Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2

По вашей же ссылке:
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите подкровельного вентилируемого пространства от образования конденсата.

Так откуда влагонакопление?

 

Друзья, зачем такие горячие дискуссии?
Конструкции с деревянными настилом (обрезная или шпунтованная доска) и диффузионной мембраной абсолютно надёжны, долговечны также, как и без настила.
Надо выполнить несколько условий, чтобы исключить (уменьшить до безопасного уровня) возможность конденсации под настилом.
Сделать качественную пароизоляцию (Sdi>Sde минимум в 6 раз, для континентальной России рекомендуется в 10 раз) и вентиляцию подкровельного пространства.
Доска 24 мм из хвойных пород имеет Sd=1 м, диффузионная плёнка DELTA-VENT S 0,02 м, итого Sde=1+0.02=1.02 м. Эквивалентная толщина диффузии пароизоляции должна быть не менее 10 м.
Поэтому используйте DELTA-DAWI GP (Sd=100 м) или DELTA-REFLEX (Sd=150 м), или их аналоги, качественно проклейте все нахлёсты, примыкания и проходки - конденсата не будет. Проверено более чем 20 годами эксплуатации в разных регионах.

 

@Dragofol,
Может вы сможете пояснить возможные причины, кроме нарушения пароизоляции?
Читал случай, когда утеплитель (опилки) был накрыт доской, после двух зим эта доска изнутри (со стороны утеплителя) вся покрылась плесенью. Пароизоляция - Ютафол Н 96 Сильвер. Причем перекрытие комнаты было не непоредственно под крышей, а даже внутри дома. Т. е. рисков наружного увлажнения было меньше.
В этой комнате два года жили люди.
Было и утверждение что практически везде, где утеплитель накрыт чем либо, кроме ветрозащиты, влага собирается на этом наружном настиле.

У меня пока только одна версия. Влагонакопление произошло летом, когда влага, под действием парциального давления, пошла через перекрытие в сторону комнаты и встала на пароизоляции. Этого времени (до шести месяцев повышеннго потенциала влажности наружного климата) хватило, чтобы создать условия для появления пелесени.
В отличие от случая, когда над утеплителем нет деревянного настила, вывода влаги ночью, когда потенциал влажности воздуха снаружи падал, не происходило в достаточной степени. Т. е. доска в сочетании с условиями, работала как ниппель, пропуская влагу в одном направлении больше чем в другом. И влага постепенно накапливалась в перекрытии.

 

Поставьте -15

 

Давайте уточним, что то у меня закрадыватся сомнение, что мы говорим об одном и том же)
Смотрите, по ссылке приведен вариант, когда СДМ сверху накрыта доской. Плоскость увлажнения в этом случае будет на СДМ, доска буде мокнуть. (попробуйте поиграть на калькуляторе с температурой)
Если имеется ввиду монтаж СДМ на сплошной настил и в вашем примере доска сгнила под пленкой, то проблемы могли возникнуть по многим причинам от использования влажных материалов изначально (допустим не успели закрыть кровлю и все промочило дождем, сушить не стали так и оставили).
Или допустим причиной стала недостаточная вентиляция - завалило снегом вентзазор или он изначально был не правильно организован.
Повреждение пароизоляции. Поступало много влаги изнутри.
На самом деле гадать можно долго, там куча вариантов.

Вариант того что летом в конструкцию попало столько влаги что бы начала гнить доска, на мой взгляд маловероятен. Для этого парциальное давление снаружи должно довольно длительное время быть выше чем в доме. Даже если лето выдалось жарким, то это в нашем климате всего то пару месяцев. Все остальное время по идее конструкция должна была сохнуть. Ну и ночью кстати конструкция остывает и в доме будет все таки теплее чем на улице.

 

Пирог я уже описывал.
Пароизоляция Ютафол Н 96 Сильвер -минвата-настил доска 21мм-диффузионная мембрана дельта вент С -вентзазор - настил -ГЧ

Температура поверхности ГЧ на солнце будет около 80 С. Она через настил будет прогревать вентпоток. Даже если подогреет до 40 гр С - это уже возможный потенциал от 75 до 100 градусов влажности.
При температуре внутри помещения 20 С, равно потенциалу около 25 градусов влажности на пароизоляции.
Т. е. в перекрытии возникнет разность потенциалов влажности - от 50 до 75 градусов.
Влага из вентзазора пойдет к пароизоляции. Причем замена, конвекция воздуха в вентзазоре будет привностить новые и новые порции влаги.
Ночью же, никакого обратного потока не возникнет, тк и снаружи и изнутри помещения будет почти одинаковая температура. Т. е. перекрытие не будет просыхать летом, ночью, а будет постоянно увлажняться днем.

Кстати, смоделировал в калькуляторе, правда там наружная температура не выставляется выше 40 гр С. но почти весь слой минваты поадает в зону конденсации.
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=40&hi=55&ho=100&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=210&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557

При вечернем падении наружной температуры до 21 градуса (влажность при этом будет 100 пр) зона конденсации уменьшается почти до трети толшины, но не исчезает.
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=21&hi=55&ho=100&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=210&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
Хотя сам калькулятор пишет что: "В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата".

Вот такой вот кардабалет.

 

@oss, в случае с опилками причины м. б. не только в пароизоляции (на мой взгляд, силвер - посредственная плёнка).
- высокая влажность опилок в момент засыпки в перекрытие
- плохая вентиляция чердачного пространства. Это м. б. главной причиной.

 

Тогда можно еще спрашу у Вас можно ли делать так: при утеплении фронтона, оставить доску (дюймовку) которой сейчас он заколочен между утеплителем. То есть пирог такой изнутри наружу: гипсокартон, воздушная прослойка, параизоляция, 15см базальтовой ваты, доска дюймовка, 5см базальтовой ваты, ветро-влаго защита, сайдинг.

 

Вентиляция это вещь обоюдоострая.
Я думаю, что увлажнение слоя теплоизолятора происходит летом, от вентиляционного воздуха, в основном в дневное и вечернее время. Вот пример. суточных колебаний влажности

Утро, синего поля влагонакопления еще нет: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=18&to=20&hi=50&ho=50&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=210&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=400&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=210&le5=1&lt5=0&mm5=230&ld6=40&le6=1&lt6=0&mm6=607

День, синее поле увлажнения начинает продвигаться в толщу утеплителя: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=18&to=40&hi=45&ho=60&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=210&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=400&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=210&le5=1&lt5=0&mm5=230&ld6=40&le6=1&lt6=0&mm6=607

Вечер, увлажнение достигает максимальных суточных значений: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=18&to=25&hi=45&ho=90&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=210&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=400&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=210&le5=1&lt5=0&mm5=230&ld6=40&le6=1&lt6=0&mm6=607

Получается, что весь день и вечер влага постоянно идет из вентзазора к слою пароизоляции, увлажняя утеплитель. Ночью этот поток влаги прекащается, но обратно в вентзазор не выводится или выводится но медленно (нет значимой разницы потенциалов влажности).

Теперь о влиянии сплошного настила №3. Здесь я его (настил) отключил из схемы. Но влагонакопление не прекратилось. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=18&to=40&hi=45&ho=60&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=210&le2=0&lt2=0&mm2=230&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=400&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=210&le5=1&lt5=0&mm5=230&ld6=40&le6=1&lt6=0&mm6=607

Это говорит о том, что деревянный настил не снижает влагонакопления в слое утеплителя, но возможно, частично тормозит вывод влаги из утеплителя в вентзазор ночью. А так как без этого настила на пути вывода нет деревянной преграды и скачка пропроницаемости, то нет и плесени или она садится на стропила.

Как исключить увлажнение в слое утеплителя и иксключить биологическое поражение конструкции? В данном варианте за слоем пароизоляции перед утаплителем введена воздушная вентилируемая прослойка 2мм. И влагонакопления нет.
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=18&to=40&hi=45&ho=100&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=20&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=210&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=400&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=210&le6=1&lt6=0&mm6=230&ld7=40&le7=1&lt7=0&mm7=607
Данная модель работает только летом. Нельзя зимой выводить через этот зазор воздух помещения и запускать в него наружный. На эиму поток должен перекрываться.

Для сравнения, влагонакопление при металлочерепице вечером: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=18&to=40&hi=45&ho=99&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=210&le2=0&lt2=0&mm2=230&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=400&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=210&le5=0&lt5=0&mm5=230&ld6=0&le6=1&lt6=0&mm6=417

Все эти выводы смоделированы с помощью SmartCalc.

 

Ну кто то с опытом ответит мне можно при утеплении фрогтона оставить доску (дюймовку) которой сейчас он заколочен между утеплителем. То есть пирог такой изнутри наружу: гипсокартон, воздушная прослойка, параизоляция, 15см базальтовой ваты, доска дюймовка, 5см базальтовой ваты, ветро-влаго защита, сайдинг. Читал разные сайты, много мнений, но все на уровне рассуждений, без фактов и доказательств.

 

Не знаю, где вопрос задать...
Подскажите по пирогу.
Полумансарда, утепление частично по кровле, частично по балкам.
Та часть, что по балкам... Снизу вверх - ГКЛ, ОСБ3, балки с изороком40 меж ними /150мм/, еще 50мм утеплителя с поперечной обрешеткой. влагозащитная мембрана, доска 25мм для хождения по холодному чердаку. Вроде все. Сама кровля: стропила, супердиффузионная мембрана, 50мм зазор, МЧ.
Спасибо)

 

Добрый день.
Кровля мансардная.
Черепица цементно-песчаная, под ней гидроизоляция.
Птицы наделали во многих местах дырок в гидроизоляции, а нужно начинать утепление кровли.
Что делать?
Как исправить?

 

Надо было ставить "реснички". Поставите новую гидроизоляцию - они сделают тоже, что и со старой.

 

В

Вы бы спросили, я бы ответил: реснички были поставлены.
Дом простоял без окон почти год.
Только сейчас свесы со всех сторон были зашиты.

На фото фрагмент укладки кровли в марте 2016 с ресничками.

 

Можно сразу было написать что без окон стоял