1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите, как лучше установить лаги и балки?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimitry2901, 24.02.15.

  1. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711
    Адрес:
    Москва
    Я сделаю проще. Вы сами можете рассчитать линейное удлиннение (расширение) для дерева. Оно будет микроскопическим.
    http://webcala.net/lineynoye_udlineniye_mat.php
    Удивили неча сказать. :)]Вы теперича и крепеж запретили одним росчерком. Надо будет народу сообщить чтобы в подполье гвоздей не применяли, а также глухарей. А то понимаешь сгниет дерево.
    Мне зачем? Я и так знаю что пол из досок требует вентиляции. А вы спорите. Мол зазор только против расширения. И кстати сказать никто в квартирах решетку вентиляции над полом не поднимал, а просто врезали. И сие государство делало.
    Неа. Прав и еще раз прав. Зато кое кто заявил, мол межэтажная вентиляция вообще не нужна.
    Вы по ходу заблудились, бо не может в сарае и в отапливаемом помещении двери вести себя аналогично. Мало того ЕЩЕ РАЗ любое отопление сушит воздух, а значит за бортом влажность будет выше нежели чем в доме. И СНОВА ПОВТОРЯЮ у меня есть глаза, которые видят как изменяется геометрия двери шкафа без отопления летом и при отоплении зимой.
    Вы слишком увлекаетесь теорией, которую надо еще уметь применять на практике.
    Вы вообще бывали в подполе при открытых продухах? Видать нет, бо там реально ветер как в маленькой аэродинамической трубе
    Кстати сказать, одном доме у меня продухов больше десятка.
     
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711
    Адрес:
    Москва
    Самое лучшее что можно придумать это просто закрыть грунт в подполье, ну хотя бы рубероидом.
     
  3. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Ростовская область
    Ну, а за линейное удлинение (расширение) от разбухания что ж забыли.
    Согласно справочнику "Разбухание древесины заключается в увеличении линейных размеров и объема древесины. Наименьшее разбухание наблюдается вдоль волокон (0,1—0,6%), большее — в радиальном направлении (3—5%) и еще большее — в тангентальном направлении (6—10%)".
    При размере доски лаг 5м, удлинение при разбухании (возьмем среднее значение 0.35%) вдоль волокон составит 1.5 см. И вы предлагаете с этим не считаться?

    Не я запретил.
    Согласно СП 31-105-2002г. Деревянные лаги первого цокольного этажа можно крепить только двумя способами:
    1. Заделываться в фундаментную (кирпичную стену) с опорой на неё.
    2. Опираться на опорную доску, которая лежит на фундаменте или уступе фундаментной стены.

    СНиП 2-25-80
    "6.42. Металлические накладки в соединениях конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем."

    Если у вас другое мнение, подкрепите свои слова СНиПом или СП, или др. документом и тогда я приму к сведению и изменю свое мнение.
    Просто слова, о том, что построил десяток домов, большой опыт и проч. теперь не хляет. Это обычно отговорка всех теперяшних мастеров. Однако наш народ начинает медленно прозревать, почитывает документы, и прежде, чем довериться строителю - задаст ему множество вопросов и в случае сомнений пошлет его очень далеко.

    Зазор для расширения. А вентиляция - по нормам делается в 4-х углах комнаты.

    ВСН 9-94.
    "6.2.2. Укладку лаг выполняют из досок, указанных в п. 6.1.4, на заранее размеченные места - сначала крайних около противоположных стен с зазором 20 ... 30 мм между стеной и лагой, а затем всех остальных."


    "7.1.2. ... В полах из древесины зазоры между покрытием и стенами должны составлять 10 ... 15 мм, чтобы не нарушалась звукоизоляция и чтобы покрытие свободно перемещалось при колебаниях относительной влажности воздуха в помещении."

    Если у вас есть сноски на документ говорящий об обратном, что зазор по периметру нужен именно для вентиляции, а не для расширения - предоставьте.

    Что вы собрались вентилировать меж этажами? Вести прослушку или получать удовольствие от скрипа кровати балующейся внизу молодёжи?
    Вентиляция в комнате нужна. Только согласно
    СП 60.13330.2012
    7.1.10 Етественная вентилляция.
    "Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах." - а не в полах вместо плинтусов по вашему мнению.
    ...для удаления -
    "под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов"

    Если же вы оговорились насчет межэтажной вентиляции, а имели ввиду вентиляцию именно дощатого перекрытия, то - по правилам - надо делать по углам комнаты, как я приводил пример ранее.
    "Искривляете пространство". Государство разработало правильную инструкцию, а виноваты горе-строители, которые сделали без подъема.
     
  4. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711
    Адрес:
    Москва
    Угу. Потому как такое разбухание будет только в одном случае, когда скажем пол зальет так как заливают пожарники. А тогда в любом случае доска станет горбом, есть зазор или нет.
    А в подполе тем паче ваш довод лишний, т. к как уже говорил балка естественной влажности и с годами усохнет дополнительно увеличивая зазор.
    Для начала я деньги зарабатываю не строительством, а совсем в иной сфере, бо у меня два высших образования техническое и экономическое. А строил и строю исключительно себе да еще близким помогаю.
    И раз пошла такая пьянка и вы ни на йоту не способны понять голоса разума, то я ваши доводы разнесу враз одной единственной фразой. Эта нормативка, как вы выражаетесь не хиляет в частном домостроении. И кстати сказать правильно, бо наелись в начале славных дел и фундаментов ниже глубины промерзания рассчитанных на многоэтажку и требований ПУЭ, кои как известно не действуют для частника и т. п.
    Так стало быть вентиляция все таки необходима и то хлеб.
    Теперича по существу. Раз вентиляция пола имеет место быть, а решеток давным давно никто не врезает. ... то эту миссию взял на себя зазор.
    Деревянный пол естественно, а то и весь пирог, потому как в зависимости от условий пары поднимающиеся снизу имеют свойство проникать везде и всюду несмотря на пароизоляцию.
    Нормативный документ введен в действие в 1982 году когда скажем ооцинкованных опорах бруса никто не слыхивал. А как после вводят изменения в нормативные доки мне ведомо. Это вроде исправили согласно реалиям, а про это забыли. Ву компрене?
    И кстати сказать тогда детали повсеместно соединяли скобами, кои в отличие от современных крепежей не цинковали.
     
  5. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Ростовская область
    Ладно, даем посвежее, 2011г.
    СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции.
    8.70 В местах опирания несущих конструкций на фундамент, каменные стены, пилястры, железобетонные колонны между древесиной конструкций и более теплопроводным материалом опоры следует вводить гидроизоляционные прокладки.
    В том случае если опорная часть несущих конструкций устанавливается на деревянные подкладки (подушки), последние также следует отделять от более теплопроводного материала опоры гидроизоляционными прокладками. Подкладки (подушки) должны изготавливаться из древесины твердых лиственных пород и консервироваться невымываемыми или трудно вымываемыми биозащитными составами."
    И, главное:
    "8.71 При эксплуатации конструкций в условиях, где возможно выпадение конденсата на металлических поверхностях, следует принимать меры по предохранению древесины от увлажнения в местах контакта с металлическими крепежными элементами (накладки, уголки, шайбы под болты и пр.). Для этого между древесиной и металлическим элементом следует вводить гидроизоляционный слой (мастику, прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов, эластичные прокладки или уплотнительные ленты)."

    Разбухание будет не от пожарников, а от изменения влажности воздуха в помещении.
    Почитайте физику.
    А так же книжонку по свойствам древисины.
    "Влагопоглощение — это способность древесины поглощать влагу из окружающего воздуха.
    Колебания влажности волокон древесины влекут изменение размеров и формы досок, брусьев и других изделий из древесины. При увлажнении сухой древесины до достижения ею предела гигроскопичности стенки древесных клеток утолщаются, разбухают, что приводит к увеличению размеров и объема деревянных изделий. Усушка древесины происходит за счет удаления связанной влаги из стенок клеток, т. е. если влажность древесины становится меньше предела гигроскопичности, то усушка достигает максимального значения при полном удалении влаги, содержащейся в клеточных стенках." Причем процесс усушки и разбухания обратимы, но не полностью (понятие Гистерезиса) - ещё один довод на необходимость зазора.
    В подполье влажность в большинстве случаев высока и имеет значительные колебания в течении всего года. Нужно все же учитывать линейное расшрение.
     
  6. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Ростовская область
    Бред какой-то.
    Я работаю только по документам, по крайней мере придерживаюсь их. Какая разница "частного дома"?
    Дело в собственности? Или в том кто строит? Или исходить из малоэтажного строительства?
    Или если "контора строит двухэтажник" - он придерживается СНиПа, а я трехэтажник - мне надо - я частник?
    И как же СП 31-105-2002 для одноквартирных жилых домов?
    Вентиляция необходима там, где положена по документам.
    А зазор по периметру - по документам для расширения - обратного вы не привели. (голословно - не хляет).
    Пары поднимаются не только вверх, но и в стороны и вниз. Поэтому - в межэтажном перекрытии пароизоляция не нужна. Пар как вошел в перерытие, так и выйдет, независимо от его движения.
    Но если вы запрете пароизоляцию в межэтажном перекрытии - будет увлажнение утеплителя и медленное гниение лаг.
     
  7. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Ростовская область
    Так все таки геометрия, то бишь линейное расширение есть и вы согласны его учитывать?

    Ведь все опят таки зависит от температуры и чем она ниже за бортом, тем меньше содержание (вес) воды в воздухе. И температурные изменения приводят к линейным расширениям дерева, о чем я отписывался ранее.
     
  8. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711
    Адрес:
    Москва
    Бред это ваше слепое следование нормативам рассчитанным на определенные категории, бред это когда не умеют читать нормы и применять их, или применять те, кои были изданы еще при царе горохе и не отображают реалий. Пример с оцинкованными элементами неизвестными в СССР я уже применял, или когда фундаменты прописывали изготовлять ниже глубины промерзания, т. е рассчитанные на многоэтажку и многие надо сказать повелись и зарыли деньги в землю. Когда не учитывались скажем наличие дренажа, осушающего подполье и т. п. А когда пошли винтовые сваи, но на них вообще нормативов не было. Их что нельзя было применять? Т. е дело не именно в собственности, как категории в юриспруденции, а в другом и законодатель недаром вывел большинство частных домов из норм права. Скажем из Градостроительного кодекса, по которому строения до 3-х этажей не требуют даже проектов. Или ПУЭ вот вроде железный довод, бо шутки с электричеством априори опасны, но поди ж ты и оно частнику ничего не предписывает. И кстати сказать не просто так, бо многие его позицые противоречат скажем импортным нормам. Скажем в нашем предписывается скрытую проводку по сгораемым основаниям (причем даже за подвесными потолками или в каркасных домах) проводить исключительно в стальных трубах, а допустим в США (и не только) достаточно гофры. Задумайтесь об этом.
    Дословно из этого СП:

    Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика,
    И далее:

    В этих домах предусматривается создание регулируемого температурно-влажностного режима и поддержание соответствующего санитарным нормам качества воздуха в помещениях при высокой степени изоляции внутреннего пространства с устройством преимущественно системы воздушного отопления, совмещенной с системой механической вентиляции; возможно также устройство систем водяного отопления и механической вентиляции. На дома, в которых не предусматривается применение указанных решений, настоящий Свод правил не распространяется.
    Вот еще разночтение с Кодексом.

    4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    4.1 Строительство домов должно осуществляться по утвержденной в установленном порядке проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями строительных норм и правил для соответствующих климатических, инженерно-геологических и других условий района строительства.

    А как известно по Гр Кодексу проекты не нужны.
    Насчет голословности СМ выше. И перестаньте прятаться за букву, все одно не поможет, бо решеток указанных в нормативах ныне никто не врезает заменяя их зазором.
    Однако неувязочка, бо потому как не будь зазора, т. е вентиляции то пары поднимающиеся в основном снизу, бо как правило кухни находятся на первом уровне, уткнутся в чистовой настил.
     
  9. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711
    Адрес:
    Москва
    Еще раз. Изменение геометрии имеет место быть, но сравнивая его с отапливаемым или не отапливаемым помещением оно всегда выше там где наличие отопления грубо говоря осушает воздух.
    И опять напомню балки изготовляются в основном из дерева естественной влажности, т. е наличие зазора для балки не обязательно, бо она с годами уменьшит свою геометрию.
    От себя могу добавить, что я встречал балки, кои с годами высохли так что с трудом поддавались обработке. К стати в одном из моих домов которому 9 лет, в балки уже тяжело завернуть простой саморез.
     
  10. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Ростовская область
    Как воткнутся, так и выйдут сквозь него. Без всяких зазоров. Деревянный настил прекрасно пропускает пар. При этом никакая вентиляция (и межэтажная пароизоляция) по торцам не нужна, зазор закрывается плинтусом. А ВСН 9-94 - действующий, и четко прописано для чего эти зазоры нужны.
    Вы же сами его первый преподнесли.

    А чем не устраивает деревянный СП 64.13330.2011 ? цитаты привел в 80посту. Тоже старческий?

    Вообщем не дождался от вас ни одного довода, подтвержденного документами и не дождусь.
    Только попытки увиливания...
    Да далеко мы дойдем с такими строителями; "проект не нужен" (не нужен только для получения разрешения на строительство), "фундаменты ниже точки промерзания строить не надо", " наличие зазора в балках от торцов не надо"- и это не смотря на десяток сносок действующих документов, которые я привел, "разбухание доски - только если зальют пожарники", "строительные документы не хляют в частном домостроении" ,"зазор оставляют не для мифического расширения, а в первую голову для вентиляции" - как раз таки в первую очередь для расширения и т. д. -
    - Обалдеть просто...
    Уральские пельмени отдыхают.
    Можно, я сноски на ваши крылатые фразы буду всем давать?
     
    Последнее редактирование: 18.03.15
  11. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711
    Адрес:
    Москва
    Опять двадцать пять. В том же ВСН окромя зазоров указаны и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ вент решетки. А если их нет, ну не ставят их давным давно, то чем вы намерены вентилировать? С насосом полезете?

    И опять сново здорово. Я уже устал объяснять, чем меня и не только меня не устраивает нормативка. Например тем что не увязывает скажем оцинкованные крепежи, а гребет все железо чохом, будто они вовсе без покрытия.
    Я смотрю годы общения на форуме вас ничему не научили, раз вы такие перлы выдаете. Учите ка матчасть, бо По Гр кодексу действительно проект не нужен. Причем не только на строение. Также не обязателен монолитный фундамент с подошвой ниже глубины промерзания для легких построек к которым несомненно относятся деревянные постройки, да и не только деревянные, бо на то существуют мелкозаглубленные ленты. Вы щас насоветуете народу и фундамент встанет дороже самой постройки.
    Весь мой посыл в том что не стоит слепо копировать нормативку, бо она просто не успевает за реалиями. Вона ПУЭ уже седьмое издание, думает спроста.
    И еще раз напоминаю что нормативка предписывает укладывать балки из СУХОВОГО леса, а у частника в дело идет в лучшем случае естественной влажности, который со временем дает усушку еще увеличивая зазор.
    Да что далеко ходить, я черный пол в подполье подшил свежей доской 100х25. Шил впритык, теперича между досками зазор в сантиметр. И сие в подполье. Сможете парировать?
    Простите, но сие откровенная брехня, бо я без всяких проектов месяц назад получил свидетельство на право собственности на один мой дом и не в СНТ, а в ИЖС. Еще раз призываю учите матчасть, раз вы испытываете такой трепет к печатному слову.
     
  12. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Ростовская область
    А, что вы еще ожидали получить от сырого леса? Если не знали теории, что при высыхании доска меняет размеры. Положили мокрую доску и удивляетесь. У меня процесс сушки занимает 8 месяцев минимум, потом делаю шпунт и только тогда на черновой пол. При этом уже ничего не расходится. Сверху массивная доска (покупная). Зазоры по периметру стен 1.5 - 2см.(опять же согласно инструкции производителя массивной доски на линейное расширение). Зазоры сверху прижимаю деревянным плинтусом. Плинтус креплю к стене, но не к полу (пол расширяясь может скользить под плинтусом). Низ подшивка листами ЦСП. Утеплитель пеностекло крошка, плитный льняной или конопляный. При этом никаких щелей и вентиляции. И никакой пароизоляции. Пар поднимающийся снизу пройдет через ЦСП, утеплитель и сквозь доски. Все же дышит прекрасно. Тоже самое и будет с переизбытком пара сверху на 2м этаже, он также может спокойно выйти вниз. Так делаю много лет. Никакой сырости в перекрытии нет. При этом замечал, что в зависимости от времени года (по рискам на полу) линейные размеры пола гуляют и практически совпадают с табличными данными.
    Использовать мокрые доски на пол мог только ребенок. А для Вас непростительно.
    И то, что значительная часть форумчан, сначала сушит лес, потом его использует, свидетельствует много тем на этом форуме. Естественно я не предполагал, что автор темы поставит мокрый лес на перекрытие цоколя, потому, что это неприемлемо.
    Насчет реалий. Сильно много новых материалов, много рекламы, но большая часть всех материалов
    откровенное "ГЭ". Даже из сотен утеплителей, которые я уже штудирую лет 15. - выделить в плане экологии и применимости могу только три, их я привел выше.
    По применению металлических оцинкованных крепежей держателей балок в межэтажном, каркасном (но не в цокольном) как я писал ранее не возражаю. Но лично меня не устраивает малая длина опоры бруса и толщина металла. Вместо заявленных 2.5мм - в продаже 2мм. И при большом пролете и сечении доски, большой нагрузке нужно обязательно просчитать лаги на смятие
    и срыв крепежа. Плюс просадки фундамента, перекос стен, отклонение от вертикали (а этих тем ой как полно на форуме) - отсюда вытягивание лаг из и так коротких опорных стоек - вообщем не работаю я с этой "радостью".
     
  13. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711
    Адрес:
    Москва
    О как. Забавно, усе по технологии, токмо частнику в большинстве случаев сие недоступно. Покажите мне индивида, который будучи в здравом уме прежде чем ладить в доме черные полы из доски, назначение которой удержать утеплитель, сперва ее высушит. дальше пойдем. Доску то в штабеле высушить ему по силу, а брус? Проблемно сие. Да и то нужны специальные стяжки, то брус сушить еще то удовольствие. Да еще сложи правильно, да под крышей, да в правильном порядке, учитывая розу ветров, дабы не засинел. По опыту скажу, что после сушки можно отбраковать до 30%, а бывает и половина. И вы будете на том настаивать? А че все по букве нормативки. Потому и складывают срубы из бруса естественной влажности, включая половые балки., чтобы его не повело.
    Вы нормативку видели? Ну ту где про вентрешетки в полу сказано? Раз вы же все делаете по нормативам, то давайте решетки врезайте.
    Кстати сказать производитель с вами не согласен и предлагает укладывать пароизоляцию в пирог пола.
    На чистовой ДА. Для чернового самое то. И дешево и конструктивно.
    Большей частью надуманные претензии.
    Вы когда нибудь видели как выворачивает брус в процессе усушки? Крутит как пропеллер, так что никаким правилом не выправить и никаким нагелем не удержать. Да плюс к пропеллеру еще ведет и по длине.
    Вы вообще знакомы с технологией постройки обычного брусового дома? Не из скажем из клееного бруса, априори сухого, а просто из бруса?
    А сценарий примерно такой. Купили брус, затем незамедлительно начинаем сборку сруба, т. е выпиливаем замки, кладем первый венец, Затем балки, на которые делаем временный настил, бо изнутри необходимо мало того что просто ходить, так еще и работать. А потом подымаем и кладем последующие венцы. Ну и так далее. А вы предлагаете мало того что затратный вариант с предварительной сушкой, так еще и с потерей времени. Причем минимум на сезон.
     
  14. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Ростовская область
    Нет, дорогой.
    Дома деревянные я не строю.
    Меня больше прельщает более капитальные строения - из кирпича.
    Перепробывал каркасники, газобетон и монолит. А вернулся опять к кирпичу - это навека.
    Давайте расскажу, как покупаю брус. У нас в городе 5 крупных лесоторговых баз, у двух из них есть крытые площади, есть возможность выбрать брус на выбор, в том числе который пролежал длительное время. Дальнейшую просушку веду у себя, в закрытом помещении, как положено с перекладкой и грузами. Даже если какой брус поведет - выполняю распил на бруски для обрешетки. Если же говорить о доске 50х150 - однозначно сушка, но при необходимости можно купить и сухой, но несколько дороже (если клиент готов платить).
    На счет мокрого - я объясняю сразу, что не работаю.
    По перекрытию. У меня под утеплитель доска не идет. Под утеплитель, к примеру, листы ЦСП. На них уте плитель (между лаг), на лаги сверху доска плашмя 50х150 и половое покрытие (массивная доска). Без пароизоляции для межэтажного перекрытия.
    Сейчас перешел на перекрытие швеллер совместно с брусом. О чем я и предложил ранее автору темы. Такое перкрытие будет более надежным, долговечным и ремонтно пригодным.

    Применение же крепежа держателя балок в цоколе на кирпичной или бетонной стене неприемлемо.
    По любому, выдолжны отступить 2см от стены (как вам будет угодно хоть от линейного расширения, хоть от защиты). Оставшего расстояния будет маловато для опоры и крепежа балки.
    По здавому смыслу лучше использовать другой способ крепления.

    ...насчет парорзоляции и советов производителя. Производители тех утеплителей, что я привел не предлагают использовать пароизоляцию в межэтажном.

    Поставив пароизоляцию снизу - вы запрете пар в утеплителе проживая на втором этаже. Пар пройдя половое покрытие войдет в утеплитель, вниз уйти ему не даст пароизоляция.
     
  15. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.256
    Благодарности:
    3.711
    Адрес:
    Москва
    Вот и не следует строить вам срубы, бо применяя ваши приемы сруб выйдет золотым для заказчика. В вашей области и так дерево не самый ходовой товар, а вы его еще удорожаете. Да и не знаете вы его и не чувствуете.
    Кстати сказать в нашей географии сушить дерево лучше не в закрытом помещении, а под навесом, так влага быстрей улетучивается. А в закрытом помещении придется ладить еще и вентиляцию.
    Нормальная практика подшивать черный пол по балкам, доской 25 мм естественной влажности, бо она не несет никакой нагрузки кроме утеплителя.
    Нуууу так мы далеко зайдем Какой смысл пихать в подполье мягко говоря неудобный в работе лист, когда деревом подшить гораздо проще и быстрей, тем паче что на черный пол годятся всяческие обрезки включая необрезную доску?
    Никуда я его не запру, бо пароизоляция будет исключительно снизу утеплителя, дабы защитить оного от паров из кухни, кои в большинстве случаев находятся на первом уровне. А те пары что попадут со второго этажа уйдут из утеплителя через зазоры между стенами и чистовом настиле.
    Оно не неприемлемо, а просто геморойно, бо работы больше чем просто положить балку на цоколь, но в некоторых случаях, когда скажем нет желания терять высоту сруба за счет высоты балки, такой способ крепления имеет место быть.
    Что касаемо мифических 2-х сантиметров, то по моему я ясно высказался, чтобы поиметь такое набухание дерева и изменение геометрии в продольном направлении, балку следует недельку подержать полностью погруженной в водоем.
    Я использовал такой симбиоз, но то был вынужденный шаг, бо сруб был недостаточной высоты, а хотелось потолки первого этажа не ниже 2,65 м, кроме того опоры фундамента имели большие пролеты. Вот и пришлось врубать швелера в цоколь заподлицо. Кстати сказать я брусы положил прямо на покрашенное грунтом железо, без всякой гидроизоляции и. .. .. и ниче не случилось, бо 6 лет полет нормальный.