Обогрев воздухом почвы через трубы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я видел несколько видео о том, что проводили люди трубы с верха теплицы через почву, и вентилятором отбирали сверху воздух, и грели почву.
Самый эффективный вариант, который видел вот этот:

Здесь используются ПНД трубы.

У меня есть идея заменить ПНД трубы на тонкостенные оцинкованные, у которых теплопроводность в разы (если не на порядок) выше. Глубина 50см. Есть ли какие то Противопоказания по ядовитости для таких труб в почве?

 

Ой какая у тебя плохая мысль зреет. Проходил. Пилил шифер на волны, складывал, получал канал. В землю его. Соединял бетоном.
Две зимы и все.
Через щели в канал весной намывает землю, потом туда лезут корни, потом зимой мыши с гнездами. Потом все. Все забилось. Теперь там собакен живёт ибо выкапывать лень.
Да и вообще я на воздух обиделся. Это только в книгах у курдюмова гладко, а по факту ерунда. И не нагревает ибо воздух совсем не теплоемок, и вентиляторы нужны и ватт 200 они жрут, а толку нет. А теперь я эти 200 вт в грунт кабелем впихиваю и толк есть!

 

Вы видео дяди посмотрите. Он низкую теплопроводность труб компенсировал большой площадью поверхности. Воздух, конечно, бука, но вариантов не много. да и суть не в том.
Я не собираюсь зимой выращивать ничего. С мая по октябрь. Средняя полоса - Тульская область. Но, блин, в мае и июня возвратные заморозки бывают по несколько раз. Бывает неделя стоит какая-то погода около 15 градусов. Летом днем +25, ночью +12. Идиотизм какой-то. Поэтому задача выровнять температуру и держать температуру именно почвы +15 выше. Ботву греть большого смысла нет. Она будет теплая, но если корни в холоде, они ничего не вытянут из земли. Так что температура почвы первична. Да, зарыть на 50 см ЭППС, продолжить туда коллекторы для воздуха и гонять с утра до вечера НИЗКО СКОРОСТНОЙ поток воздуха с верха теплицы, где +40 даже в мае. Там нужен один слабенький вентиль который, лучше, не толкает. а вытягивает воздух. Ну или мощный толкатель, который не будет мощным из-за сопротивления. Поток должен быть медленным, так как теплообмен слабый.

Ну так что про оцинкованные тонкие трубы? Есть идеи? Они даже квадратные есть.

 

Ага. Посчитайте кол-во тепла в воздушной массе верхней 1/3 теплицы, и посчитайте каковую массу грунта оным кол-вом тепла можно нагреть и на сколько грд. Не думаю, что будете впечатлены.
Это я топикмахеру, а не Энергогетику.

 

Вариантов, как минимум, 2.
1. Энергогетический. Сэкономить на вентиляторах и ЭЭ пустить на прямой нагрев. Как минимум коструктив проще, быстрее, надежнее и дешевле.
2. Аэродинамический. Вешаете в теплице медленные потолочные вентиляторы. Они противостоят естественной конвекции. Вследств градиент Т между мать-сырой-землею и приземной аэромассой уменьшается. Соотв, больше тепла остантся в почве, и как раз в верхних 5см (а не полметра, блин). Сильнее нагревается днем, слабее охлаждается ночью. Профит. Сложность и трудоемкость такая же, как у Энергогетика, цена чуть выше (но намного ниже, чем у Курдюмова).

 

Теплый воздух, загоняемый под землю и там охлаждаемый, будет давать обильную росу. Будет происходить постоянный перегон Н2О из воздуха теплицы в землю. Если трубы будут еще и герметичными - образуеся подземный бассейн. При этом сама теплица будет в состоянии хронической засухи.

 

Мда, кондиционер-осушитель, но ведь у дядьки того нет такого эффекта, почему- не ясно. Может ночью в обратку идет.

 

Из-за нелинейности точки росы от температур и ее разницы, этот эффект проявляется не всегда и не на всем протяжении труб.

 

Высокую теплопроводность оцинкованных труб придется согласовать с низкой теплопроводностью грунта увеличением площади соприкосновения труб с грунтом. Какие есть мысли по этому поводу?
Есть какие то практические данные по тому сколько живут оцинкованные трубы в мокрой земле?
Например оцинкованный профиль для гипсокартона пробовал в качестве опор для дуг мелкого парника, сезон стоял, много ржавчины не появилось, но немного все же было.
А идеи есть. Например тот же профиль для гипсокартона внутри труб, сам профиль заполнен селикогелем для кошачьего туалета. Влага из воздуха впитывается селикогелем, при этом он нагревается немного. Если чередовать прокачку сухим воздухом, то селикогель будет подсушиваться. Получается типа заряд разряд теплоаккумулятора.

 

@ArtemKuchin, посмотрите в моей теме про обогрев земли воздухом. Она внизу раздела. Небольшие вам комментарии:
1. Если участок ровный - обязательно делайте сливную-выгребную ямку. Рано весной мы стараемся высадить растения в теплицу и естественно на улице много талой воды. Собираюсь 10 апреля высадить помидоры. Сегодня вспахал. Земля +13-15 градусов на глубине штыка. Солнечных дней было мало и пришлось греть воздух 800 Ваттным нагревателем. Земля здесь немного с уклоном и талые воды не донимают.
2. Трубы можно уложить любые. По идее. Теплообмен будет полюбому. Незабудьте просверлить несколько отверстий в нижней части труб. Небольшие 3-4 мм.
3. Не забывайте про естественное солнечное излучение которое нагревает большие тёмные поверхности.
4. Обязательно отсеч материк теплоизолятором. Иначе весь смысл теряется затеи.

 

Вместо того, чтобы слепо доверяться, взяли бы, да и проверили, действительно ли при уменьшении диаметра труб площадь поверхности увеличивается.
Возьмём вместо трубы диаметром 100 две трубы диаметром 50.
В первом случае диаметр равен 100πR, во втором 50πR/2 х 2 = 100πR.
Как видите, разницы нет. Можете далее каждую трубу на 50 заменить на 2 трубы диаметром 25 - общая длина окружности останется прежней, так что мельчение труб вам ничего не даёт, кроме увеличения сопротивления прохождению воздуха.
Второе. Зачем теплоизолятор под трубами? Ну нагреют они небольшую область грунта под собой - будет служить небольшим теплоаккумулятором. Через грунт потери тепла настолько невелики, что при расчёте теплиц их даже не считают, принимают просто равными 5%-м.
3-е. Материал труб не имеет значения. Если бы теплопроводность пластиковых труб была намного меньше теплопроводности грунта, тогда да - они бы здорово препятствовали распространению тепла в грунте, однако теплопроводность пластика и грунта примерно одинакова, поэтому можете для простоты считать что никаких труб вообще нет - просто дырки в земле. Так что металлические трубы вам ровным счётом ничего не дадут.
4-е. Если делать нечего - сверлите дырки в трубах, но намного проще просверлить по одной дырке на выходе труб, если они не соединены коллектором, если же соединены - достаточно вообще всего 1-й дырки на всю систему.
5-е. Испытывал систему при достаточно высокой влажности - 68-70%. Тоже ожидал обильного конденсата, но нет - на выходе труб так ничего и не потекло, хотя на входе температура была выше 30 гр., а на выходе труб - начиная с 8,8 гр. Потом, спустя несколько дней, она конечно увеличилась. Сегодня, когда уходил часов в 5, было 13,4 гр., утром - не помню, кажется 10,5 было.
Отсутствие конденсата объясняется, я думаю, тем, что, с одной стороны, даже при высокой влажности общее количество влаги в объёме теплицы - ничтожно, но это вы можете и сами найти в интернете. С другой стороны - внутренняя поверхность труб мала, как и теплопроводность, поэтому она просто нагревается выше точки росы.
Влажность в теплице поэтому тоже снижается слабо - процентов на 10-15. Пробовал включать приточную вентиляцию с улицы - моментом иссушает воздух. Листья редиса, привыкшие к влажным субтропикам, через пару часов такой вентиляции просто легли, весь конденсат на стенках мухой исчез, а влажность упала до 30%. Пришлось отключить приточку. Использовать её конечно можно для охлаждения, но контролировать включение не только по температуре, но и по влажности.

 

Чтобы резко нагреть 20 кубов грунта за 10 дней нужно отсечь материк.

 

Что есть и расчёты или практика? В моём понимании - трудно рассчитывать на резкий разогрев грунта тёплым воздухом. Тут нужно чтобы было с чем сравнивать.
Вот у меня - теплица плёночная, а для ранних культур накрыта второй плёнкой только средняя грядка - мне больше не надо. Я могу сравнивать температуру грунта в средней грядке и крайних. Измерял на глубине 15 см. Да, разница есть где-то в 4 градуса, но очень трудно выделить из этого прибавку от грунтового теплообменника, полагаю что основная прибавка - от 2-й плёнки, вследствие которой воздух внутри градусов на 10 выше, чем в остальной части теплицы.
Грядка накрыта с осени, поэтому разогрев шёл ещё с февраля, вентилятор подключил примерно в середине марта. Результат, считаю - примерно полградуса - градус от прокачки воздуха, ну, пусть половина тепла пошла на разогрев нижней части, ну было бы на четверть градуса повыше.
Причём, это замеры в середине дня, рано утром, думаю, отличий меньше.
Намного быстрее, как мне кажется (экспериментов с измерениями не проводил) разогреть почву можно просто положив плёнку на землю, тогда намного большая часть тепла не уходит в атмосферу, а остаётся в земле и прогревает её вглубь.

 

Ну и стоит ли этот результат весьма чуствительного объема земляных работ по закладке в грунт труб?
Объем прокачки воздуха через грунт известен, дельта Тэ известна, считаем кол-во тепла. Мне лень, ибо и так ясно, что мизер.
Имхо больше толку было бы от солнечных водяных панелей, УСТАНОВЛЕННЫХ ВНЕ ТЕПЛИЦЫ, с закачкой тепла в грунт водой.