Всегда ли нужно утепление фасада?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При монтаже утеплителя у Вас есть погрешности, дюбеля, оконные проёмы, поэтому просто считать гладь нельзя, но примерно прикинуть можно, это коэффициенты неравномерности для вентилируемого и мокрого фасада. В вентфасаде много тепла уходит через кронштейны.

 

Не подскажите, откуда эти коэффициенты неравномерности? Если следовать элементарной логике, то 36% поверхности утеплителя в вент. фасаде должны занимать кронштейны, дюбели и т. д. Что-то мне подсказывает, что это крайне завышенная цифра. Как минимум, раза в 3. Хотя я чего-то могу не знать, признаюсь.
Но в СНиПе "Тепловая защита зданий" я про коэффициент неравномерности ничего не нашел. В методичке по вент. фасадам тоже такой цифры не помню. По СНиПу прикинул сейчас R для стены в 38см. и 100мм. ваты, получилось 3,06. Но это так, на пальцах. Фактически сказать не могу, не проектировщик.

 

Это считается проектировщиками.

 

Минвата лучше паропроницаемостью, ну и негорючестью, вот цена больше и тяжелее .

 

Зона конденсации и утепление фасадов разные вещи![/quote]
Это понятно - парциальное давление, зона конденсации, точка росы ...Я про конденсацию сказал если вообще не утеплять, вентиляция нормальная должна быть, хотя это опять потери тепла без которых не обойтись. Т. е. как не крути лучше утеплять .

 

Хочется узнать мнение общественности, т. к. грамотных специалистов у нас в селе нет. Начну по порядку.
Есть дом из самана (40*40*20), годов эдак 50-60х. В нашем регионе (Ставропольский край) 80% домов тех времён из этого материала построены. Фундамента как такового нет, а если и есть, то не был найден (это тоже нормально для построек тех лет), плюс дом ещё обложен кипичем. Трещин нет, стоит прочно, т. к. почва у нас глинистая, на 40см вглубь начинается глина с известняком (лопаты гнутся).
Хочу снять старый кирпич, сделать армапояс поверх цоколя и облицевать белым силикатом. Между саманом и кирпичом хочу проложить базальтовую минвату. И вот теперь основные непонятки... Какой толщины делать слой утеплителя ? Не сместится ли точка росы в минвату и соответственно не будет ли она мокреть? Нужна ли пароизоляция между саманом и утеплителем ? Какой должен быть воздушный зазор между утеплителем и кирпичом и нужна ли гидроизоляция ?

 

Проще сломать и сделать новый дом.

 

Вот так совет... Хорошо что Вы не врач... Смысл его ломать, если он еще всех нас переживёт ?

 

Тогда не трогайте его и ничего с ним не делайте, ремонтируйте традиционным способом без применения пенополистирола и минераловатной плиты!

 

Но разве не помешает дополнительная теплоизоляция ? Конечно 40 см самана сами по себе достаточно тёплые, но лишним не будет. Не совсем понятен Ваш скептицизм. Почему не сделать лучше если всё-равно внешняя обкладка будет меняться ? Тут основной вопрос в деталях, вот где Ваш совет пригодился бы...

 

Всем добрый вечер. В этом году планирую утеплить дом по системе мокрый фасад. Nadegniy, помогите разобраться с толщиной утеплителя. Дом построен из поризованных блоков Рауф толщиной 38 см на цементном растворе (между 1-м и 2-м этажом ж/б армопояс 40х38 см), снаружи оштукатукрен цементно-известковой штукатуркой. Утеплять планирую минераловатной плитой Парок фас-4 100 мм. В Термокалке, на который Вы ссылыетесь, этих блоков нет. Достаточно ли 100 мм ваты, чтоб зона конденсации была не в стене, а в минераловатной плите? И еще вопрос- какие дюбеля применяют для крепления минераловатной плиты к поризованным блокам Рауф?

 

При утеплении минплитой, о зоне конденсации можно не задумываться.
При 100 мм минплиты, Rстены=4,14, что на целую единицу выше Rтреб.

 

Я против, слишком стрёмное решение.

 

В Вашем случае пройдёт и пенополистирол 120мм и минплита 120мм, дюбель с удлинённой распорной зоной, лучше Бийский.

 

Бетонные перемычки портят всю картину.