Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2

Меня тоже поначалу смущало. Но потом дошло, что даже полностью пропитанный водой песчаный грунт - он вообще не будет пучинистым. Всё дело - в подвижности молекул воды. Забудем про котлован и дом. Возьмём просто грунт. Процесс промерзания идёт фронтом сверху вниз. Очередная "примёрзшая" к фронту молекула воды толкает свою соседку. И если ей есть куда бежать (а в песке - есть), то она "подвинется" ниже. И так - много-много раз. В итоге - насквозь мокрый песок никак в своём объёме при промерзании не увеличится.

 

Не, меня "просто грунт" не беспокоит, меня "беспокоит" возможная (?) пучинистость непучинистого грунта именно в относительно "герметичной" траншее под ленточным фундаментом или в котловане под плитой.

 

Вопрос: так все-таки в УШП могут проникнуть грызуны (в пенополистирол)? или это все домыслы

 

@Bryunetka900, мыш полевка может создавать ходы до 25 м длины и на глубину до 35 см.
Самый опасный наверное это крот
https://otvet.mail.ru/question/43707669 могу почитать все, я был немного сам шокирован
на сколько он развитый "строитель".
Вот про любовь этих двоих к пенопласту ни чего не скажу.
Но у меня в котловане крот прошелся, сначала он шел в ПРС,
видимо почуял котлован и не выйды сквозь стенку начал углубляться
на отметку -35 см. Котлован у меня 30см, видел я еще что след норы пошел
уже в песке и через 50 см в сторону центра котлована след пропал.
Это значит что либо он пошел дальше под котлованом на глубинах от -50см до 1,6
т. к у мея угв 1,7м, либо повернул.

 

@Владимир Таллин, мое почтение. Я тут вновь пристально разглядываю
картинки УШП, может припомните есть такие 3 чертежа называется ушп System
100/150, 150/100 и 300/100 вот похожая, но с 2 мя и без ребер
https://www.forumhouse.ru/posts/4764103/.
По диаметру сетки арматуры я понял, договорились, ну ладно -это понятно
договор -дороже денег.
Теперь вопрос за трубы ТП, на 5 мной просмотренных чертежах они лежат
поверх ЭППС, очередной договор был или иные мотивы.

https://www.forumhouse.ru/posts/4708420/ а вот с ребром, и 1 ветка аж на дне ребра?

 

...Трубы на ЭППС...- правильно...
трубы на сетке...удобнее...(греют и те...и другие)
У меня трубы на сетке...т.е. сверху.

 

Очевидно предполагать, что это делается не от большого ума, но логика видимо была такая:
"надо прогреть всю плиту и ребра в том числе"

Но сверху у вас будет наиболее холодное место. Холод туда будет пробираться по касательной от первого ряда стены и т. д.
Шаг труб энерционного тёплого пола у стен 100 мм и это, судя по всему, не зря.

Да и на практике я представляю, как будет выглядеть такой узел. Да и в целом зачем там тёплый контур, если наличие ребра в большей степени говорит о сосредоточенной нагрузке (несущей стене)?!?

Сугубо мое мнение.

 

Спецы, проясните правильно ли я планирую делать? Дом из газобетона 2 d 400, 2 полных этажа, плюс холодный чердак,
Весной буду делать плиту 10х10, высота 30-35 см, Ленинградская обл., делать буду сам, но на заливку позову помощников, так как бюджет очень ограничен. Почва суглинок, участок сухой, дренаж пока не буду делать.
Правильный ли порядок действий?
1) Снимаю верхний плодородный слой по по всей площади.
2) Кладу геотекстиль на всю площадь.
3) Засыпаю подушку песком с тромбовкой виброплитой слоев, вывожу в уровень с землей и хочу немного поднять см-10-15 над землей, значит насыпаю побольше песка и тромбую. Виброплита 100 кг будет одолжена на работе. Где-то здесь же закапываю трубы по коммуникации.
Вопрос как проливать водой и нужно ли? Через сколько слоев тромбовать?
4) Кладу Утеплитель типа пенопростирола и тп на всей площади толщиной 0,5 в разбежку, нужно ли сразу под отмостку класть его или лучше потом отдельно после заливки? И нужен ли он вообще, бетон его не продавит?
5) Кладу рубероид или подобный материал на клей по всей площади для гидроизоляции,
хватит ли одного слоя с нахлестом,

6) Делаю опалубку, доска 40, с распорками и тп.
7) Вяжу арматуру 12, шаг 20 см плюс на стены побольше в два ряда.
8) Заливаю бетоном.
9) Зависит от ответа по п 4, утепляю отмостку, для этого снимаю верхний слой 20 см, кладу утеплитель на 0,5, в 1 м от фундамета по периметру, засыпаю сверху песком.

Плита будет после этого стоять до следующего года.

Если есть какие то косяки в плане изначально, напишите как лучше тогда делать.

 

Моё мнение:

1. Перед укладкой геотекстиля необходимо произвести нивелировку котлована, чтобы основание котлована было без перепадов и кусков грунта.

2. Геотекстиль кладется не просто по всей площади, а еще и по стенкам, то есть делается чаша из геотекстиля

3. Послойноая трамбовка подстилающих слоев выполняется слоями по 100-150 мм. Выберет кратность удобную для вас

4. Проливать водой желательно, но по большому счету это делается в жару, когда песок становится пылеватый. Весной, дума, песок вам итак привезут сырой. Однозначно с водой будет лучше утрамбовываться, но не надо фанатеть от этого и устраивать там болто (тем более без дренажа.

5. Одного слоя в 50 мм утеплителя будет недостаточно. 100-150 мм. Иначе будут большие теплопотери у плиты. Как правило кладется XPS Carbon технониколь 100 мм в разбежку, а поверх него методом перехлеста в разбежку 50 мм. Внешняя боковая поверхность 50-100 мм утепление.

6. Плиты XPS укладываются с герметизацией паза/гребня специальным клей-пеной пенополиуретановым. Соответственно никакая укладка отсеченной гидроизоляции не требуется.
Данный вид утеплителя сам по себе является гидроизоляцией. Некоторые проектировщики перестраховываются и закладываю между рядами утеплителя пленку 200 микрон. Но я считаю, что если работы выполненаи качественно, то этого не требуется. Если учитывать, что вы сами будете делать, то думаю будете делать долго, кропотливо, аккуратно и качественно. На такое утепление уйдет около 16 балонов клей-пены.

7. 7 пункт я не совсем понял. Вот здесь есть ответы на этот вопрос
Как правильно раскладывать арматуру в плите

8. Отмостку можете сразу, можете потом. Значения не имеет, НО если вы оставляете плиту ненагруженной на зиму и весну (что запрещают нормы и правила), то однозначно нужна утепленная отмостка.

9. Хоть УГВ у вас и низкий это не значит, что вы не затопите свой котлован паводками и ливневыми водами. Дренаж желателен и позаботьтесь о выводе ливневой воды. Иначе устроите болотой и зыбучие пески по весне. Котлован - чаша, по основанию имеющая глиняный замок и воде некуда будет деваться. Дальше объяснять не буду)
Ось дренажа должна проходить по свесу отмостки под подстилающими слоями, а не в них. Если вы ее сейчас не сделаете, то потом "хапните горя" и проблем. Плюс наличие/отсутствие дренажа регламинтируют прокладку закладной трубы для водоснабжения дома. Как-то так.

Одной фразой:

Не скупитесь и сделайте граммотный проект.

Его цена не так уж и велика (знаю, потому что сам всем этим занимаюсь), но со всеми чертежами и расчетами вы будете чувствовать себя подковано, а не размышлять по форумам и собирать все в кучу-малу.

Сугубо моё личное мнение.

 

Даже без расчёта видно, что огромный перебор. У меня плита 12х12, 24 см. Расчёт сделал. Арматура d10 прошла почти везде (с большим запасом), за исключением некоторых участков, где армирование пришлось усилить дополнительными стержнями.

 

...Денег мало, но перезаложусь в три раза...

 

masterSQH спасибо большое за ответ.
Я бы и рад сделать проект, но грамотных спецов не так просто найти, и все стандартно ценник за метр, а дальше на деле как получиться, поэтому и хочу по возможности все сделать самостоятельно тем более что сложно особо ничего в укладке утеплителя, вязки арматуры и тп нет, хуже таджиков точно не сделаю.

Про проект понял, скорее всего откажусь, мне главное понять технологию, что за чем класть. Есть вероятность, что втюхают стандартный проект, мне такой не нужен.

На само деле если арматуру 10 или 12 делать, разница в цене минимальная, на этом точно не сэкономишь. учитывая резку и тп, вообще думаю один в один будет, поэтому хочу потолще сделать.

По поводу толщины плиты, хотелось бы повыше, думаю 30 см достаточно, разница в цене по сравнению с 25 тоже будет не такая большая 15 000 на бетоне не больше.

Самая большая экономия идет именно на работах, если делать самому с привлечением минимум помощников на заливку, получается в районе 300 тыс, если нанимать фирму будет, то на 100-200 тысяч дороже и это при условии что шаг арматуры будет больше, а утеплителя меньше и еще по мелочи типа доставки и насоса доп оплачивать. Плюс нужен тотальный контроль процесса, а если работать то по вечерам и выходные их контролировать не реально.

.

 

Причем, жесткость плиты высотой 30см будет почти в два раза больше, чем у плиты 25ми (при прочих равных) - тут кубическая зависимость.

 

А утеплять? Или еще будем ставить сверху ЭППС...ППС...и стяжку с теплым полом?

...А почему лопаются плиты в 50 см...

 

Потому что именно для тех условий их жесткость была недостаточна.
Ведь сам факт того, что два больше одного, совсем не говорит о том, что в любом случае будет достаточности пяти. Даже если в другом случае хватает и одного.