Пеллетный котёл Валдай - 5

Не важно. Включается пускатель, с управлением на 220. А уж там какой поставить, однофазный или трёхфазный. Или вообще, можно организовать управление через вход для комнатного термостата.

Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/426079/page-201

 

Хочу установить электрокотел, для работы по ночному тарифу в штатном режиме или круглосуточно в аварийном режиме.
Причины:
1. Экономия количества закупаемых и сжигаемых пеллет.
Т. е. можно заказать 2 тонны вместо 4х. Я экономлю на доставке пеллет газелью, т. к. там где я закупил хороших пеллет, доставлют только газелью не более 2 тонн за 2 т. р.
2. Возможность продолжения работы отопления при пустом бункере либо при поломке пеллетного котла.
Этой зимой был наездами на выходных. В доме держал постоянно 18 гр. Случился нерозжиг в четверг, рестарты по смс не помогли его перезапустить. Обычно до субботы температура не успевала падать до 5 гр, а как то раз упала ниже 0. Я приехал и обнаружил треснувший шаровый кран. При работе электрокотла хотя бы в ночном режиме, такого бы не произошло.
При перегорании тена розжига или мотора шнека можно продолжить отопление электрокотлом и неспеша заменить неисправные детали.

Стоимость энергии за киловатт по ночному тарифу будет равна или чуть больше стоимости за киловатт пелет.

Кто-то уже реализовал у себя такую схему?

 

Многие так делают, надеюсь нюансы опишут, в горелках ОМ как я понял есть возможность управления и пеллетной горелкой и ЭК, у меня просто резервный дешёвый ЭК стоит без всяких работ по термостату, на аварийный случай, так как проживание постоянное, тариф однотарифный, а если не постоянное, как у вас и как вы хотите, чтоб ЭК работал по ночам, то думаю однозначно взять не дешёвый котел, типа Протерм скат, там есть возможность работы по комнатному термостату, к примеру на пеллетнике выставить на своем термостате 22°,а на ЭК скажем своем термостате 18°,и при отключении или поломки пеллетника включится ЭК.

 

@Аралтан, последние пара десятков страниц как раз на эту тему. Мы будем реализовывать такой вариант.

 

Да поди у каждого тут такая схема. Хитрого тут мало нужно разобраться как это работает и все.

Читайте инструкцию к горелке. У горелки есть выход контактов для управления электрокотлом.

Далее читаете инструкцию к электрокотлу (если он заводской, а не самодельный) и ищете есть ли возможность подключения к комнатному термостату через колодку подключения - обычно там "сухие контакты", которые надо тупо замкнуть или разомкнуть (у разных производителей по-разному реализовано, но принцип один) Если есть, то докупаете реле с сухими контактами и управлением 220в.

От горелки протянете провода до реле, от реле до электрокотла на колодку подключения термостата. Реле спрячете в корпус электрокотла например, там места как правило хватает.

Горелка по времени будет давать команду реле замыкать или размыкать контакты и электрокотел будет включаться или выключаться.

Если электрокотел самодельный, то все тоже самое, только вместо реле придётся использовать контактор, рассчитанную на мощность электрокотла.

В настройках горелки указываете чтобы электрокотел включался с 23:00 до 7:00 и все.

Реле поспрашивайте в магазинах, консультанты подскажут.

Будете реле ставить - соберите схему на коленке - провод с вилкой в реле на управляющие контакты (горелка), а вместо электрокотла подсоедините лампочку. А то если перепутаете чего - спалите что-нибудь. Потренируйтесь на кошках

 

Кстати ещё один момент заметил при эксплуатации. Параметр включения насоса по достижении установленной температуры.

Было бы, наверное, неплохо добавить гистерезис включения насоса. Если теплоноситель остывший, то при выходе котла на нагрев насос может несколько раз включиться и выключиться, поскольку начинает активно подмешивать холодную обратку в котёл.
У меня температура включения насоса стоит 40°, обратка в этот момент, например 15-20°. При 40 насос включился, пошла холодная обратка, Тк упала ниже 40, насос выключился. И так несколько раз. Говорят что для насоса это вредно вроде. Скажем если сделать гистерезис включения и выключения насоса градусов 3-5, то насос лишний раз дёргаться не будет уже.

Понимаю что у меня в СО есть недостаток - отсутвие узла подмеса поэтому так и происходит. С трёхходовым будет все иначе, но что-то лень переделывать ...

 

У меня нет автоматического включения/выключения насоса по температуре. Монтажники запитали насос, напрямую от автомата в щитке, а не от котла. Поэтому даже если котел в стопе, насос все равно качает.
А зачем включать, отключать насос? для экономии ЭЭ? У меня К работает по Т воды (датчика Т воздуха пока нет), а для этого вроде нужен постоянный проток и соответственно постоянная работа насоса.
У меня тоже изначально система была смонтирована без подмеса. А также без перепускного клапана. Первое продолжительное тестирование СО привело к останову по перегреву. Термоголовы после достижения заданной температуры воздуха на всех батареях закрыли клапана и ТН тупо остановился в магистралях. Я пригласил монтажников для монтажа перепускного клапана, который должен был решить проблему. Они же предлагали тупо сделать перемычку 1/2 между подачей и обраткой, чтобы ТН прокачивался через него из подачи в обратку, когда термоголовы перекроют поток через батареи. Смонтировали и перемычку и перепускной клапан. В итоге из перемычки образовался узел постоянного подмеса. Обратка стала намного теплее и отличается от подачи во время нагрева максимум на 6-8 градусов, обычно 4-5 градусов разницы. Во время ожидания и при закрытых термоголовах - разница 0,5-1 градус.
Поэтому я считаю узел подмеса можно делать банальной перемычкой малого диаметра (как байпас на квартирное сушило), без дорогостоящего трехходового клапана.

 

Нет. Это простейшая защита от конденсата при пуске.

 

@Аралтан, Есть разные схемы управления котлом, у Вас насос отключать нельзя. А так включение насоса по достижению определенной температуры уменьшает кол-во отложений на теплообменнике плюс экономит электроэнергию, насосы хоть и маломощные, но при постоянной работе поджирают пару сотен в месяц.

 

Не знаю как в ОМ, но в моем Терминаторе есть этот гистерезис, я например задал на включение насосов 40°,гистерезис 10°,т.е. выключение будет на 29°,и у меня этого лишнего включения/выключения нет, да, после включения насоса начинает температура проседать, поэтому должен быть по хорошему такой алгоритм, не помню какой у меня гистерезис, но 20° точно есть.

 

У себя например замечаю, что при холодном пуске горелки после стопа конденсат есть где дверца с горелкой и примерно где 2-ой ход ТО, и насос вообще тут не причем, через минут 5-10 после запуска все проходит и так каждый холодный пуск. Я лично считаю, что при топке дровами, а особенно если чугунный котел, то должен быть узел подмеса и насос чтоб как можно позже запускался, скажем не раньше 60°,а для пеллетника все это хоз-во как козе баян. Ну была раньше горелка, которая не могла управлять насосами, да и тогда не понимал, нафига этот прибамбас нужен, включил насосы в розетку когда надо и выключил, когда надо, а теперь очень доволен, лишний раз насосы не молотят, горелка управляет насосм ЦО и ГВС, включает и выключает по мере поступления сигнала, и если в СО 2-3 насоса, то они при постоянном режиме могут и больше пары сотен рублей намотать, а за сезон? Да и дольше лет в итоге пропользуешься.

 

Завод даёт инструмент. Кому нужно, тот воспользуется, кому нет, значит нет.

 

Доброе утро!
Итак, небольшой отчет по вопросу замены тэна розжига.
Написал в ОМ с вопросом замены его по гарантии. Они уточнили у кого я приобретал котел, и т. к. приобретался он у дилера, то переадресовали с вопросом по гарантии к нему.
Дилер этот вопрос тоже очень быстро решил, и уже вчера я получил на почту уведомление от ТК, что ко мне отправлен груз от ОМ.
Так вот, к чему это я все описываю. А к тому, что я на собственном опыте смог убедиться в клиентоориентированном подходе ОМ к потребителю. И не только ОМ, но и его дилеров.
Вопрос решен в течении пары дней.
Ну и фото сгоревшего тэна)

 

А какие условия гарантии прописаны на тэн? Год, два, три, или энное количество розжигов?

 

Этот звук скорее всего порождение различных ТКР сопряженных деталей.
Старые утюги и паяльники так часто "капали" при нагреве и остывании.