ТТ котел. Вода закипает моментально и раздаются удары в трубах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть немножко. Хотя в киев ездил. Так что не вопрос правда по погоде немножко не сезон.
Удачи.

 

Я конечно не специалист, но по описанию наглухо отсутствует циркуляция. или гдето что закрыто или где то вверху попутана подача с обраткой.

 

Это точно, для того чтобы ткнуть пальцем, где? нужны фото сего "творенья"

вот циркуляция то и закрыта воздушной пробкой.

Ну это вряд ли, система делалась "а-ля шоб работала без насоса", когда не заработала "пришпандорили" насос в надежде, что "с насосом трубы хоть в узел завяжи всё одно работать будет", но видать в сильно крепкий узел завязали. Из выше сказанного фото в студию или спеца на место.

 

Мало сечение труб, в местах расположенных выше провиса труб образуются воздушные пробки которые со стуком пробивает. Проверьте уклоны.
Не вздумайте при данных условиях "замыкать" систему- обваритесь.

 

В грамотно изготовленной системе с ЕЦ циркуляционный насос не нужен, может быть некоторая польза в межсезонье и немного ускорит первоначальный прогрев СО.

Если вы про безопасность, то это эффективно "как мёртвому припарка".

Конкретно Ваша, конкретно на данный момент.

В данной схеме, имхо, циркуляция присутствует, но недостаточная. Допустим для корректной работы системы необходим расход теплоносителя 600 литров в час, расходуется только 200 литров в час, отсюда и проблема. Причина не только в "запаях", но и в неправильно подобранном сечении труб, т. е. данные сечения труб не могут пропустить необходимое количество теплоносителя. По потребностям СО подбирается и насос. Насос с производительностью значительно превышающей потребность в расходе сам провоцирует образование паровых пробок и кавитационных шумов.

Если Вам есть где перезимовать, то ремонтом можно занимать и сейчас. Совету менять не только трубы, но и схему. Имхо, данная схема не лучший вариант. Советую заменить попутку на тупиковую. Стальная труба - наилучший вариант в схемах с ЕЦ.

Всё правильно. Несколько снизит опасность

и контроль загрузки топлива. Как у Вас с углём. Возможно более доступен. чем у нас. Из личного опыта эксплуатации ТТ котлов - легче контролировать и поддерживать требуемую мощность. Есть устройства контролирующие перегрев котла, но их реализация потребует значительных вложений да и эффект может быть при "правильной" СО.

 

@suzidesigner, если Вы уже поставили насос на обратку, то расширительный бак (РБ) нужно подключить на ВСАС (на обратку ДО) насоса (можно любым шлангом). В то место куда сейчас подключен РБ поставьте автоматический воздухоотводчик.

ЗЫ. Удачи. Живите в тепле.

 

На рисунке труба на расш. бак идёт от батареи ? По моему мнению она должна выходить из ближайшей к котлу высокой точки системы, иначе в этой высокой точке воздух будет скапливаться.
Стуки могут быть от того, что выходное отверстие котла стоит ниже уровня? Может приподнять на сантиметр-два угол, где выход из котла?
Ну и как было отмечено выше, на фото с насосом, кран белый полипропиленовый открыт. Полагаю что его нужно закрыть, открыть краны вокруг насоса, включить насос. Скорость насоса регулировать переключателем.

 

На обратку ставятся мембранные баки ведь? Или я ошибаюсь?

 

Уважаемые авторы, скоро Новый Год, за бортом зима, наступившая неожиданно. Убедительная просьба советы давать исходя из реальности (время года и регион расположения дома).

 

Скорей всего из-за некачественного соединения фитингов зажата СО. Если труба армирована алюминием, то возможно отслоение внутри из-за неуместного применения ППР или как минимум криворуко сделанной СО. Возможно ещё забитый фильтр. Забитость теплообменника котла маловероятней всего.

Схлопываются паровые пузыри и происходит гидроудар, который может оторвать внутренний слой армированной алюминием трубы, порвать соединения, трубу.

Хоть обвязка котла выполнена неправильно, иначе бы вода при кипении котла с зажатой, по ошибке перекрытой СО с РБ не выливалась, но с насосом для указанной площади с указанной трубой под присмотром удовлетворительно ДОЛЖНО работать!

Для указанной площади сечения с насосом достаточно. Ну тут сами понимаете, что недоделали.

НЕ ВЗДУМАЙТЕ делать зарытую СО!

Устранить зажатость СО. В идеале для проверки отремонтированного на обратной магистрали временно поставить счетчик воды и померить соответствует ли расход сечению, длине труб, в крайнем случае, хватает ли расхода для указанной площади. Отбалансировать.

Отсоединить РБ и поставить левей котла. Ту трубу, что сейчас идет к РБ от подающей магистрали котла, удлинить или, что лучше, поменять на длинней трубу и завести гусаком сверху в крышку РБ. Взять ещё трубу и РБ подключить к обратной магистрали возле котла со стороны всасывающего патрубка насоса. Если чердак холодный, то РБ нужно утеплить и ещё от низа РБ сделать трубу рециркуляции и подключить к обратной магистрали котла не ближе 2-х метров перед местом подключения РБ.

Насос ДОЛЖЕН работать всегда, когда горит котел, а не включатся когда котел прогрелся, тем более, когда раскочегарен по полной!

Это минимум, чтоб с насосом под присмотром заработало удовлетворительно.

ТА зажатось СО не нивелирует!

 

Ошибаетесь.
При насосной циркуляции РБ любого типа должен подключатся на всас циркуляционного насоса.
Это принципиальное отличие от системы с ЕЦ, где РБ подключается к высшей точке СО.

 

Не обязательно! Смотрим на диаметры разводки

имхо, есть сомнения по поводу МП (судя по предложенным фото) скорее ПП ф32х5,4, то есть СО "затачивалась" хоть под какую-то ЕЦ при отсутствии электры. Да и насос

не больно "напористый" чтобы создать кавитацию на холодном теплоносителе.

 

Система изначально планировалась прод газовый турбированный котел, но потом Пришлось срочно делать твердотопливный-из того, что было уже-так как все средства были потраченыы на эти пластиковые трубы и газовые котлы. Поеду сейчас делать фотки и чертить чертежи. Спасибо огромное за ответы!

 

Друзья, спасибо всем большое! поедем делать выводы и трясти ремонтеров на предмет их ошибок... Правда у них всегда один ответ-Та будет все работать, шо вы переживаете!

 

Для общего развития, напомните почему на всас