Сборка сруба своими руками - маленькие хитрости

Три недели назад собрали сруб для бани. Специалисты может быть и посмеются, но при сборке выяснилось несколько хитростей, о которых и напишу. Фото можно посмотреть на http://www.flickr.com/photos/nick_y/

Волновал нас вопрос установки нагелей. Я на форуме про наматывание пакли на сверло начиталась, и мы решили укладывать каждое бревно так: положить бревно на место, просверлить, откатить, положить пакли, потом бревно закатить на место уже с паклей и забить нагели.

Хитрость первая. Для нагелей купили "ручки для швабры" диаметром 25 мм, сверло нам посоветовали купить на 1 мм меньше - 24 мм, чтобы нагель сидел туго. А для того, чтобы он все-таки входил в это меньшее отверстие, его посоветовали мазать маслом. Мы окунали нагели в канистру с отработкой. Действительно - входит, "как по маслу". Затачивать нагели, как карандаши, не надо, достаточно у забиваемого конца слегка снять фаску. Забивается, до того момента, когда бревно начинает подниматься на нагеле, потом на нагелях бревно осаживали "колотушкой" - тяжелым сырым бревнышком. В результате бревна садятся очень плотно.

Хитрость вторая. Паклю клали не на нижнее бревно, а прямо в паз верхнего, когда его откатывали после сверления. Сначала клали слой рулонной нетканой пакли потолще, потом закрывали льноватином, который пристреливали степлером. Дырки для нагелей прорезали в льноватине и раздвигали паклю в этом месте.

Хитрость третья. Бревна наверх затягивали по наклонным лагам стропами, привязанными одним концом внутри сруба.

 

А можно поподробнее о процессе поднятия бревна на нагеле?

 

Отверстие для нагеля сверлится через верхнее бревно в нижележащее примерно на его треть. Нагель немного длиннее просверленного отверстия. Когда нагель упирается в дно отверстия, то верхнее бревно при ударе начинает немного подниматься. Забивающему этого не видно, поэтому нужны наблюдатели со стороны, которые говорят, что хватит уже забивать.

 

Значит мои подозрения об упёртости нагеля в дно отверстия к сожалению подтвердились. Делается наоборот, отверстие на 2-3 см глубже (длинее) нагеля. Иначе при усушке и осадке сруба венцы повиснут на нагелях (если они вверху срезаны вровень с поверхностью венца) со всеми вытекающими неприятными последствиями.

 

+100. И сами нагели лучше квадратные, меньше вероятность зависания бревен.

 

То, что собирали сруб сами, конечно РЕСПЕКТ, но поясните пару моментов:
1. Почему пакля и льноватин использовался в перемешку?
2. Нету ли запаха от отработки?
3. Чем поясните то, что нагеля на пару сантиметров больше, нежели отверствия под них?
4. Каков размер бани и диаметр бревна?
5. Покажите пожайлусто побольше фоток крепления стропил к балкам и прокоментируйте их.
6. Планировка бани?

 

Отвечаю по порядку.
1. Бревна не оцилиндрованные, а сделаны бензопилой с треугольным пазом, поэтому толщины льноватина точно бы не хватило для заполнения паза, поэтому паклей заполняли паз, а льноватином все это закрепляли степлером.
2. Запаха нет.
3. Вы имеете ввиду в длину? После забивания нагели отпиливались вровень с бревном, чтобы при возможном усыхании бревна нагель не упирался бы в дно отверстия и вышележащее бревно (над нагелем треугольный паз следующего бревна). Мне в личку посоветовали все переделать в связи с тем, что нагели слишком длинные, но у них сверху сантиметра 2 простанства свободного. Я думаю не застрянут. К тому же сруб уже год стоял в колодце, надеюсь, что сильно усыхать не будет.
4. Размер 4х4,5, с выносами по короткой стороне еще 2,5. Толщина бревна 22-24 см.
5. Стропила делались на земле и поднимались готовые на сруб. Есть фото подъема стропил. Стропила крепились, мне кажется, стандартно: в верхней паре бревен пропиливались для них пазы, которые все выравнивались по гидроуровню, стропила вставлялись в пазы, выставлялись вертикально по отвесу и прибивались временные укосины. После установки всех стропил прибивались верхняя и нижняя обрешетины и еще раз проверялись плоскости скатов крыши, мерялись их диагонали, все подправлялось, и прибивались постоянные (две) укосины.
6. Планировка внутри струба: парилка 2.10х2.10, моечная 2.10х1.60, предбанник 2.30х3.90. Все по внутренним размерам. Без гигантизма, по-деревенски.

 

Спасибо за пояснение.
Как планируете заделывать внутреннии углы? Имеется в виду, что они под брус вырезаны.

 

Углы и внутри и снаружи думали декорировать вагонкой после конопатки и, возможно, какого-нибудь дополнительного утеплителя (пенофол). Это конечно не в парилке. В парилке все канонически: фольга с максимально возможной герметичностью, маяки и липовая вагонка.

 

А вы парилку собираетесь утеплять

Чесно говоря не вижу резона деревянную парилку оббивать вагонкой

 

Вот с этого места прошу подробно!

 

Если не оббивать вагонкой и не прокладывать фольгой, то парилку надо будет, как в старые времена, день топить - к вечеру париться. Сейчас жизнь быстрая: приехали, часа полтора-два потопили баню, и парилка должна быть готова к использованию. Без специальных мероприятий по утеплению не обойтись.

 

Ну если вы хотите сделать жаровню, то конечно утепляйтесь, а если хотите получить удовольствие от того, что паритесь не в полиэтиленовой коробке, а в настоящей БАНЕ, теи более ДЕРЕВЯННОЙ, тогда не поленитесь приехать заранее и протопить баньку неспешно, с удовольствием от этого процесса.

 

Сколько по времени топить - от типа и конструкции печки зависит, а не от того, оббиты стенки фольгой или нет. Да не от стен вообще. В брезентовой палатке через 30 минут жару можно создать.

 

Ну а что собственно поподробне? Когда сделаете полоки, прислонитесь спиной к стене, в местах соприкосновения набейте липовые досточки, что бы когда парились не косаться сосны спиной. На форуме где то уже были фото так сделанной парилки, очень симпотично смотрится, да и по финансу значительное уменьшение. Включите фантазию, может еще что нить придумаеет с декора.