Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3

Неужели в инструкции к opop нет примера гидравлической схемы? Таких, как plum приводит...

 

Есть! Но жизнь намного сложнее, у каждого свои потребности и особенности отопления.

 

Схема - это объективная часть отопления. И её надо соблюдать.

 

В самой инструкции нет, но отдельно конечно есть. И именно с гидрострелкой. Только с одним контуром, без теплых полов.
И гидрострелка отдельно продается,

только очень дорого, легче самому сварить.
https://rtb-uk.co.uk/product/nbe-small-flowbox-rtb-10-30/
Вот схему подвесил.

Я отдал старый дом сыну. Он приедет из Дании и будет там жить.
А я уже живу в новом, и продолжаю его достраивать.
Пока достраиваю, буду топить одним котлом, в старом доме. Заменю котел на 20 кВ и у горелки только корпус от моей 10 кВ горелки, на корпус от 20 кВ и решетку от 20 кВ. Поэтому и спрашивал, может у кого корпус ненужный есть. Все остальное в горелке идентично. Будет котел и горелка 20кВ на два дома. Общая площадь без гаражей около 240 м2.
Буду переделывать схему отопления на основе подвешенной схемы с гидрострелкой, только будет два отдельных контура отопления, на каждый дом свой. Систему ГВ пока менять, или увеличивать не буду. Хватает и эта. Только добавлю линию с термостатом в обход клапана приоритета ГВ с датчиком рядом с существующим датчиком температуры ГВ. Когда водоразбор ГВ небольшой, то вода постоянно догревается с подающей линии котла (без насоса), минуя клапан приоритета ГВ.
Такая схема уже собрана, как времянка и показала отличную работу.
В моих условиях температура ГВ держится около 52-54 градусов. Но когда водоразбор резко увеличивается (кто-то полез в ванну, а не в душ), тогда начинает работать клапан приоритета ГВ и отопление отключается (примерно на пол-часа).
А вот когда дострою дом, тогда буду строить отдельную котельную. Все трубопроводы уже параллельно вывел в намеченное для котельной место.
Если кто не помнит, у меня сейчас такая простенькая схема. (на линии отопления стоит смеситель с погодной компенсацией.

 

Всем привет! Господа ОРОРоводы, подскажите правила настройки горелки. Вроде горит, тепло даёт, спекания нет. 6-ти минутный расход завышен на 10%.
Но ведь можно поиграть настройками на грани спекания и расхода топлива?
Как лучше производить эти волшебные действа?
Как настройками воздуха лучше регулировать?

 

Хочу сказать большое спасибо пользователю Alisan вот за эту подсказку:

с последующем разъяснением:

.
Я думал, что у меня тормозят циркуляцию термоголовки на радиаторах. Поэтому такая большая разность температур между подачей и обраткой.
Сегодня отключил все термоголовки (поставил на 5). Думал, циркуляция должна увеличится. А она совсем не увеличилась.
Насосы стоят на полную мощность. Увеличивать некуда.
Единственное оставшееся узкое место, это фильтры перед насосами и перед водосчетчиком.
Сегодня остановил котел на чистку и решил проверить все эти три фильтра.
Они оказались не просто забиты какой то грязью и соплями, а ужасно забиты.
Из-за этой стройки я осенью вообще не готовил котел и систему к зиме, некогда было. Зато уже живу, хотя и в недострое.
Может кто то тоже не следит за фильтрами. Советую не забывать следить.
После очистки всех трех фильтров, циркуляция увеличилась вдвое. И в котловом контуре, и в системе отопления. Еще раз спасибо Alisan.

А по поводу:

все правила описаны давно.
Есть 2 варианта настройки:
По пламени на 10,50 и 100% нагрузке.
По регулятору кислорода, (2 варианта), если пламя нельзя посмотреть (RTB)
Вид пламени, это позиция неоднозначная. Одному пламя кажется агрессивным, другому такое же пламя кажется нормальным, а некоторым даже слабым. Так что придется определяться самому.
По графикам вашего котла все более менее нормально.
Температура котла 60 градусов, если тянет, поднимать выше не надо. Чем выше температура, тем больше расход гранул.
Косвенно по температуре горелки в 39 градусов при -9 градусов на улице, я могу предположить, что у вас все же поступает излишек воздуха для горения и он студит горелку. У меня она не ниже 50 градусов при -15 на улице.
А температура дымовых газов 85 градусов при температуре котла 60 градусов и нагрузке котла около 45% говорит о том, что пламя наверное чуть агрессивное. Я бы немного уменьшил воздух, и попытался снизить дымовые газы до 80 градусов. У меня при чистом котле при его температуре 70 градусов, и нагрузке в 70% температура уходящих газов держится 75 -80 градусов, с постепенным увеличением до 90, если котел сильно грязный. Чищу 1 раз в неделю.
Но пламя ваше я не вижу, поэтому это только предположения.

 

Спасибос!
Неделю погонял при сниженных % вентиляции (19/24/34 взамен 19/25/36), вроде норм, но частично пеллеты не догорают. Раньше в пепел, а теперь крошками...Теперь что лучше сделать? Вентилятор повысить или с количеством мутить?
И по температуре горелки. у меня никогда выше 40 не поднимается, и это при наличии стабилизатора в трубе. На сколько важно повысить температуру в горелке если вроде и так горит нормально?

 

Блин, чищу 1 раз в месяц, может от этого выхлоп горячий? Но после чистки температура сильно не падает, т. к. нет большого слоя нагара на теплообменнике...

 

@bermaks

Зачем? Перевзвесьте и выставьте то, что получится. Если плохие гранулы, то тогда пусть будет все, как есть. Ничего не поможет. По принципу, чтобы не сделать еще хуже.
Если гранулы нормальные, то тогда зачем меняли?

Поэтому и крошками.

По поводу

может быть у вас отверстие забора наружного воздуха расположено очень близко к горелке, и воздух просто не успевает подогреться.
А по температуре воздуха, чем выше температура первичного воздуха, тем качественнее горение и ниже тепловые потери с неиспользованным для горения холодным воздухом, который нагревается и выбрасывается в трубу.

.
У меня разница до и после чистки составляет 20-25 градусов.
Вот сейчас 96 градусов. А завтра, после чистки котла будет не выше 75 градусов.
И имейте ввиду, что с чисткой котла, чистится и решетка и количество воздуха увеличивается. У меня это компенсируется регулятором кислорода.
Поэтому все настройки горелки надо делать с чистой решеткой.

Пламя настраиваю так
1. выключаю регулятор кислорода.
2. На 10% нагрузки настраиваю так, чтобы только котел не тух. На то, что пламя дымит, или нет, не обращаю внимания совсем. Задача, не потерять пламя, если вдруг горелка сбросит нагрузку до 10%
3. На 50 и 100% настраиваю нормальное пламя.
Настройки кислорода больше не трогаю.
4. После этого сутками смотрю графики и пламя при фактической нагрузке. И после чистки смотрю на температуру дымовых газов. Если сразу выше 80 градусов, то уменьшаю обороты вентилятора на 1 вниз на 50% если нагрузка ближе к 50 %, или на 100%, если ближе к 100. Если нагрузка около 75 % то уменьшаю одновременно на 1 единицу и на 50% и на 100%.
5. По графику смотрю на температуру уходящих газов. Только через часа 4 иду смотреть пламя. Если чуть дымит, не обращаю внимания и слежу пару дней.

У меня приоритет, дымовые газы.
Пламя у меня красное ленивое с темными краями.
А на 10% нагрузке гранулы вообще горят как в костре без заметного наддува вентилятора.
Мои настройки вентилятора 6-13-23.
Это не рекомендация к настройке. Просто так настраиваю горелку я.
Мое пламя вам бы не понравилось.

 

Это при каком расходе пеллет и при какой температуре котла?

Сажа разве не образуется при таком пламени, или вязкий маслянистый налет в топке?
Насколько легко и удобно чистится котел при таком горении?

 

При температуре котла 70 градусов и нагрузке 55-60%
Вчера вечером снизил нагрузку до 45% и увеличил температуру до 73 градусов. Стало тепло. Чуть поднялись уходящие газы.
В реальном времени котел посмотреть можно здесь:
https://apprealy2.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allllex
Колебания нагрузки происходят из-за работы термоголовок.
Сегодня как раз буду чистить.

Нет, образуется только копоть, которая легко счищается скребком. Но если провести пальцами, то котел пачкается. И эта копоть частично выгорает со стенок сама. Если потушить пламя, это хорошо видно, котел весь светится от сгорающей копоти. Чистка ничем не отличается, при чистке от пепла. Зола темно-темно-кофейного цвета. Как пыль. По качеству золы и сужу, что горение проходит полностью, не сгоревших гранул нет.
Поэтому чищу каждую неделю, или если вижу, что температура уходящих газов приблизилась к 100 градусам. Как сегодня например. Результат после чистки можно посмотреть в реальном времени по ссылке выше. Сегодня к обеду.

 

Спасибо, но Вы так и не написали, сколько пеллет надо сжечь, чтобы температура уходящих поднялась с 75 до 96.

По графикам разъясните, плиз.
Что такое "еxternal temperature", "Drop Shaft temperature" и "Clouds (%)"

И есть ли возможность видеть графики больше, чем за 48 часов?

 

В моем конкретном случае я сжег за неделю 255 кг. гранул. За это время и как раз поднялась температура. От чистки до чистки.
Вид топки перед чисткой:

Вид золы:

Вид поверхностей нагрева:

И вид пламени на 50% нагрузке.
https://depositfiles.com/files/g50f86mbx

"еxternal temperature" - Температура наружного воздуха.
"Drop Shaft temperature" - Температура корпуса горелки.
"Clouds (%)" - Процент облачности. Этот параметр поступает с ближайшей метеостанции через интернет. Только для информации. Ни на что не влияет.
Графики можно видеть только максимально за 48 часов.

 

Интересно, а почему Вы отдали приоритет температуре дымовых газов во время настройки горелки, а не, например, химическому недожогу (содержание СО) и механическому недожогу (углерод в отложениях на стенках котла)? Вы не проверяли, как быстро будет загрязняться котёл, если воздуха дать, всё-таки, побольше, чтобы улучшить качество сгорания? Для 255 кг налёт достаточно большой, и температура дымогазов поднимается не так уж и мало.

 

Пользователь MHES с датского форума недавно написал рекомендации по настройке блока управления кислородом горелки и следовательно котла.
https://www.mhes.dk/
Я ознакомился, и меня заинтересовала часть методики настройки горелки на котлах RTB, на которых вообще не видно пламя.
За 4 года эксплуатации датской горелки у меня опытным путем для моего котла были найдены наилучшие параметры кислорода на 10,50 и 100% нагрузке.
Как я понял, пользователей RTB совсем не интересует, как выглядит пламя. Главный критерий, это кислород, цвет пепла, отсутствие не сгоревших гранул в пепле и отсутствии дыма.
И я регулировал свой котел таким образом, как будто я не вижу пламя. Мне точно известны данные по кислороду на 10,50 и 100% И под эти данные я подбирал воздух, следя только за цветом золы, отсутствием не сгоревших гранул, температурой уходящих газов и отсутствием дыма.
Отсутствие дыма, это и есть отсутствие химического недожога.
Отсутствие не сгоревших гранул, это тоже полнота сгорания.
По цвету золы тоже однозначно можно понять, много воздуха, или его не хватает.
Ну а температура уходящих газов, это и есть грань отсутствия дыма в дымовой трубе.
Еще раз заявляю, что это не рекомендация вам по настройке ваших котлов.
Просто так настраиваю свой котел я. Вам может этот вариант не понравиться, или совсем не подойти.
Когда на улице было -20, я пробовал настраивать и так, и так. По расходу гранул у меня получилась разница суточного потребления гранул 46,4 кг. в сутки, против 51,4 кг. Но пламя вам бы не очень понравилось. А я на него сейчас и не смотрю.
А по поводу того, что котел сильно зарастает, это не совсем правда.
Он со временем самоочищается от копоти, путем выгорания верхнего слоя. Это видно, когда потушить пламя:

Да и почистить его раз в неделю не проблема. На котлах RTB по умолчанию стоит автоматическая компрессорная очистка. Поэтому там все чистится автоматически.