Лечение Satronic 812

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почему же нет ? Вот он, стоит в правом нижнем углу, электролитический конденсатор. Номинал увидите, когда достанете, выпаяв. И ещё один чёрный по центру. Тоже бочка, тоже электролит.

 

Скорее по центру лежачий, в синей оплётке с цифрой 5, если по аналогии.

 

весело так электронику ремонтируют
не знал что по цвету "штанов" все определяется

 

@Sherbinka, расскажите, пожалуйста, подробнее - какой провод надо обрезать? Вот есть этот конденсатор, но от него, как и на фото на предыдущей странице - никаких проводов не идет, дорожки только. Надо дорожку резать?

 

А у вас идёт поджиг? Я имею в виду запал. В сатронике ли дело? У себя я поменял на электронный, посмотрю попозже, если в нём дело.

 

@igorg63, не понял ваш сарказм.

 

Розжиг идет, но в аварию уходит быстрее, чем открывается газовый клапан. Иногда включается и работает, но питание на клапан как-то в самый последний момент приходит. Подходит под ваше описание.

 

Да, симптом этот. Потерпите до вечера.

 

Не нашёл к сожалению схемы, но есть немного более трудоёмкое, но правильное решение, это замена высохшего конденсатора 1мкФ на такой же или чуть большей ёмкости, 2мкФ на 50 вольт, электролитический.

Для разборки нужно надрезать бумажную накладку посередине для доступа к пластиковому фиксатору, который для демонтажа прозрачной крышки нужно отогнуть и поддев сначала с одного торца, затем с другого плоскогубцами вытащить реле из крышки.

Выпаяйте старый кондёр и поставьте новый соблюдая полярность. Блок будет работать по прежней схеме с увеличенной временной задержкой перехода блока в аварийный режим.
Извиняюсь ещё раз, что с наскока не смогу указать на обрезаемый провод, дело было давнее.

 

А как определить полярность старого кондера?

 

На вскидку не скажу, может на нём самом есть, или поставьте обычный, не электролит. А так можно на подключенном тестером пока он не в аварии. И ёмкость при правильном подключении тестера будет больше. Если сами не занимались, попросите ремонтника телефонов перепаять, цена от силы 200 р с кондёром вместе и не попортите дорожки, они мелочь знают как паять. Будете разбирать, аккуратней с катушкой при снятии крышки, можно порвать намотку, далеко за пластик не суйте её, было у меня такое.
Добавлю: все эти действия будут иметь эффект, если только работает ионизирующий электрод поджига, т. е. идёт сигнал, что горит предпусковая горелка. Его тоже можно проверить тестером, примерно конечно. На мегомах д. Б. бесконечность, а во время горения уменьшение сопротиаления, и целостность линии, естественно. Думаю у вас это не требуется.

 


Если не боитесь экспериментов, можете попробовать отсоединить проводник, указанный красной стрелкой, похоже это он. Страшного ничего не будет. Прошло почти 10 лет с момента моего ремонта, память начинает уже сдавать... Можно попробовать и без отсоединения, изолируя среднюю контактную группу термореле у НЗ контактов, просто вставив между ними кусок бумаги или плёнки.
Да, и как я говорил, это "обрезание" для атмосферных котлов.

 



Это не проходит...
На счёт обрезания: есть модификация таких топочных автоматов с индексом В, там вторая ступень идёт без задержки. Скорее всего там тоже нет этой цепочки управления.

 

Добрый день!
Не разжигается горелка на buderus с топочным автоматом 812.2 мод 10 (Honeywell). Электрод розжига щелкает, потом загорается отказ.
На запальник давление газа не идёт.
Проверил напряжение на газовый клапан - приходит 140В. Вопрос, там и должно быть так или топочный автомат должен 220 выдавать?
Замена топочного автомата решит проблему?

 

Клапан Вы именно запальный меряли? Стоит обычное реле на автомате, д. б. 220В. Проверьте напряжение на контактах 9, 4, 5 относительно земли, есть ли 220в? Замена, а если 220 не приходят, то и не решит ничего. На 5ом Вы похоже и смотрели, только на самом клапане, посмотрите это же на автомате.