Сырость в каркасной стене

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это вы после вскрытия расскажите.

 

Я имел в виду, что окончательная сумма и список материалов будет известен только после окончания процесса устранения косяков. ТС, как я понял, решил пойти по пути "рассосется само", но даже в этом случае кроме пароизоляции будет нужен специальный скотч, который не дешев, замена некоторого количества утеплителя, сильно рекомендую потратиться и поставить внешнюю мембрану (только под ОСБ ее не надо ставить, пожалуйста)... ну а дальше по обстакановке

 

Вы пока не знаете что еще надо докупить, потому что еще не знаете в каком состоянии утеплитель в массе) И я больше про работы говорил, все будет зависеть от того что именно согласятся переделывать ваши строители, и если это будет не все, то дальше либо за свои деньги, либо за свои, с надеждой потом вернуть их через суд.

 

буду вскрывать, сушить, менять испорченный утеплитель, и при обратной сборке использовать пароизоляцию С класса и уже проверять всё лично.

 

а вот это меня пока сильно пугает. Для этого ведь придется снять весь сайдинг, а это самое сложное (

 

Что за пароизоляция С класса?

А фотки дома есть.

 

Цена утеплителя это слезы так как вам первоначально нужно всё разобрать включая наружку, высушить каркас, произвести обработку каркаса. а то что мечтаете отделаться просто поставит ПИ и дом оживет Неа ,

 

Это один из самых простых пунктов. Если у вас на стенах висит вся инженерка, то из под нее надо как то вынуть весь гипс и потом вернуть его на место - вот это сложно. А сайдинг только бери и откручивай, в результате демонтажа останется нарезанный комплект, который потом только прикрутить, Самое сложное при этом будет - собрать леса, ну или решать что-то с вышками. Соффиты при этом тоже снимайте (ОЧЕНЬ СИЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ), хотя бы просто поинтересоваться, что и как сделано в карнизной коробке, потому что если есть проблема вентиляции подкровельного пространства и ее пропустить, то это будет вообще не есть гуд. Ну и мембрану стен все равно надо выводить в область кровельной.

 

Монтажный шов окон закрыть мембраной! Ибо сейчас у вас там голая пена в вентзазор выходит, которая рассыпется года через 2-3.

 

Ну, пароизоляция в основном, делится на 3 класса:
А - пароограничитель, от внешних капель (ставится всегда снаружи)
В - пароизолятор (для внутренних работ)
С - пароизолятор более плотный, чем В, и с более высокими пароизолирующими свойствами, чем у В.

Фоток нет.

 

Висят батареи под окнами, но у них там трубы ППР, и я надеюсь, что их можно будет просто аккуратно отогнуть, и просунуться.
А вот котельная - это проблема... Но её я надуюсь не трогать. Внутри стены покрыты ГВЛ - я их замащу гидрофобной краской. А та влага, которая уже попала в стены, надеюсь, в будущем выйдет сквозь OSB. Тем более температура в котельной зимой всегда высокая, и застояться влаге в стенах возможности не будет.

А вот это поясните пож-ста.

 

Вы ведь говорите о внутренней стороне? А разве туда мембрану надо? А планировал откосы из сендвич панели сделать...

 

а подскажите пож-ста, должно ли подкровельное пространство как-то сообщаться с софитами?

 

Конечно, ее там будет столько, что она будет активно стекать вниз. Чем выше температура в помещении, там активнее пар стремится в зону холодных температур.

По стропилам у вас всего скорее уложена мембрана, так вот, ту мембрану, которая будет на стенах надо вывести в область кровельной.

Я говорю о внешней стороне. Внешняя сторона монтажного шва должна быть защищена, примыкание мембраны и окна надо сделать максимально герметичным, ибо окна и двери - основные места протечек.

Это зависит от многих факторов: полноценный у вас второй этаж или мансарда, тип кровельного покрытия... по факту же надо вскрывать и смотреть куда вывели мембрану чудо-строители... ну или начать с того, что узнать, поставили они ее вообще или нет В некоторых случаях ее ставить не надо, так что от вас нужны вводные, что бы хотя бы сориентировать как и что должно быть.

 

Други, а у меня тет еще идея возникла насверлить в OSB дырок, чтоб перед ним внутри не скапливался конденсат. Я тут по Теплорасчету посмотрел, если это сделать, то конденсата в стенах не будет вообще никогда, ни при -30, ни при +30.