МИГ пайка

спасибо за информацию. Подскажите, а как же тогда у этих аппаратов реализован режим МИГ пайки? Судя по видеороликам они очень хорошо осуществляют пайку.
Я тут даже вычитал, что медной проволокой можно паять - варить практически на любом нормальном полуавтомате, только нужно в ручную подбирать режим. Так ли это на самом деле? Но в этом случае, я так понимаю, будет больше выгорать цинк?

 

Вопрос с подачей мягкой медной проволоки по каналу может возникнуть.

Цинк будет выгорать в любом случае.
Хорошо бы для пробы спаять пару оцинкованных стальных пластинок медью, после чего положить это дело в воду, можно из реки, озера и т. д., то есть насыщенную кислородом и понаблюдать за развитием коррозии. Пусть корродируют пока оборудование в кучу собирается.

 

получается для подачи медной проволоки как раз и нужен четырех роликовый механизм? Поставить опыты это хорошо, только вот аппарата нет. Да если даже будет незначительное выгорание, то в дальнейшем этот участок все равно будет обрабатываться и краситься.

 

Рассмотрим стык панели крыши и заднего крыла на седане. Детали варим внахлест. Снаружи цинк частично выгорел в около шовной зоне. Зачистили снаружи покрасили - все хорошо.
Наступает холодное время года. На внутренних поверхностях металлических панелей образуется конденсат. Этот конденсат попадает в зазор наших деталей приваренных медью снаружи с выгоревшим цинком в околошовной зоне. Теперь вспомним что в паре сталь - медь корродировать начинает сталь, то есть сталь выступает в качестве защиты для меди.
Вот поэтому лучше бы сварить железки медью сначала, чтобы посмотреть за развитием коррозии и сделать вывод о целесообразности или нецелесообразности пайки/сварки медью оцинкованных деталей. Может быть электрохимическое цинкование сварочных швов после обычного полуавтомата со стальной проволокой будет лучше противостоять коррозии?
Герметизация стыков панелей герметиком по идее тоже должна улучшить сопротивляемость коррозии.

 

Все правильно, как раз я и рассматривал данный случай, только не правильно объяснил! Есть шов внахлест, снаружи варим - паяем, изнутри обычно такие швы остаются открытыми и туда попадает влага со всеми последствиями. Так вот я и хочу пропаять изнутри такие швы. Что бы шов был закрыт с обеих сторон.

 

В частности у мерседеса кузов собран из отдельных деталей на точечной сварке. Так воя я хочу рассверливать места крепления данных (сгнивших) деталей, разъединять детали, состыковывать с хорошими, заваривать или запаивать места сверления. А потом с внутренней и наружной стороны пропаять шов. Если интересно, могу скинуть тему на форуме где человек так восстанавливал своего мерса, только он не пропаивал швы, а только заваривал в местах рассверливания.

 

И поучиться сначала, что бы хоть какой то навык появился.

 

На своей машине потренируюсь, а потом что?) Левого железа много будет для тренировок. Понимаете в чем дело, хочется сделать что бы детям осталось, а может и внукам. Кому то это покажется глупостью. Машина исчезающего вида, так скажем спорт версия немецкой классики, если кто знает 190Е 2.5-16.

 

Я понимаю желание всё сделать лучше, чем может быть сделано хорошо. И с уважением отношусь ко всяким экспериментаторам, которые хотят чего то сделать. Но я ведь Вам посоветовал потренироваться сначала на самом простом не просто так. Вам надо сначала понять как происходит сам процесс. Самый простой пример. Вырезали ржавое крашенное из своего кузова. Что бы подогнать такую же деталь, Вам надо (что Вы и сами собираетесь делать для сохранения подлинности модели, наверное) вырезать менее ржавое, но всё таки крашенное из другого такого же, но всё таки Б/У, кузова. Потом подогнать, зачистить, хотя бы от краски. Или при пайке зачищать не надо? А если вдруг придётся зачищать, тогда от куда там останется цинк? Может, конечно и останется чего то, но меньше, чем было. Этот способ, конечно применяется при кузовном ремонте, там где есть смысл его применять. Но Вы чего то не так прочитали, всё таки. Но я не возражаю, лет через сто пятьдесят покажите превосходство этого метода при замене старых элементов одного кузова на элементы другого старого кузова. У нас когда то на экзамене был в билетах вопрос про пайку. Так за пропаянное хорошо по краям и плохо пропаянное внутри, больше тройки получить не удавалось. А если внутри пропаянного не было, посылали обратно. И никто не возражал.

 

так то все правильно, я вот и решил здесь поинтересоваться, как работает данный метод. И если покупать полуавтомат, то надо сразу определяться под какие задачи. А МИГ пайка отдельная функция, и довесок к цене. Вот и думаю, собираю информацию.

 

А если брать просто полуавтомат, МИГ МАГ какой посоветуйте? что бы было хорошее качество шва, удобство настройки, минимум брызг, что бы шов получался аккуратный.

 

Здесь да, соглашусь. Прежде чем купить, надо подумать для чего это покупать. А про функции разное пишут или не пишут. Некоторые производители вообще про них не упоминают, думая, наверное, что тот кто хочет купить, перед купить почитает что нибудь и будет иметь хоть какое то представление о виде сварки. А некоторые производители, наверное, надеются что информации, написанной в их рекламных буклетах будет достаточно, хотя бы для того, что бы их продукцию купили сначала, а потом уже и не так важно. Ведь важно, что бы сначала купили.

 

Подскажите, У кого какие мысли по этому поводу? почитал что хвалят кемппи, наш форсаж, это простые полуавтоматы. Есть еще синергетический AuroraPRO SPEEDWAY 175. есть ли смысл в синергетике? как Aurora по качеству?