Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В рамках настоящей темы обсуждаем особенности зимней дачи как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения комфорта.

Зимняя дача - это отдельный дом который эксплуатируется не только летом, но и зимой на выходные и праздники. Ограничимся таким случаем.

Концептуальными моментами в зимней даче являются:
- Возможность экономить на отоплении снижая температуру в доме в период отсутствия людей.
- Необходимость обеспечения достаточно быстрого нагрева с целью снижения потерь тепла на выстуживании дома когда выходные закончились и снижения времени нагрева при заезде
- Обеспечение сохранности систем водоснабжения и отопления.
- Выбор материалов позволяющих достаточно резко изменять температуру и влажность по многу раз в год.
- Защита от морозного пучения фундамента и перекрытия первого этажа в период отсутствия людей.
и другие вопросы.
- Организация вентиляции в режиме эксплуатации и простоя

Зимняя дача не ПМЖ, это существенно другое строение. О том какие решения целесообразно закладывать в зимнюю дачу давайте попробуем выяснить в рамках настоящей темы.

 

Ну все же говорить, что Пассивный дом не разумно, не стал бы. Иначе, останемся без любителей этого дела Просто, не все могут позволить так сказать Пассивность. Пока только готовлюсь, всеми своими силенками, пришлось таскать Парок... Эта часть марвезонского балета не доставила удовольствия.
Но если серьезно, все эти мысли от того, что так и не провели магистральный газ. Можно было на летней даче сделать домик по быстрому (вернее он и так есть) и закрыть вопрос. Не стал сдаваться. Начал "рожать" концепт, вернее как в процессе.
Суть в следующем. 200 стены, если точнее 4,4, типовое окно без фантазий (окно + профиль) 0,5. Занимаюсь реконструкцией, т. е. в данном случае каркасное строительство при начальных ограничения, в данном случае фундамент.
Вот список мероприятия:
1) Дом (6,6x10.5) один этаж будет разделен на два контура - теплый и еще теплее. Первый контру будет содержать все коммуникации, второй по мере необходимости подключения. Соотвественно, контур - это еще деление, то есть часть межкомнатных дверей с утеплением.
2) Применение негорючих материалов возможно до примерно стенки 300 мм
(стойки 200, обрешет снаружи и внутри такой же. Далее экзотика - решетка на решетке).
От ППС (по схема амер) решил отказаться в пользу стенки 200мм базальтовой ваты.
По сути схемы две 200 на 300, 300 на 500-600, ... далее беспредел пассивности. 300 на 500 посчитал дорого. При 200 прагматичнее использовать традиционные материалы.
3) Сокращение остекления, там где не нужно, повышение эффективности показателей окон
Остекление комнат исходя из типоназначения. Спальни малая площадь, солнечные комнаты думаю по схеме многофункциональкой, не солнечные с И-стеклом. Делать остекление выше, там где происходит "уплотнение попы перед видами, телевизором и камином".
4) Сокращения мостиков холода в вытяжной системе
Вентиляция - принудительно-вытяжная, с минимальным количеством труб. Дом с центральной компоновкой. Проще Vilpe 120 по схеме - чистые комнаты -приточники, предварительно КИВ. Грязные комнаты (ванная, туалет, кухня) вытяжки. Т. е. дом с дозированным притоком воздуха, особенно летом. Все вытяжные с утеплением поверх неотапливаемого чердака и поверх кровли, по схеме (избегая эффект опрокидывания).
5) Приходится уже применять спец. приемы требующие утолщения утеплителя.
Повышать стропила над стенкой, как альтернатива фермам. Вариант делать скошенный утеплитель потолка с направляющей (чтобы утеплитель не заткнул приток воздуха в чердак откинул). Да утеплять углы c применением с более высоким R не увидел смысла. Применение обрешеток, это еще геммор с разметкой, вешать по верх ОСБ их - это еще знать где стойки (мелочи...)
6) Вынос стоек окна. Прием от амер-чукотки. Наиболее эффективно, если окно ближе к наружи утепленной части стены, 35 мм. При наличии внешнего обвеса - это не возможно, без применения более широких досок окна.
7) Применение предбанника. Предбанник требуется по стройправилам, но на него лучше и замыкать выход на чердак и кровлю. При утепления стен на смежные комнаты.
8) Сокращение потенциальных зон конденсата. Ну это базовые вещи - мембраны так где это нужно (стены), и вентиляция чердачных и цокольных пространств.
9) К системе кондиционирования отношусь скептически, про лето. Она необходимо, если нельзя выправить ситуацию - системой вентиляции, окнами с фильтрами на солнечную энергию, вентилируемым фасадом и чердаком.
10) На теплый контур пока рассматриваю газовые батареи с выхлопом через стену на баллонах, как и разогрев воды. Для дач непостоянного проживания важнее держать большую часть в нуле, и разогревать по приезду. Водогрей на электрической тяге показал себя не очень, вода может зацвести ... лучше воду греть газом по необходимости применения.

... ну а дальше целый список вещей, рассмотрение который оказалось непосильно по деньгам,
1) извлечение энергии из земли, многовато нужно закопать труб, чтобы нациркулировать энергии.
2) рекуператор - пока сложно сказать, много ли он выдаст энергии на извлечении энергии встречного потока, но вот ценник мне сразу не понравился
3) циркуляция воды...
4) аккумулятор энергии ввиде резервуары в земле воды...хмн...угв высокий
... и куча идей, которые как то не особо кто предложил
Пока как то так. Сейчас на этапе обустройства кровли.

 

Вижу, что это евро подход, надо какое то время, чтобы это изучить, мю, у,...как бы надо готовится, небольшую работу провел, где то в этом районе.
"Реконструкция" советского домика
Ньюансов даже в создании каркаса хватает
Посмотрел стандарты энержи стар, проблема в том, что амер система требует пересчета показателей. Ну канадцы и якуты напрактиковались еще с пенопластом. Основанная проблема для начала утеплить перекрытие, конструктивы нужны. Несколько удивляет бесконечное утепления стен, если перекрытия важнее.

 

Каждый пассивный дом сбалансирован еще на этапе проектирования.
Вот пример эстонского: пол плита с утеплением 500 мм, стены 500 мм, перекрытие 600 мм.
На 154 м2 отапливаемой площади 32м2 окон с U = 0,69 Вт/м2К и G = 62%,
из них 26 м2 на юг.
Рекуператор в КПД 93%, тест дома на герметичность аэродверью = 0,4

 

Стекла Solar на юг, многофункционалка? Скажем так, просто окна на юг, это еще подпечь по..у, чем тогда компенсировать?

 

Видимо речь об "избах по-черному"

 

Нет не МФ стекло, у него низкий солнечный фактор ~ 40%,
они используют ClimaGuard nrG, два стекла + аргон. Они в 1,5 раза больше тепла зимой дают.
По окнам за зиму +1000 кВт*ч тепла положительный энергобаланс.
Но у нас такие покрытия не продают.

Или землянках.

 

@mfcn, блин вы и там нафлудили на сотку страниц, выводы будут из разряда?
до 100 кв. м - это
до 250 кв - это
свыше не нашло кандидата - дорого.
Теперь еще для постоянного проживании и для временного проживания

мне вот так и болтаться по странам, выяснять после этого к чему пришли и еще вопрос, чем тебя PPHP калькулятор не устроил, так хоть было бы два человека, что бы в одном разбирались. А ща два, а понять друг друга не могуть...как так

Да и еще как ты собираешься подсобрать энергии с земли, если у тебя сваи?
Гонять куператор на вход, выход, теперь уже не модно, траншеи что ли копать?

 

Для начала определитесь, зачем вы строите такой дом.
Если это экономия, то нужно делать расчет и считать, будет ли она. Может окажется что дешевле 100 лет электричеством топиться по ночному тарифу.
Если это желание иметь такой дом, то уже от бюджета пляшите.
Проще проектирование делать в программе PHPP, она для этого заточена.

По окнам, из недорогого были Шуко Корона 82мм, но рост курса все испортил, т. к. профиль и фурнитуру везут из Германии. Может получится что уже Рехау дешевле.
Стекла 2 ТорN + аргон.

 

Вы извените что как лапоть пока изъясняюсь.
Итак в на аляске вроде как не потеряли интерес к домикая 100 кв.
Но если рассуждать по рабоче крестьянски
то вот какие темы
- можно ли совместить твроческую деятелность по организации дренажа по периметру с закапыванием труб пониже и скажем уткпленой отмоски повыше
- если телобатарея создает циркуляцию с та непрерывно без насоса! - можно ли греть этим подводку водопровода что он не замерз?
Мцфн если программа для студентов - ты это осваивай. Попали вроде в компанию умный людей

 

К чему это?

Можно, что дает? Зиму не забудьте, грунтовый теплообменник может и замерзнуть...а тут фундамент рядом. Рекомендуют от фундамента на 2 метра в сторону, можно и утепление тоже на такое расстояние, а лучше на 3 метра, чтоб край ГТО закрыть. Итого куча бабла потрачено...за что боремся?
Я уже давно пришел к тому, что хороший тепловой контур и минимум инженерки. Чтоб сбрасывать куда-то излишки, нужно солнечных батарей по всей кровле, но даже при таком раскладе грунт практически не почувствует это тепло...
Из под дома брать на пассивное охлаждение эта тема более реальная...

 

@mfcn, ну вот дело дошло до дела, куда то изчез

К тому, что показалось, что разумно рассматривать оборудование для домов больше размера. Но вроде как можно поиграться в какой нить мини - вариант. ну хоть попробывать.

понял немного запутал. альтернативы воздуховод и водовод.
воздуховод, труба, по ссылке пример 1 км на 160 кв. м, 80 кв. м апроксимируем - 500 метров, для меня это все равно что арматуры купить на 80 погонных в четыре штуки . Фундамент, если сваи - то это шпильки, металл, за одно отличные мостики холода. С другой стороны, стоит ли бояться шпильку диаметров 110 мм? Мне страшнее подумать, чего этот поплавок шланговый будет делать на грубине при высоком УГВ. Могу копнуть на 1,5м. Значит утеплять ППС. Он еще не дорог, за одно утеплить сваи, чоб в пучинистом грунте не ходили особо.
Если эти условия не достаточно, то придется шланги воздушные (которые не мерзнут) откинуть.

Водопровод на ТА, в смысле труба - может замерзнуть. Ну так подумал, если поток слабый, а ночью никакой, подумал, даже с утеплителем замерзнет! Самая ценность сделать такой "обогреватель" водопровода, чтоб он не замерз при любых обстоятельствах? Не знаю, солнечную батарею с акк и теплопроводом внутри, ну что можно такого бесперебойного придумать? Народу кто сломал мозг полно, решивших нет.
Вообщем, хоть от чего то практичного надо оттолкнуться хотя-бы. Если вся идея сведется к на теплообменный реверс () без подпидки из земли, что чего затевать тогда?

 

Однако! Думаю, что мне надо готовиться, чтобы обсуждать с вами вопросы. Изучаю форум. Единственное, что есть в Америке направление - Повышение энергоэффективности домов непостоянного проживания. Может термин какой на эту тему?
В английском надо точное слово знать - это ключ к поиску материалов!

 

Единственна проблема, что живу не в краснодаре
Энергосберегающие стекла (i и k) - стоит покупать?
В общем шаг назад.
Однокамерный солар с аргоном во 2-ой позиции на солнце
Однокамерный с i/Top N с аргоном в 5 пятой позиции на восточной стороне
Забирать энергию солнца к себе несколько бессмысленно, площадь остекления южной стороны у меня маленькое. Так получилось исторически. Особенно зимой, когда на даче не проживаю особо или вообще.

 

Расчет в PHPP и опыт эксплуатации говорит, что лучше как раз наоборот.
На юге солнце летом стоит высоко и небольшой карниз, может вообще защитить южные окна от попадания солнца, т. е. перегревать помещение они не будут. Солар тут летом не нужен.
А вот восточные и западные окна, летом оказываются практически под прямым углом к солнцу и никакой карниз их не защитит. Вот тут нужно солар, который пропустит только 40%, а 60% отразит.
Зимой солнце на востоке и западе ниже горизонта, тепла даст крохи, а на юге поднимается низко, и светит почти под прямым углом в южные окна. Это тепло можно использовать на отопление. И его не так мало, как кажется даже в Москве. Вот тут солар вреден, т. к. отражает почти половину от того что пропускает TopN.
При грамотном проектировании и ориентации по сторонам света можно даже в Москве добиться положительного энергобаланса на окнах. В оконных темах я приводил цифры для Москвы.
Поставьте пару кВт солнечных батарей, подключите их на электроотопление, вот вам и решение задачи, по незамерзающему дому.