХ на воду так и не нашел, но на всякий случай все же отказался от отечественных изделий, отдав предпочтение немецкому остендорфу. По известной мне информации они в числе других европейских производителей ПВХ отказались от применения кадмиевых и свинцовых стабилизаторов в рамках программы "Винил-2010". Но в любом случае в моих планах на лето проведение лабораторной экспертизы двух видов карпа - из магазина и выращенного в УЗВ.

3. Не слышал, чтобы бассейны в системе УЗВ накрывались крышкой, как и не видел рекомендаций подобного плана. Кончено, отсутствие такой крышки влияет на влажность в помещении, но влага удаляется приточно-вытяжной вентиляцией, рассчитанной под само помещение и его назначение.

 

Не должно быть Я же не только для себя вылавливаю время от времени. Что-то друзьям и знакомым перепадает.

 

Да это понятно, но такой возможности нет. Возле рыбы появляюсь только по выходным

 

1. Производительность в литрах не говорит о эффективности насыщения воды кислородом. Распылители со временем могут давать более крупные пузыри в меньшем количестве, чем изначально. Есть фото/схема каким образом и путем поставляется и выводится воздух, какого размера пузыри и путь их смешения с водой? Можете дорисовать предыдущий ваш чертёж... Надеюсь забор воздуха идет с улицы? Струйка воды на поверхность это и есть доставка кислорода? При малоинтенсивном перемешивании воды кислород будет преимущественно на поверхности, и с учётом того, что тёплые верхние слои неохотно будут смешиваться с холодными нижними. Кислородный Гольфстрим должен быть на дне! Причём, востребованность кислорода у рыб возрастает со степенью загрязненности воды взвесями. Если удастся отсечь растворение органики в толще воды, возможно, баланс выправится без вмешательства в аэрацию. Кислородное голодание явно присутствует, значит нужна коррекция.
2. Бутил-каучук в уличном пруду, если не ошибаюсь. ПВХ один из самых токсичных полимеров, не важно чьего производства. Подходит полипропилен или полиэтилен (второе место) строго из первичного сырья! Сертификация на трубы делается по техническим нормативам и допускам для систем водоснабжения, не для пищевого применения, мало кто на это обращает внимание, и еще меньше читают для анализа сам протокол испытаний. Можете бегло прочитать тему с моим участием и обсуждением приемлемых полимеров для ёмкости с питьевой водой (не реклама) - https://www.forumhouse.ru/threads/474656/ А на полный хим. анализ рыбы никаких денег не хватит, только по основным показателям...
3. Рекомендации...дело такое. Все нужно учитывать и просчитывать. В идеале, я бы утеплял (например, толстым вспененным полиэтиленом) дно, стенки и крышку бассейна, емкости фильтров, и в меньшей степени стены строения, сделав систему более эффективной, экономичной и менее финансово затратной при строительстве всего бассейного комплекса и дальнейшей эксплуатации.

Золотой карась:

 

Эффективней греть воду и сохранять её тепло, но не греть воду через воздух с потерями на нагрев самого домика), т. к вода является одним из лучших теплоаккумуляторов. Для предварительного пассивного догрева входящей воды применяют подземные геоконтуры, контуры труб в септиках (около +15 зимой), рекуперируют тепло стоков; тепловые насосы тратят на нагрев воды в 3-5 раз меньше электричества, но это дорого, если не самому всё делать, и невыгодно при небольших ежемесячных затратах на электричество. На форуме много информации, тема очень объёмная для освоения.

Вроде вполне приемлемая цена для профессионального прибора, только так ли он нужен для карповых... - https://aliexpress.ru/item/32961822973.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=e646eb32-b2a9-4afd-8564-2086153bd459&algo_expid=e646eb32-b2a9-4afd-8564-2086153bd459-12
https://aliexpress.ru/item/32917920919.html?browser_id=afba820d4f5a458c96f556980a33938f&pvid=1be08c94-3ecc-4cad-a85c-b061007ab345&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.154834.0,pvid:1be08c94-3ecc-4cad-a85c-b061007ab345&aff_platform=msite&aff_trace_key=f25cb8a152674f74815097e3725df3bd-1579187679945-04041-evw4H4w4&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.154834.0&scm-url=1007.13338.154834.0&scm_id=1007.13338.154834.0&is_c=Y

 

Согласен, что эффективней греть воду. Весь вопрос - как и чем? ТЭНом на 4 квт или проточником такой же мощности (ТЭН на 2 КВт, кстати, не потянул такой объем)? Я где-то уже отвечал по этой теме - в моих условиях, при лимите выделеной на домохозяйство мощности мне 4 КВт только на обогрев воды не потянуть. Да и затратное это дело. Дешевле поддерживать температуру в помещении на уровне 20 град, при этом вода - 17 град. Для полноценной работы биофильтров это маловато, поэтому был заложен запас производительности: они рассчитаны на переработку 1,5 кг корма в сутки, но фактически используется 0,5 кг.

 

Начал по выходным собирать барабанник, совмещенный с биофильтром:


Пока в качестве экспериментальной емкости использую мусорный контейнер (новый, конечно) из полиэтилена высокой плотности объемом 360 л. под 150 литров биозагрузки.
Рама собирается из оцинкованной стали без применения сварки с полной изоляцией от воды.
Крепеж - нержавейка.
Барабан от старой стиралки, тоже нержавейка, рассчитан по ширине на установку 3-х форсунок. Предстоит выдавить по всей площади барабана отверстия 35 мм, имитирующие каркас под сетку.
Сетка - нержавейка, 60 микрон (для начала). Крепеж - хомутная лента из нержавейки
Привод - жигулевский моторчик стеклоочистителя на 12 в.
Герконовый датчик уровня воды внутри барабана.
По производительности - не знаю. Думаю, 10-15 кубов в час потянет, а больше в моих условиях и не надо.

 

Если 2кВт инфракрасник "тащит" и помещение и бассейн, то 2кВт ТЭН в бассейне сделает это успешней (для воды) и с меньшими потерями на внешнюю среду!
Если греть таки воду, то через стенки бассейна и его поверхность будет нагреваться и помещение. При этом, температура воды будет чуть выше или равна температуре в помещении, т. е. вода должна быть +20, а воздух +17, но не наоборот, т. к. это важнее рыбам и фильтрам, и вообще логичней).
При прочих равных, КПД резистивного ТЭНа (перевод электричества в тепло) в воде максимален и приближен к 99-100%. КПД инфракрасных обогревателей полюбому ниже, и если греть воду через воздух, на вскидку не более 70%. 30% тепла, или больше, уйдут на улицу через стены не достигнув воды и не оставшись даже в помещении. Пересмотрите своё видение проблемы, иначе математика не складывается.
Когда бассейн наберёт свои +20, то на поддержание этой температуры потребуется уже меньшая мощность. Разместите ТЭН (2х2кВт, для страховки и гибкости выбора режимов) в нижних слоях воды, в защитном дистанционирущем от рыб кожухе, около насосного потока для разноса тепла. В верхних слоях поместите температурный датчик, регулирующий включение/отключение ТЭНов.
Если утеплите бассейн (или доутепление самого помещения, как вариант), то вода, как теплоаккумулятор с большой площадью рессеяния тепла в воздух, меньше будет отдавать тепла помещению и на поддержание темп. в воде нужно будет ещё меньше энергии, и возможно, будет хватать ночного включения по льготному тарифу.
Проточники и правда требуют большой подводимой мощности. Если нужен мгновенный нагрев большого кол-ва воды, вложитесь в газовый проточник от баллонов - https://www.forumhouse.ru/threads/86713/, но подачу в бассейн тогда организовывать через термосмеситель...
Не знаю реализовали уже или нет рекуперацию, как вам советовали, почитайте тему и сделайте подобное для еженедельной подмены 30% воды, чем больше площадь теплообменника, тем выше кпд переноса тепла, т. е. экономия электричества на нагрев воды под 40-50% - https://www.forumhouse.ru/threads/229222/
П. С. на видео трубы чистите загнутым шлангом - закрепите на его конце нержавеющую сетку для мытья посуды, будет удобней и эффективней.
Еще вижу несколько вопросов по системе, позже...

 

У меня помещение обогревается двумя конвекторами по 1 квт каждый, правда включены они процентов на 20 мощности. Инфракрасная пленка была в планах, но так я и не добрался до реализации - слишком уж теплая зима.

Я ещё раз поясню свою позицию, не считая её истиной в последней инстанции. Поскольку я меняю время от времени режимы прогрева помещения (то повышаю мощность конвекции, то понижаю), то заметил четкую закономерность: при повышении температуры воздуха повышается температура воды. Разница температур в этих средах составляет в среднем 3-4 градуса. Это при том, что емкость для подсвежки еженедельно пополняется кубом холодной воды из колодца. Вопрос с теплообменником я практически решил, выбрав наиболее простой вариант: сделал змеевик из трехчетверной гофрированной трубы, которая используется для подачи газа, закрепил его на раме, рама устанавливается на уличный мангал. Разжигаю мангал, прогоняю воду из колодца через змеевик и через 15 минут емкость для подсвежки наполняется водой +30 градусов. Немного хлопотно и примитивно, но эффект есть.

Вы просто правильно меня поймите, исходя из темы данной ветки "Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке", где "сделанная на коленке" является своеобразным ключом. Ибо есть решения куда как более грамотные и эффективные. Например, с помощью специалистов спроектировать и построить необходимое для фермы помещение, заказать и установить заводское оборудование для УЗВ, нанять персонал и тд и тп. Но такое решение, с одной стороны, требует нескольких миллионов рублей, которых негде (и ни к чему) взять, с другой - абсолютно не отвечает скромным задачам домашнего рыбовода, который выращивает рыбу для своих нужд. Вот, ведь, в чем дело: чем проще и дешевле в контексте фермы сделанной на коленке, тем лучше И не только, наверное, для меня.

 

Значит 2 конвектора потребляют в сумме около 400Вт и справляются с нагревом воздуха до +20 и воды, через воздух, до +17, а прямой нагрев воды ТЭНом на 2кВт не может нагреть и поддерживать воду в бассейне до 17-20 градусов? Бред, полный. Закон сохранения энергии в этой системе видимо не работает...
Предметы через воздух на расстоянии реально греют инфракрасники в виде нагревательной спирали в кварцевой колбе, остальное, да ещё на потолке, дорогой маркетинг.
Теплообменник вам предложен рекуперационный, чтобы не сливать тепло, на которое уже потрачены деньги, в канализацию. Чтобы вставить несколько метров нержавейки в канализационную трубу миллионы не нужны. То что вы греете воду на костре называется первобытный век, а не теплообменник, хоть и дешево, бойлер с ночным тарифом или нагрев воды за счет газа куда удобнее и не сильно дороже.
"Ключ", и правда, своеобразный. Математика с нагревом не складывается, фильтра уже возможно избыточны, но надо все способы (тоже не бесплатные) перепробовать, вместо рационального подхода. Хорошо..., только рыбы по итогу находятся в грязной, холодной и с кислородным дефицитом воде. И даже летом температура содержания очень низкая, хотя оптимальная для вида она должна быть круглогодично.

 

Я неоднократно упоминал в этой теме, что являюсь 100-процентным гуманитарием, поэтому в технических делах, там, где нужны математика или физика, действую больше по наитию, методами проб и ошибок или простого тыка.
Да, стоял у меня бойлер с прямым нагревом воды на 2 квт, даже старую фотку могу приложить:



Толк был, но минимальный - температура воды 10-12 градусов, при 14-15 град. в помещении (зима, правда, была покруче). Пришлось снять, потому что такой вариант подогрева воды оптимальным не назовешь, хотя по сути бойлер работал как проточный подогреватель. На то, чтобы сделать так, чтобы он сначала нагревал весь вмещаемый до него объем (50 л) до 70 градусов (до отсечки термостатом), а потом сбрасывал её в общую систему, у меня фантазии не хватило - это какая должна быть автоматика, управляющая бойлером и насосом? А главное - зачем в моем подсобном по сути хозяйстве городить этот огород, если можно поднять мощность конвекторов (они тогда вообще работали ватт на 200)? Так я и сделал (пока), дальше видно будет.

Что касается закона сохранения энергии, если я его правильно понимаю, разве минимальные теплопотери самого помещения, наглухо теплоизолированного роквелом в 15 см и сравнительно небольшого ничего не значат? Я-то как раз доволен его способностью держать и сохранять тепло - это хорошо ощущается даже при проведении экспериментов по увеличению мощности конвекции.

Что же до условий, в которых содержится рыба (карп и линь), ничего особо криминального я здесь не нахожу.

Грязная вода? Отчасти да, она не идеальная по прозрачности, но в абсолютной норме по основным химическим параметрам. Я работаю над решением проблемы избыточного количества взвешенных веществ, конструируя барабанный фильтр, ибо гидроциклоны уже не справляются.

Кислородное голодание? Хотя у меня нет инструментов, измеряющих этот параметр (нужен ли он для карповых), каких либо признаков такого голодания я не наблюдаю. Да и откуда ему быть при мощной аэрации и увеличенной до 7-8 кубов в час скорости водооборота, рассчитанной по формуле, обычно применяемой при проектировании УЗВ?

Холодная вода? 17-18 град. зимой для карповых - это холодная вода? Как же они содержатся в прудах, где температура зимой на несколько порядков ниже? Да, конечно, есть оптимальные температуры воды для взрослых карповых, хотя, судя по специализированной литературе, это довольно широкий диапазон - от +10 до + 30, есть оптимальные температуры для активной кормежки и роста карповых в диапазоне от +18 до +25-28. В этом плане в температурах моей системы (17-18 зимой и 20-22 летом) нет ничего особо криминального, если учесть, что я не стремлюсь выращивать рыбу, как поросят - побольше и побыстрее. Другое дело, что температура воды недостаточна для оптимального роста и оптимальной работы нитрифицирующих бактерий в биофильтрах, но я уже говорил, что количество загрузки, подаваемого воздуха заложены в систему с определенным запасом и пока этот запас, судя по тестам воды на аммонийный азот, нитриты и нитраты со своей задачей справляется. В любом случае, дальше надо думать, как поддерживать воду хотя бы на уровне 24 градусов - оптимальных для биофильтрации.

 

Кому "должна"? Если нет привязки к максимальной эффективности системы (автор не ставит себе цели "выжать" из установки супер производительность), то нет разговора и точном вхождении в температурные параметры. Рыба, как известно, растёт в широком диапазоне. И даже в естественных условиях.

Вы говорите о максимальной оптимизации процесса, но автор Вам совершенно конкретно выше сказал, что не стремится к высокотехнологичной УЗВ. Ему важнее творчество и поиск тривиальных решений там, где используются сложные и дорогостоящие.
По

Почему же бред? Второе начало термодинамики ни кто не отменял... Вы предлагаете греть один элемент замкнутой системы, автор греет всю систему. За счёт большой инерционности сооружения, обмен температурами между бассейном и помещением всё время находится на низком уровне, тогда как при местном нагреве (бассейна) разница в температурах между ним и помещением, а так же между помещением и улицей, будет значительна. Баланс будет постоянно нарушаться. Устойчивость системы снизится. Как то так...

 

Хочется сказать одно- автор не рассчитал теплопотери здания под свои возможности, 150мм Роквул это ни о чем, 200 минимум, лучше 250мм,причём по кругу и все, проблема температур в биофильтрах была бы решена при тех же энергозатратах.

 

Я ошибся, у меня не роквул, а технониколь, хотя, наверное, существенной разницы в этих материалах нет. Тем не менее при строительстве, когда я указал необходимые параметры помещения, климатическую зону, толщину и сорт обшивочной доски, требуемую температуру в помещении, а также его назначение, специалисты указали на толщину теплоизоляции в 100 мм. То же самое выдал он-лайн калькулятор технониколя. Я, однако, положил 150 мм. Конечно, по кругу, включая стены, потолки и пол (плюс ещё чердак утеплен).

А Ваши рассчеты на чем основаны?

 

Какие же теплопотери у вас расчетные? На практике личного утепления. Влажность какая у вас в помещении расчетная.