1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 51

Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.

  1. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
    Здравствуйте!

    Размеры периметра фундамента: 11,6 х 11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота 180 см (130 в земле, 50 над землёй - цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя - чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания официальная по республике - 1,6 м. Дом на ПМЖ, постоянно отапливаемый газовым котлом. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.
    Даты строительства: 15.06.2013 - 27.09.2013

    Фундамент.png Первый_этаж.png Второй_этаж.png

    Вариант1_Елисей-А.jpg Вариант1_Елисей-Б.jpg
    На чертеже проекта старый вариант. Фундамент для гаража решили заливать попозже, в след. году, отдельно от основного фундамента, чтобы неотапливаемый гараж не тянул тепло от тёплых полов дома. Под веранду фундамент нам не нужен. Видели вариант с швеллерами и кирпичными столбами, дешевле, проще и красивее.

    За основу взяты чертежи проекта «Елисей» у замечательной девушки, пользователя форума Exclusiff - http://www.forumhouse.ru/threads/195502/ Благодарю за советы и всяческую помощь от всей нашей семьи! J

    Перекраивая чертежи этого проекта под свою местность и вкусы, использовал информацию этой темы - http://www.forumhouse.ru/threads/15792/ Также большое спасибо топикстартеру за такую полезную тему.

    Благодарю высококвалифицированного специалиста, пользователя форума al185 за информационные ссылки на первоисточники и просто интересную информацию по строительству. Вы мне очень помогли.

    Эта статья о строительстве фундамента написана для самостройщиков, которые впервые столкнулись со строительством дома (критика и мнения строителей-профессионалов приветствуются). Статья основана на личном опыте и исканиях. Посвящается всем самостройщикам с ограниченными средствами, не сдавшимся на пути к своей мечте о загородном доме, которые не боятся трудностей физического труда и для своего любимого дома будут стараться сделать всё в лучшем виде. Возможно кому-то она и пригодится.
    Итак, идея о написании отчёта родилась после всех личных мучений и изучения непривычного для меня материала (книг по строительству, пособий, СНиПов), которые пришлось разбирать перед строительством фундамента для нашего дома. Изучив информацию на сайте, первоначально я решил для себя такой вариант фундамента: Ленточный фундамент, будем лить за 1 раз заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке, с последующей гидроизоляцией (битумная обмазка + наплавление стеклоизола), дренажная труба у основания фундамента.

    Дом мы строим всей семьёй - отец, мать, брат и я. Все работы по фундаменту выполнены отцом (1958 г. р.) и мной. Помогать ему я мог только по выходным, два дня в неделю. В будни работал до поздна, чтобы была возможность брать отгулы в счёт накопившейся переработки. Иногда помогал брат. Только для работы по вязке арматуры пригласили подсобника, т. к. сроки поджимали, а одному отцу таскать арматуру длиной в 11,7 м было не реально.
    Но отец ни в какую не хотел выкидывать деньги (50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм, которые потом пришлось бы просто выкинуть. Решили, что на крышу для обрешётки такие доски толстоваты. Походили вместе с отцом по соседям в поселении, расспрашивали про фундаменты. Оказалось, что все (!) поголовно льют бетон в землю вообще без опалубки. Дома хорошие, стоят по 5-10 лет. Начали узнавать у всех знакомых с других деревень, оказалось, что все льют бетон в землю (сосед-прораб лил просто в землю, даже без полиэтиленовой плёнки и сказал, что только что строил также для магазина «Пятёрочка»).
    В итоге я сдался и пошёл на компромисс: будем делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС (экструдированный пенополистирол). А сверху, над землёй, невысокую опалубку из досок для цоколя.
    Я начал искать на форуме темы о литье бетона в землю, но ничего толкового не нашёл. Искал по просторам рунета, везде категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали вариант лить бетон слоями (в 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой - разбирать опалубку, подымать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал, было твёрдо решено лить заводским бетоном, месить сами 48 кубов мы не собирались, т. е. деньги на заводской бетон всё равно пришлось бы выкидывать, поэтому смысла в литье слоями не было. Ибо лить за 1 раз - это ВСЕГДА лучше.
    На форуме я нашёл единственную тему о литье бетона в землю- http://www.forumhouse.ru/threads/145258/
    Топикстартер этой темы реально придумал неплохой вариант и отвечал на критику профессионалов. Здесь я увидел первые чертежи и варианты литья бетона в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.
    Рубероид в земле всё равно не был бы идеальным вариантом, стенки фундамента были бы не ровными. Поэтому я сразу склонился в пользу пенопласта. Затем я вычитал, что срок жизни пенопласта 15 лет и обычный пенопласт любят грызть мыши и очень хорошо там живут. Такой вариант меня не устраивал, иметь в соседстве мышей мне не хотелось J Потом я узнал о экструдированном (или экструзионном) пенополистироле - ЭППС. Этот материал долговечен, не крошится как обычный пенопласт, обладает лучшими свойствами по теплопроводности, и его не грызут мыши! Единственный его недостаток - дороговизна J он в 2,5 - 3 раза дороже обычного пенопласта. Но сопоставив цены ЭППС «Пеноплэкс» с ценами на опалубку высотой 1,9 м из досок толщиной 50 мм, выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле. Стенки фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении (это было также важным для меня вопросом, т. к. грунт у нас пучинистый, очень пластичная глина). Также за эти же деньги фундамент уже будет утеплён, что было важно для меня, т. к. я планировал делать тёплые полы по грунту в доме. Изучив информацию на форуме о ЭППС, пришёл к выводу, что если брать ЭППС - то только «Пеноплэкс». Люди советовали с более дешёвыми аналогами даже не мараться. Разница в цене не существенная, а качество отличается.

    Итак, я пришёл к такому решению:
    1. Копаем траншею вручную. Цель - стенки траншеи будут максимально гладкими и ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.
    2. На дно траншеи укладывается песок 20 см. Песок предварительно смачивается, а потом трамбуется. В траншее мочить песок не хотел. Цель - выравнивание дна траншеи, ну и я сторонник песчаной подушки, что бы ни говорили противники. Для самостроя верный вариант заглаживания всяких возможных косяков, а они у вас будут, поверьте J
    3. Затем в траншею укладывается полиэтиленовая плёнка толщиной 200 мкр (микрон). Стыки плёнки склеиваются скотчем. Цель - сохранить цементное молочко для большей прочности бетона. Гидроизоляция самостройщиков.
    4. Поверх полиэтилена выкладывается на дно траншеи рубероид корытцем, тоже на стыках внахлёст. Цель - легко вести работы по вязке арматуры и вообще ходить по дну траншеи. Тоже своего рода гидроизоляция самостройщиков.
    5. Затем в земле устанавливаются листы Пеноплэкса толщиной 50 мм вертикально и забиваются в землю гвоздями. Цель - гладкие, ровные стенки фундамента (отсутствие сцепления с пучинистым грунтом), утепление фундамента, чтобы тёплые полы по грунту грели не фундамент и улицу снаружи, а помещения внутри дома.
    6. Армирование фундамента. Изучая этот вопрос, также разобрал много информации и создал отдельную тему - http://www.forumhouse.ru/threads/214954/
    7. Установка опалубки из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм над землёй для цоколя.
    8. Установка листов Пеноплэкса горизонтально внутри деревяной опалубки, вкручивая их саморезами снаружи. Размеры листов Пеноплэкса 120 см х 60 см х 5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй верхний горизонтально. Как раз получалась высота моего фундамента = 180 см.

    Старт работ по фундаменту у нас затянулся аж до 15 июля, о чём мы потом горько жалели не один раз. Наша легкомысленность нас наказала. Т. к. все работы делал отец и я, то стройка фундамента затянулась до 27 сентября. Только 27 сентября мы залили бетон. Но хочу сказать сразу из этих 2-х месяцев и 10 дней можно вычесть 2 недели копки траншеи, 2 недели дождей. В среднем вышло бы за 1,5 месяца. А у 3-х человек максимум за месяц.
    Наша первая ошибка - начинать копать траншею надо в конце апреля, начале мая, ну или по обстоятельствам, как только земля уже позволяет копать. НЕ ТЯНИТЕ с началом копки! Протянув до середины июля с началом работ, мы хлебнули неделю августовских ливней без перерыва, 7 дней подряд лило как из ведра, когда у нас уже была вырыта траншея. Т. е. только мы выкопали траншею и выскоблили дно, буквально вылизали, по гидроуровню, как это случилось. В расстройстве я создал эту тему- http://www.forumhouse.ru/threads/218298/#post-6836207
    Благодарю откликнувшихся в ней, нам было трудно…
    Затем мы отхлебали сентябрьских дождей, не таких непрерывных, как были в августе, но были целые дождливые дни, в сумме тоже на неделю, полторы. Мы с отцом расчитывали на бабье лето в сентябре, а получили ливни и первую за последние 180 лет раннюю зиму. Бабьего лета не было, были ливни, морось и похолодание. Отец, служивший в Азербайджане в ВДВ в СССР, сравнил по тяжести эти работы одинаково. Было очень тяжело.
    S1240001.JPG S1240002.JPG
    Мы планировали в процессе стройки найти недорогих работников (выпивающих мужиков местных), но это оказалась нелёгкая задача. В деревне, рядом с которой мы строимся, все мужики либо спились, померли, либо на заработках на севере или в Москве. Джамшутов в городе тоже нет, они едут на работу в крупные города. В службе занятости были работники, но они запросили высокую цену. Также в деревне была свободна бригада работников, но они тоже запросили цену, по которой работают в Москве: 2200р. за 1 м3 бетона. У нас 48 м3, т. е. примерно 105000 руб.
    Наша вторая ошибка - надо найти работников заранее, зимой, пока они не заняты и договориться с ними. В сезон вы уже бюджетных работников не найдёте, придётся платить большие деньги или идти по нашему пути, делать всё самим.
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    Теперь приступим непосредственно к вопросам по строительству фундамента:

    1. Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки (верёвки), у нас был советский моток белой шёлковой тонкой верёвки; рулетка длиной более, чем диагональ периметра дома; отвес (стоит 80 р. в хоз. маге), но с ним реально легче и точнее работать; саморезы (длинные, светлые, с крупной заметной шляпкой).
    Определите место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах установите по 2 палки-доски, в которые вы забьёте небольшие гвозди и привяжите к ним верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.
    S1160019.JPG S1160020.JPG
    Для точности замеров посчитайте чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. У меня это было число 16,545 м (корень суммы квадратов 11,7 м). Отвесом вы отметите несколько точек на земле нужной вам линии. А светлые саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от палки. В случае, если кто-нибудь споткнётся об палку или порвёт верёвку, вам не придётся всё перемерять заново. Вы не представляете, сколько раз я хотел, чтобы эти саморезы были везде (у нас их тогда не хватило). Мы перемеряли наш периметр очень много раз во время всей стройки. Это была наша третья ошибка.

    2. Копание траншеи. Очень хорошая тема -http://www.forumhouse.ru/threads/134825/
    Хоть эта тема и про котлован и подвал, но информации для самостроя более чем достаточно.
    Копать траншею таких размеров как у нас самим НЕ НАДО! Всю жизнь с отцом мы всё делаем своими руками, понадеялись на себя. Копать можно, хоть и тяжело, но это будет ДОЛГО!
    Наша четвёртая ошибка - отец копал сам 2 стены под фундамент 2 недели. Стенки траншеи получились хорошие, особенно мы это оценили когда ставили Пеноплэкс в землю и деревянную опалубку над землёй. Разница в последующих работах ощущается по сравнению со стенками, где копал трактор. Копать вручную можно, траншея будет хорошей. Но делать это должны 4-5 джамшутов! Либо такой вариант: выкапываете 30-50 см траншеи по всему периметру, чётко определив стенки и углы вертикально под 90 градусов. А дальше уже будет копать трактор или экскаватор. Если этого не сделать спец. техника вырвет вам углы траншеи и ковш может уйти немного вправо, влево. Тракторист тоже человек J
    Траншею надо брать шире толщины фундамента+ЭППС на 5 см. Т. е если толщина фундамента 50 см, то траншея должна быть 65 см МИНИМУМ! (50 см толщина фундамента, по 5 см с каждой стороны на ЭППС + 5 см на косяки самостройшиков). Мы копали 60-62 см и это была наша пятая ошибка.
    Трактор должен копать с небольшим недокопом, за глубиной копания трактора следите вы! Предварительно приготовьте палку, на которой отложите отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверяете глубину. Никакие нахер нивелиры не нужны, не ведитесь на это. Потом на след. день после трактора отскоблите нижний слой вручную лопатой по гидроуровню и всё.
    Значит, после того как трактор выкопает траншею я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Гидроуровень стоил 180 руб. в хозмаге - реально незаменимый инструмент в масштабах строительства дома, быстро и надёжно. Цель - вырыть дно траншеи по уровню.
    S1160021.JPG S1160022.JPG
    Теперь, взяв свою палку с отметкой глубины траншеи, надо пробежаться по всему периметру, выскабливая нижние слои грунта на дне траншеи. Работаем спокойно, не тревожа оставшийся на дне траншеи грунт. Т. е. дно траншеи - нетронутый, годами слежавшийся грунт. Особое внимание уделяем углам, чтобы они были не менее 90 градусов, а лучше с небольшим запасом.
    S1160032.JPG
    Для проверки ширины траншеи вам поможет аналогичная дощечка нужной длины, в моём случае 65 см.
    S1160033.JPG
    Пропуская эту доску сверху вниз или как вам нравится, легко определить готова траншея или нет. По окончанию работ копания траншеи обязательно (!) пройдитесь длинным уровнем (1,5 - 2 метра) и проверьте насколько низ траншеи совпадает по вертикальному уровню с верхом траншеи. То, что вы увидите покажет вам потом и Пеноплэкс при установке, если оставить траншею такой же. Надо подрезать грунт по стенкам по вертик. уровню и обязательно внизу проверить угол дна и низа стенки = 90 градусов. Цель - облегчить работу по установке Пеноплэкса и сделать стенки максимально ровными и идеальными. Мы этого не сделали, наша шестая ошибка.
    Песок для укладки на дно траншеи мочите на улице, на верху и укладываете его на дно траншеи уже смоченным. Цель - не разводить жижню на дне траншеи (вода убивает дно траншеи как во время дождя). Трамбуете виброплитой, если залезет и если есть такая возможность. У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой, как викинги J По СНиПам, по-моему, вес чурки д. б. 150 кг. Но нам на двоих и этой хватило, я потел часа 3-4 лучше, чем в сауне. У нас песчаная подушка в 20 см. По большому счёту подушка вредна и если у вас идеальное по уровню дно и углы, то профессионалы советуют без неё. Но идеальное у самостроя выходит не всегда J поэтому кладём песчаную подушку.
    Песок стоил 5 тыс. руб. за 10 тонн, впоследствии данный водитель привозил нам уже по знакомству 15 тонн за 5 тыс. р. без фирмы в обед.

    3. Выстилаем в траншею полиэтилен. Профессионалы советуют, что достаточная толщина полиэтилена для этой цели 150 микрон, но я стелил 200 мкр. Брали полиэтилен на оптовом хоз. рынке. Что тут нужно знать? толщину: 150-200 мкр на ваш вкус, наличие штемпеля ГОСТ на рулоне. Оказалось, что впаривают ещё и какой-то китайский без ГОСТа. Чем это чревато - я не знаю, на ощупь он потоньше. Мы брали ГОСТ 200 мкр рулон длиной 100 м, шириной 3 м. Цена - 3800 - 4200 руб.
    Если есть возможность, то лучше брать рулон побольше шириной, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней и это наша седьмая ошибка. В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Что ещё заметил, полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины, стена может обвалиться, легко.

    4. Стелим рубероид на дно корытцем. Не оставляйте рулоны на жаре даже на 5 минут, потом не раскроете, битум слипнется. Купили 5 рулонов по 180 руб.

    5. Устанавливаем листы Пеноплэкса вертикально в земле паз в паз. Забивать в землю гвоздями 20, 25, 30 см (в зависимости от неровной стены траншеи). Для гвоздей в 20 см использовали шайбы. На 1 лист 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками. Устанавливаем по вертикальному уровню. Мы ставили сначала углы, потом натягивали верёвку и уже по верёвке ставили остальные листы по стене.
    Вот здесь, если стенки траншеи не проверяли вертикальным уровнем, прижимая уровень вплотную ко дну траншеи, то может оказаться, что низ листа ЭППС выходит вперёд (внутрь фундамента) по сравнению с верхом листа. И таким образом вертикально установить лист по уровню уже не получится, либо получится - сузив толщину вашего будущего фундамента. Имейте это ввиду. Всего было куплено 39 пачек Пеноплэкса, 26 пачек в землю и 13 пачек над землёй крепятся к опалубке. В 1 пачке 7 листов размером 120х60х5 см. 1 лист по оптовой цене 149 руб. Доставка (15 км от города) 500 руб. Вобщем около 41000 руб.
    После установки нижнего ряда ЭППС можно выполнить обратную засыпку песком. Не экономьте на песке, незасыпайте обратно глиной. Во-первых, это не правильно по СНиПам (пучинистым разрыхлённым грунтом обратно засыпать нельзя), а во-вторых, если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, эта глина разбухнет и выдавит ваши листы.

    5Б. Т. к. шли дожди и вода иногда попадала внутрь траншеи, начал кукожится рубероид. На полиэтилене, которым мы укрывали траншею собирались лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. В траншею падали по ночам мыши, жабы, ящерицы и местные коты повадились их там ловить. Коты тоже рвали когтями полиэтилен. Поэтому можно ставить какие-нибудь пугала с консервными банками J Ну и брать для укрытия траншеи сразу полиэтилен 200 мкр шириной метра 3 (у нас был 100мкр, шириной 1,5 м. Намучились ибо тонкий и узкий), который потом можно пустить на тёплые полы по грунту.
    Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому было решено залить самомесом бетонную подушку бетоном марки М100, толщиной 10 см. Состав бетона нашёл в инете. Мерили по весу в кг, получились такие пропорции в вёдрах 12л для М100:
    - Вода, чуть меньше 1 ведра
    - Щебень гранитный фракции 5-20 мм, 4 ведра
    - Цемент М400, 1 ведро
    - Песок, 3 ведра
    Ложить в бетономешалку лучше как раз в такой последовательности. Вода смывает пыль с щебня, цементное молочко обволакивает щебень, в конце песок. В конце оцениваете консистенцию и добавляете воду, если густо или цемент, если жидко.
    Отчертить по уровню внизу на листах ЭППС линию, по которой ровнять подушку. По нашим размерам фундамента 3 человека при хорошей погоде сделают за 1 день. Стыки листов ЭППС внизу можно сразу замазывать, чтобы дождевая вода, попав внутрь там бы и осталась. Потом уберёте её поролоновыми губками.
    Бетономешалка «Кратон» 180 л - 8900 руб., цемент 13 мешков по 180 руб., щебень гранитный фракции 5-20 мм 3 тонны с доставкой 5000 руб., песок не помню сколько нужно, взяли машину 15 тонн за 5000 руб. по знакомству.
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    6. Армирование. Хорошую информацию почерпнул из бесплатной книги, доступной для скачивания в сети рунета - «Малозаглубленный ленточный фундамент» Андрея Дачника. Не нашёл нормальной глубокой темы на форуме об армировании ленточного фундамента. Долго искал информацию. Есть хорошая тема об армировании углов -http://www.forumhouse.ru/threads/122401/

    При изучении армирования создал свою тему - http://www.forumhouse.ru/threads/214954/
    Арматура делится на продольную и поперечную. Продольная - это длинная арматура, укладываемая вдоль стены фундамента. Поперечная - это арматура, укладываемая поперёк стены фундамента. Поперечная бывает вертикальной и горизонтальной. У меня поперечную арматуру (вертикальную +горизонтальную) представляли гнутые хомуты из арматуры d=10 мм. Шаг установки хомутов 0,5 м.
    S1210014.JPG S1210015.JPG S1210016.JPG
    Продольной было 5 рядов: нижний и верхний по 3 прута d=16 мм, а средние ряды по 2 прута d=12 мм. Вязальная проволока d=1,2 мм (брали 10 кг по 55 руб. за 1 кг). Вязальный крючок купили один, один сделал подсобник из куска 10-ки, ещё 2 самодельных крючка брали у соседа. Сделать можно крючок самим, будет даже лучше, удобнее и прочнее, купленный китайский крючок гнулся. Жаль фото самодельных крючков не осталось.
    При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов относительно армирования фундамента: 1) Защитный слой бетона, он должен быть не менее 5 см. Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу - 7 см при отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой. 2) При высоте МЗЛФ более 70 см, необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды продольной арматуры, которые не несут нагрузки, не являются рабочими рядами продольной арматуры, но являются конструктивными. Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм, если стена более 3 м в длину и только по боковым граням фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры. 3) Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене, на концах её надо гнуть или если длина прута (стандартная 11,7 м) не позволяет гнуть, коротковата, то можно использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки. 10-ка гнётся очень легко, 12-ая гнётся одной рукой, 16-ая гнётся на 3-4 секунды 2-мя руками полным усилием. Конструкция для гнутья арматуры варится на садовом баке для воды, показана в моём видео ролике J Длина арматуры для анкеровки равна 40 диаметрам арматуры, если бетон фундамента марки М250 (именно такая марка бетона как минимум советуется специалистами для фундамента). Т. е., например для арматуры d=16 мм, длина арматуры для анкеровки = 16*40 = 64 см. Из этой цифры надо вычесть длину арматуры, которая уже заанкерилась на углу. У меня это было 45 см, т. е. 64 - 45 = 19 см. Мне надо было гнуть 16-ую на углах не менее 19 см по правилам.
    Арматура: 10-ка, 12-ая, 16-ая в сумме с доставкой на 36000 руб, осталось ещё много 10-ки на фундамент для гаража в след. году.
    S1230006.JPG

    7. Опалубка для цоколя. На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты советуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, ставит опалубку только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Я их понимаю, этого требуют строительные нормы и фундамент от таких требований не пострадает. Тем более, если советовать для надземной опалубки доски меньшей толщины, могут найтись самостройщики, которые не разобравшись установят опалубку из досок толщиной 25мм высотой в 1,5 метра. Когда отец на хоз. рынке искал доску 35-ку на опалубку, над ним все смеялись. Мол все берут 25-ку и всё тут. Взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Нигде опалубка «пузом» не пошла. Главное ставить почаще подпирающие треугольники и поперечины, у нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.
    Для опалубки доски толщиной 25 мм, шириной 15 см. Для треугольников бруски 5х5 см, доски толщиной 25 мм, шириной 10 см. Для поперечин можно бруски, но они дорогие, мы делали поперечины из всякого мусора. В старых советских дверях отличные качественные бруски для этого дела J можно использовать косяки от дверей, которые ставятся в новые квартиры по умолчанию, люди, которые въезжают в новые квартиры, потом их просто выбрасывают на мусор, продать их нереально. На заметку: За зиму можно насобирать этого добра и может даже вообще бруски покупать не придётся, даже для треугольников. Это добро ещё крепче и мощнее чем свежекупленные сырые бруски.
    Самое сложное устанавливать углы опалубки по вертикальному уровню. Устанавливать доски опалубки нужно так, чтобы внутренний край доски совпадал с внешними краями листов Пеноплэкса в земле. Т. е. к опалубке изнутри ещё будут устанавливаться листы Пеноплэкса, которые выстроят одну ровную гладкую стену с нижним рядом Пеноплэкса.
    В общем, дерева было куплено примерно на 10 тыс. руб.
    S1230002.JPG S1230003.JPG S1230004.JPG

    8. Устанавливаем верхний ряд Пеноплэкса внутри опалубки, вкручиваем саморезами длиной 7 см снаружи опалубки. Вкручивать снаружи, потому что потом их ещё выкручивать. Лучше придерживаться определённой системы, например нижний саморез под верхним, т. к. потом, присыпав опалубку снаружи землёй, будет нелегко найти эти саморезы J Один джамшут внутри траншеи устанавливает и давит на лист ЭППС, второй вкручивает саморезы снаружи опалубки. Ежели цоколь меньше 60 см и вдобавок ещё на участке есть уклон, как у нас, то низ верхнего ряда ЭППС можно забивать гвоздями в землю, только аккуратно и если верх траншеи позволяет (выкопана вручную) J

    9. Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб. Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр за 650 руб. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация. Как будет проходить канализация рассчитал заранее, под каким уклоном будут идти трубы и какие переходники будут установлены, полностью визуализировал всю канализацию в уме, продумал как будет идти канализация относительно комнат и где будет выходить в септик на улице и получил глубину и место установки гильз. Информации по теме много на форуме, найти можно.
    S1230007.JPG
    Основные правила установки канальи, которые вам понадобятся при расчёте:
    А) Гильзы должны быть шире, чем трубы канальи в 2 раза.
    Б) Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы.
    В) Трубы от унитаза и труба выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы.
    Г) Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов.
    Д) Последняя труба канальи, которая идёт до септика должна быть прямой.

    В соответствии с этими правилами и расстояниями труб по вашему проекту получите глубину и место заложения гильз. Я купил крестовину, уголки по 45 градусов, собрал всю эту конструкцию, чтобы узнать насколько глубже после стыка с вертикальным стояком от второго этажа дальше пойдёт труба. Гильзы крепятся кусками прутов арматуры 10-ки, показал гильзы в своём видеоролике.
    Для водопроводных труб самое главное заложить их ниже глубины промерзания. Если у меня по республике официально глубина промерзания 1,6 м, то надо провести трубу на глубине 1,8 м (как минимум). Сосед проложил на глубине чуть более 1 м, доверился «специалистам» из фирмы бедняга. В прошлом году ремонт замёрзших труб ему встал в крупную сумму + геморрой + некоторое время жил зимой без воды.
    Водопроводная труба у меня будет входить в дом над фундаментом из помещения отапливаемой котельной, примыкающей к дому, поэтому гильзу для неё я не закладывал.
    Заливали бетон марки М250, 48 кубов мы 27 сентября 2013 г. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что даже мы в галошах и сапогах, работая, вязли в жижне. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее можно было забытьJ Груженный миксер в 6 м3 весит 32 тонны, размером в 8 м3 весит 36 тонн. Пришлось заказывать автобетононасос. Ну, это наша личная ошибка, Вам хорошая информация из чужого опыта, так что думаю затраты на автобетононасос можно не считать в общие расходы. Стоило сие удовольствие 3000 руб. за 1 час. Хозяин уверил, что меньше чем за 6 часов не получится. Хотя мощность машины 120 кубов за час J Понимаю, у всех свой бизнес. Машина такая стоит 14 млн. руб.

    Что можно посоветовать тем, кто тоже будет нанимать автобетононасос?
    А) Договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона. Не просто - «Да, да, конечно, всё будет в лучшем виде», а письменный договор, где указано, что каждый раз при простое, например более чем в 30 мин., с поставщика взимается опред. неустойка. Моё ожидание миксеров с бетоном стоило мне 3000 руб. в час J Водитель автобетононасоса сказал, что может залить мой фундамент за 1,5 часа, но таков уж этот бизнес. К тому же заказывать машину нужно минимум на 4 часа.
    Б) Купить для всех джамшутов, которые будут крутиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки (можно найти в комплекте от перфораторов, дрелей), дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки. Струя бетона настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, рот, руки сушатся от бетона, болят ногти на руках.
    В) Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам.

    Но заливать такой техникой, конечно, очень легко. Не надо грести бетон лопатами, заливает равномерно аж до верха цоколя. Лучше заранее договориться с водителем, чтобы он сразу же перемещал трубу, куда вы скажете. Да и проблема всех самостройщиков, льющих в землю, «обвалится траншея или нет» отпадает. Кстати работа джамшутов тоже не дешёвая. А их нужно не менее 5-6 человек, т. к. объём работ большой. Время, которое даётся на разгрузку миксера - 40 минут. Следующий час простоя миксера, пока вы работаете, стоит 1200 руб.
    1 м3 бетона М250 стоил 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антиморозные присадки) Пошли холода и мы решили перестраховаться, заказав антиморозную присадку к бетону. Доставка одного миксера размером в 6м3 стоит 2500 руб. На бетон с доставкой миксерами 6-кубовыми (8 машин) ушло 196400 руб. Брал 49 кубов, как учили на форуме, т. е свой посчитанный объём + 1 м3 про запас. В итоге залил ровно 48 кубов, а остатки налили перед домом - площадка для заезда машины J

    Вот вроде и всё, если будут вопросы по строительству такого типа ленточного фундамента, не освещённые в данной статье и приведённых ссылках на темы форума, а также не раскрытые в книге Андрея Дачника «МЗЛФ», пишите - постараюсь ответить J
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    S1160023.JPG S1160025.JPG S1160026.JPG S1160027.JPG S1160028.JPG S1160030.JPG S1160035.JPG S1160037.JPG
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    S1160036.JPG S1160034.JPG S1180001.JPG
    Вот так мы сначала спасали траншею, укрывая ее полиэтиленом 100 мкр, шириной 1,5 м.
    S1180002.JPG S1180003.JPG
    Труба для стока внутренних дождевых вод
    S1180004.JPG S1180005.JPG
    S1180006.JPG
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    S1190001.JPG S1190002.JPG S1190004.JPG S1190005.JPG S1190006.JPG S1190007.JPG
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    Радомир999 , 19.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    S1200003.JPG S1200005.JPG S1200006.JPG S1200007.JPG S1200008.JPG S1200009.JPG
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    Укрывание полиэтиленом траншеи от дождя, тут тоже пока ещё полиэтилен 100 мкр, 1,5 м, поравнный кошками и птицами, поклеенный скотчем :)

    S1210001.JPG S1210002.JPG S1210003.JPG S1210004.JPG S1210005.JPG S1210006.JPG S1210007.JPG S1210008.JPG
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    S1210009.JPG S1210010.JPG S1210018.JPG S1210020.JPG
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    Приваренные уголки для гнутья арматуры на баке (подробности на видео)
    S1210012.JPG S1210013.JPG
    хомуты
    S1210014.JPG S1210015.JPG S1210016.JPG
    остатки арматуры
    S1210017.JPG
    вся арматура перед работой - 16, 12, 10
    S1210019.JPG
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #11 + Цитировать
  12. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    Гнули арматуру для эркера (ушёл на это полностью 1 день)

    S1220001.JPG S1220002.JPG
    уголки для дополнительной анкеровки арматуры 16 мм d
    S1220003.JPG
    Бетонная подушка залита + нижний ряд ЭППС
    S1220005.JPG S1220006.JPG S1220007.JPG S1220008.JPG
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    S1230002.JPG S1230003.JPG S1230004.JPG S1230006.JPG S1230007.JPG S1230009.JPG S1230010.JPG S1230011.JPG
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
    S1230013.JPG S1230014.JPG S1230016.JPG S1230017.JPG
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #14 + Цитировать
  15. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Чебоксары
     
    Радомир999 , 19.10.13
    #15 + Цитировать

Смотрите также