1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Добавил электрокотел в систему отопления. Не греет

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Anemospm, 27.10.13.

  1. Anemospm
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Anemospm

    Новичок

    Anemospm

    Новичок

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кировоград
    Добавил электрокотел в систему отопления. Не греет
    Прошу совета у опытных. Купил двухкомнатную квартиру в старом доме. На кухне есть плита, в ней установлен котел. Система отопления с естественной циркуляцией. В каждой комнате одна чугунная батарея на семь ребер. Т. к. плита стоит лишь на случай отключения электроэнергии, решил подключить паралельно ей электрокотел. Для этого воспользовался оставшимися заглушенными выводами из металлической трубы диаметром 15 мм. В этом месте ранее был установлен самодельный бойлер. На схеме видно.
    Котел с циркуляционным насосом установил, тэн нагревает трубу метра на полтора - два, по ходу движения воды до установленной температуры. При том, что насос работает на третьем, максимальном режиме. Ждал часов семь, надеясь на постепенный нагрев системы, но ничего не меняется. Отсутствует циркуляция воды. Замечу сразу: вода не идет по малому контуру через плиту - обратка везде холодная. Тонкие железные трубы не забиты, насос рабочий. Подозреваю фитинги, уж слишком внутренний диаметр мал. Хотя насос же работает.
    Если затопить плиту, система прогревается отлично.
    В общем прошу советов.
    система отопления.jpg
     
    Anemospm , 27.10.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    @Anemospm, есть отключение печки? не забит ли косой фильтр перед насосом (если есть)? почему думаете что насос РАБОТАЕТ?
    пысы если повесить котелок на уровне радиаторов, не зажав фитингами (сделать тем же диам как и вся система) и эта система будет в ЕЦ работать.
     
    федот1 , 28.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    @Anemospm, входные-выходные патрубки у Вашего котла, скорее всего 3/4" (ду20). А подключили Вы его примерно через ду10 (померьте ДУ МП фитинга по его внутреннему проходу). Это неверно. Но не в этом дело, что совсем нет циркуляции. Чего то Вы недосказали, или на схеме не дорисовали. Даже при таком неверном подключении циркуляция через "плиту" все равно должна была быть. Другое дело, что насос бы грелся от перегрузки и быстро бы "подох".

    Эл. котел при работе не "потрескивает" и не "подстукивает" как закипающий чайник? Есть подозрение, что насос завоздушивается. Иначе бы насос прокачивал. Или где-то в системе воздушные пробки.

    Но даже когда начнет прокачивать, и обратка "плиты" станет тёплая, то нужно будет поставить, например, шаровый кран, перекрывающий поток через "плиту". Иначе вся циркуляция пойдет практически через "плиту", а через радиаторы не пойдет.
     
    Inchin , 28.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Anemospm
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Anemospm

    Новичок

    Anemospm

    Новичок

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кировоград
    Насос работает потому что без него прогрев трубы максимум на 40-50 см. от котла.
    Верно, диаметр входных\выходных патрубков котла 3/4". Внутренний диаметр фитингов, насколько я смог померить обычной линейкой: 13-14 мм. Вряд-ли воздух. Когда растапливаю плиту, система прогревается довольно шустро. Трубы везде горячие. Циркуляция есть.
    Для более лучшего понимания проблемы сделал фото. Лишний фитинг на обратке перед котлом поставил временно, т. к. не нашел подходящей трубы нужной длины. Сегодня уберу.
    Тонкие железные трубы заменить очень проблематично. Нужно срывать пол. Посему этот вариант не рассматриваю.
    Котел при нагреве не шумит, он нагревает воду в колбе с тэном, и трубу по ходу движения воды на 1-1.5 м. за 2-3 минуты, и отключается минут на 10, пока вода не начнет остывать. Насос работает бесшумно. Включал на разных режимах, результат не меняется. Ждал часов шесть. Есть мысль максимально уменьшить гидравлическое сопротивление обратки, т. е. повыбрасывать все лишние фитинги... Как думаете, поможет?
    P1010465.JPG P1010466.JPG P1010467.JPG P1010468.JPG P1010469.JPG P1010470.JPG P1010471.JPG гидравлическое сопротивление обратки, т. е. повыбрасывать все лишние фитинги... Как думаете, поможет?
     
    Anemospm , 28.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    @Anemospm, последний раз держал в руках МП-фитинги около 8 лет назад. С тех пор этот отстой в руки не беру. Так вот мерил штангелем тогда внутренний у них проход. И если не изменяет память, у МП16 внутри проход Ф8мм, а у МП20 - Ф10мм. Чего же Вы хотите тогда?

    По идее насос у Вас должен греться. Еще и потому, что он у Вас, кажется 25-ХХ, т. е рассчитан на работу с ДУ25. А Вы его через игольное ушко заставляете. ;) 25-20-15-12-10 ! Это на четыре типоразмера меньше, что эквивалентно по уменьшению проходимости как два в степени четыре! ;) В тридцать два раза! :)

    П. С. А на фото еще видел у Вас стоит тройник МП16мм, который ведет, кажется к обратке печки. Так там вообще уменьшение пропускной способности в 64 раза. :)
     
    Inchin , 28.10.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Возьмите мп хотя ба на 25, лучше 32. тогда сравняете внутрянку. может и продавит.
     
    федот1 , 28.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    15.662

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    15.662
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    а) Насос недопустимо высоко. (разрЕжение на всАсе)
    б) Никаких заужений на всасе насоса, даже в виде фитингов МП.
    в) Помимо а) и б) ЭК, как центр нагрева находится куда выше центра охлаждения (радиаторов).
    г) Скорости при таком диаметре труб (Ду50) малы для расхода, создаваемого *реновато работающим насосом. (а) б) При этом, в ...полный рост работают "законы ЕЦ", не позволяющие начать циркуляцию.
    - "столб" обратки ЭК "перевешивает" "столбы"-стояки радиаторов по плотности / уд. весу.
    Имхо.
    Из "имхА" - 2 рек.:
    1. Опустить насос вниз и расположить первым от трубы, сменив тройник МП и проч. "прицЕпы" к нему на нормальный (какой у общей трубы) диаметр.
    2. Опустить и ЭК, дабы избежать "противоборства" ЕЦ с насосом, и вместо этого, "суммировать" их работу.
    И
    3. В случае продолжения проблем (воздуха) с насосом, перенести врезку РБ на всас насоса, на патрубке в верхней точке, вместо РБ прикрутить автовоздушник или закрытый воздухосборник.
     
    Последнее редактирование: 28.10.13
    Lyko , 28.10.13
    #7 + Цитировать