Срывает пламя на диз котле

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Интересный разговор получается. Только для нормальной настройки наладчик все равно должен добраться до форсунки (а желательно ее еще и открутить) и провести все те же операции, что при ее замене.
И еще, чтобы было понятно почему наладчики не любят корейцев. Никто не хочет работать безрезультатно (читай бесплатно). И не потому, что не знает что необходимо делать, а потому что горелка не дает возможности провести качественную настройку за которую можно отвечать, а не ездить потом еще несколько раз как провинившийся школьник только потому что погнался за корейским рублем. Вот и ложатся проблемы корейцев на их экономных владельцев. Каждому свое.
П. С. Господа наладчики, обращайте внимание на приток воздуха. Многие владельцы упорно экономят на притоке. При этом избыток воздуха меняется катастрофически. Окно не в счет. Сегодня открыто, а завтра закрыли и вы поехали бесплатно отрабатывать неисправность.

По теме.
Что значит срывает пламя? В какой момент?

 

У меня сейчас срывает, после глобальной чистки) Даже дымоход разбирал, очистил, вымыл.
Срывает сразу после запуска на холодную, с потрясываниями и хлопками. При прикрытии наполовину рукой притока в вентилятор - котел пускается стабильно. Стабильно работает и после пары-тройки неудачных запусков, а также разогретый.
Воздух с топливной магистральки после замены фильтра вроде весь выгнал. Завтра форсунку думаю новую попробовать поставить.

 

Необходимо проверить положение подборкой шайбы.

 

Что за шайба и где ее искать? Котел Олимпия OLB-130F-R/
Шайбу нашел) Ее положение при чистке ведь не менялось. И меняется ли. До процедуры чистки все было очень ОК.

 

Сегодня снял горелку. Подпорная шайба (в мануале написано - завихритель) стояла на расстоянии 4мм от форсунки. Выдвинул ее по мануалу до 8мм. По мануалу выставил и электроды розжига, отодвинул от форсунки до 4мм. И все это дело продольно "задвинул" в огневую трубу на 2мм. Все как в книжке, короче. Ну и форсунку поменял. Все заработало как надо, шибко ровно. Но, имхо, из-за форсунки, т. к. и с предыдущим положением железяк в горелке все работало без нареканий. Но хуже не сделал, думаю)

 

Спасибо будет достаточно
Положение подпорной шайбы определяет давление воздуха. Этот параметр напрямую влияет на плавность розжига.

 

Не столько давление, сколько соотношение первичного и вторичного воздуха. Если первичного, который идёт по центру рядом с распылителем, много больше вторичного, который идёт по кольцевому каналу, то горелка может вообще не разжигаться. Или разжигаться с задержкой, хлопками, пульсацией и т. д.

 

Давление воздуха перед пламенной головой характеризует количество первичного и вторичного воздуха, а также его скорость. Но так как измерить мы можем только давление, то его и смотрим. Высокое давление - скорость воздуха на подпорной шайбе (завихрителе) высокая. При этом розжиг будет происходить с хлопком. Слишком низкое - первичного воздуха вообще не хватит для розжига.
На нормальных горелка есть место для присоединены манометра (штуцер). Подключаем манометр и измеряем. Значение должно даваться производителем.

 

@Автолюбитель, обрати внимание:

Не в распылении ли дело?

 

Если работает стабильно, а запуск нестабилен и происходит с хлопком, смотрим то что я написал выше. Конечно же, форсунка должна быть в исправном чистом состоянии. Форсунка даже с качественным топливом должна своевременно меняться, т. к. происходит не только ее загрязнение, но и механический износ. Износ приводит к невозможного нормальной настройки.

 

Сегодня ситуация с холодным стартом повторилась. Также три неудачных запуска со срывом, далее - работает. Пошел двигать подпорную шайбу на 6мм от форсунки.

 

6мм - тоже самое, не пускается

 

4мм, минимум - тоже самое, неудачные пуски с хлопками.
Проверил на себе действие поговорки - Не мешай технике работать. Хотел сделать лучше, а получилось то что получилось. Чего сейчас делать - незнаю(

 

@Algaz81, Саш, а если теперь 10-12 мм поставить?

 

Воздух не сосет с дизелем?