Варианты древесины для внутренней отделки парной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мой вариант.
Обработал стены под обшивку трудновымываемым антисептиком, далее утеплитель ШелтерЭкоСтрой. Сначала думал пустить Термолён, но при изучении состава оказалось кроме льна там 15% полиэфира. Так что я решил пустить 100% полиэфир, что в два раза дешевле чем в смеси со льном. Производитель заявляет о температуре использования до 140 градусов, чего мне более чем достаточно, а плавится начинает он при температурах много выше. Плюс утеплитель экологичный, по сути - синтепон, из полиэфирных волокон (полиэстр) делают в наше время и нижнее бельё и термобельё.

На пароизоляцию пустил Изоспан FB - это металлизированный лавсан на крафт бумаге, сделан специально для саун с температурой использования так же до 140 градусов. Стыки проклеил алюминиевым скотчем. В отличии от просто фольги работать приятнее, не так быстро рвется.

 

Обшить было решено необрезной липой, в старых традициях.
Купить необрезную липу оказалось практически невозможно, за месяц заказал в пилораме липовые необрезные доски 25 и 50 мм с сушкой.
Каждая доска строгалась и шлифовалась вручную, на что ушло 4 дня. Трудоёмкость процесса большая, при наличии рейсмуса было бы быстрее и проще.



Под полок на стену решил пустить хвойную вагонку - там не видно и хвоя дольше прослужит.

 

В итоге получилось как-то так:



На освещение две лампы накаливания по 95Ватт последовательно.
В итоге каждая лампа светит на 24 Ватта примерно, теплым тусклым светом и ресурс ламп увеличивается во много-много раз.
Кто далек от электрики: при таком соединении лампы обязательно должны быть одинаковой мощности. Иначе лампа с меньшей мощностью будет светить ярко, а лампа с большей мощностью еле-еле. При сгорании одной из ламп светить перестанут оба, ибо цепь тока разорвётся.
В парилку ставить светодиодные и люминисцентные энергосберегающие не вариант - долго при высокой температуре не протянут.
В планах декративно оформить печку заборчиком вокруг в том же стиле.

 

Зимой, также занимался обработкой необрезной липы по схожему алгоритму: электрорубанок и шлифмашинка. Результат получался не ахти, оставались следы-канавки от ножа электрорубанка, которые не зашлифовывались.
После десяти досок и онемевших рук) нашел очень быстрый способ обработки с отличным результатом. При посещении Леруа, для покупки наждачки, обратил внимание на наждачные круги для УШМ. Взял пару с зерном P40 и P80. Попробывал, результат впечатлил! P40 заменил проходы рубанки, Р80 - чистовая отделка.
3-х метровая доска с двух сторон и шириной в 25-35 см. обрабатывается за 3-5 мин. Следует учесть, что при работе УШМ, с такой насадкой, проводка по плоскости должна начинаться и заканчиваться вне доски, также не следует останавливаться, так как останется след, но который всё равно можно исправить при последующий проходах.
PS электрорубанок, теперь не использую вообще

 

Добавлю фото, то что получается

 

В копилку знаний и вариантов ...
Термо ольха, колотоя (темное термо) и термо липа (легкое термо). Вариант для отделки стен и потолка.
Наблюдаю 3 месяца за профилем из термо липы (140х40мм) на стенах и потолке. Парной активно пользуются, увлажняя стены и потолок. Термо липа ведет себя отлично! Стабильно, ни где ни защелила.

 

Как ведёт себя глиняная штукатурка в условиях большой влажности? Судя по фото ни какой пароизоляции в парной больше не предвидится. Очень нравится идея, хочу так же сделать. Извините что не в тему, очень интересен вопрос.

 

Приветствую, отвечу в личку

 

Вообще по теме, могу древесины Павловнии порекомендовать для парилки. Очень термо-влаго-стойкая, вообще не бухнет, не перегревается и безопасная.

 

Почитайте интернет на эту тему, интересно.

 

Использовал лиственницу 20 мм для обшивки совмещённой моечной-парной, выше 60°C не греем (очень плохо переносим температуру выше), выступили еле заметные только на свет капельки на потолке и стенах у потолка.
Пока проблем не вижу при таком режиме протопки.

 

Присутствует еле заметный сладковатый запах, что не очень наверно хорошо.
Дома новая шутка: приглашаем в сладкую баню, люди в ступор впадают.

1. Потолок

Разводы от воды на досках, вкрапления смолы присутствуют, на фото почему-то не видны.

2. Стенка.

Вкрапления смолы блестят на стенке.

 

Сразу подчеркну, что ничего нового не придумал, а только собрал в кучку,(имхо полезную) инфу из разных источников (с базовым/обобщающим "Теория бань"Хошев Ю. М.)
В частности толкование-влияния мат. отделки парной на микроклимат,(очень "кровавая"тема на профильных форумах) у Хошева-предельно просто и аргументированно. Я только воплощал теорию в практику.
Теперь мои доводы:
•масса внутренней обшивки-чем больше, тем лучше -(исходя из моих требований, к режиму эксплуатации)
В моей парной более 1300 кг. дерева, примерно столько же бетона с камнями/кирпичами,больше 100 кг. металла, и всё это "счастье",практически всегда (не зависимо от сезона. Каким способом, скажу позже)
в пределах t°25°-55°C.Напомню-баня каркасная, со всех сторон (и с низу то-же) "задута" ППУ.-остывает,в среднем на 5° в сутки.
•Так вот про дерево,-почему именно спил поперёк бревна?("шайбы"/чурки,разного диаметра, толщ. 60-350мм) Чем выше плотность - тем лучше!
Это не погоня за оригинальностью или модой, а сугубо практическая выгода. Прогрев такой отделки конвекцией воздуха, сокращается почти в двое!
(а при парогенерации в 3 раза)
Интенсивность (out/inn) ИКИ значительно выше чем на поверхности строганной доски. Никаких чудес-просто в разы большая площадь теплообмена! Теплопроводность, и паропоглощение в 2,5 раза выше чем поперёк волокон.
Особенно актуально, такое исполнение, для паровых печей (Аква печь, скорпарка, етс) В виду активной конвекции паровых потоков, кот. эти печи прогревают объём парной, доводя до кондиции.
Немного теории и цифр:
•Удельная теплоемкость веществ зависит от их химического состава, термодинамического состояния и способа сообщения им тепла. В Международной системе единиц эта величина измеряется в Дж/(кг·К).
•в интервале температуры от 0 до 50°С при нормальном атмосферном давлении. удельная теплоемкость дуба 2300 Дж/(кг·К)
•Cp Воды H2O при температуре 10…25°С и нормальном атмосферном давлении 4182 Дж/(кг·К)
•удельная теплоемкость воздуха Cp при температуре 20°С и нормальном атмосферном давлении (101325 Па)=1005 Дж/(кг·К)
•удельная теплоемкость водяного пара при температуре120°С равна2206 Дж/(кг·град),а при нагревании до370°С теплоемкость парa увеличивается до значения 56520
Дж/(кг·град)
Очевиден факт преоритета прогрева паром!
•Теплофизические свойства водяного пара при различных температурах на линии насыщения
1 кг пара при температуре 100°С обладает тепловой энергией примерно в 6 раз большей, чем 1 кг воды при 100°С. Когда пар с температурой 100°С отдает тепловую энергию, образуется конденсат. То есть процесс конденсации 1 кг пара, имеющего температуру 100°С, будет сопровождаться высвобождением тепловой энергии, которая будет в 6раз
больше, чем присутствует в воде с теми же параметрами. Количество теплоты, выделяемое при конденсации пара, называется тепловой энергией парообразования. Пар обволакивающий "шайбы"получает в разы большую площадь для конденсации, чем на плоскости вагонки или доски (получаем эффект радиатора-образно говоря)
Полученный при этом конденсат имеет такую же температуру, как и пар, из которого он был получен. Вместе с тем, конденсат впитываясь в"шайбы" вдоль волокон (в2,5 раза быстрее, чем поперёк) увлажняет древесину, что в свою очередь способствует увеличению теплопроводности последней!

 

@Thermos, интересный вариат с шайбами, сами придумали или подглядели у кого?

 

Когда-то зашивал беседку шайбами (дуба) остатки пригодились при отделке бани; потом поняв что это не только красиво/не обычно, но и эффективно (1 м2 шайб толщ. 60мм.-увеличивает площадь теплообмена стены в 4 раза!) нарезал из акации. А вообще в сети есть такие варианты.