Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2

To @Janushek:

И сколько по Вашему у этого, так называемого "чувака" может быть таких ошибок? Рядом забить можно, когда видишь ошибку и готов ее исправить.

Мой же пост был направлен на то, что желая соединить два рядом стоящие панели на одну доску - рискуют множественно, при вкручивании шурупов или забивании гвоздей. Потому, что при попадании гвоздя или самореза в край доски происходит скол - потеря прочности в конкретном узле. То есть гвоздь забит! Да, видно же что шляпка торчит. А крепко ли соединение? При условии что нет скола - да. При условии скола - нет. Кто знает есть скол или нет? Никто не знает и гарантии что скола не будет - тоже нет. А вероятность скола велика. Если долго думать над осью проникновения шурупа или гвоздя в краешек ОСП и краешек доски, то никакого времени не хватит.
В западных инструкциях порой встречается забивание гвоздей под углом. Допустимо. Для гвоздей - потому, что шляпка не сколется. А вот у саморезов при таком наклонном вкручивании - отлетит шляпа с большей долей вероятностью.

И чем больше вероятность возникновения неблагоприятных событий - тем больше шансов, что они произойдут. Кто готов отдавать воле случая строительство своего дома? Заказчик? Вряд ли. Подрядчик? С большей долей вероятностью. Кто в выигрыше в этом случае? Подрядчик. А Заказчик?

 

Любая стена, имеющая под собой опору (фундамент) априори является несущей. Независимо от толщины.

А если наружные стены из 124 панели? Это что тогда? Ненесущий домик?

Несущей способности 124 панели достаточно для двух этажей. При условии, что сечение шпонок - не "в одну доску". Необходимость или желательность использования более толстых стен возникает по причине удобства стыковки балок перекрытия на внутренней стене. Если стена имеет ширину 124 мм, 96 мм, в этом случае сама доска и по 12 мм с каждой стороны ОСП, то для расчета площади опирания следует учитывать только древесину. То есть на каждую половинку остается за вычетом минимального зазора в 6 мм, около 45 мм. Этого мало для удобной работы. Мало для вкручивания самореза при крепеже модуля перекрытия. Ведь надо с каждой стороны - в каждую шпонку вкрутить. И опять приходим к тому, что крутим саморезы в край древесины. Опять с риском образования трещины в месте крепления, Опять игра "на тоненького", на удачу. А оно надо?

 

Не от меня информация - посему - сообщить не могу.
Хотя "двойной дверной узел" это возможно две двери в одной стене. Одна открывается наружу - металлическая, другая - открывается вовнутрь - деревянная. Думается, что данное решение не спасает от обмерзания обычную металлическую сейф дверь при не решенном вопросе по удалению лишней влаги.
Что такое обмерзание на двери: выпадение конденсата при достижении температуры точки росы. Эта температура при высокой влажности может быть и плюсовой. То есть вопрос по избыточной влажности надо решать. Как правило тамбур - изолированный от остальных помещений - имеет пониженную и влажность и температуру. Это отчасти и решает вопрос по минимальному образованию конденсата. Если дополнительно поставить атмосферостойкую дверь с терморазрывом - это полностью решит вопрос инея на металле.

То есть шаги могут быть следующие:
1. Вытяжная вентиляция, для снижения влажности воздуха.
2. Тамбур, для изоляции входной двери от остального дома.
3. Атмосферостойкая сейф-дверь с терморазрывом. Либо деревянная, финская.

Для себя решал вопрос установкой обычной, двери из тех, что ставят в новые квартиры и потом выбрасывают. Дополнительно снаружи утеплил "набором для двери с кожзамом и утеплителем". Обмерзает в сильные холода только барашек на замке. Третий год - замок не менял.