Утепление потолочного перекрытия (чердак)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для какого климата, что является несущим каркасом, и как по сторонам света стоит дом-схема. Если дома еще нет это очень хорошо.

 

Да нет, уже построенно. Территориально это Самарская область. Окна веранды это как раз строго на север. Несущий каркас это Керамзитобетонные стены 200 мм. Веранда листы ОСП3. Были мысли сделать такой пирог: пароизоляция, каменная вата 150 мм, вентзазор и металлический сайдинг. Вот как то так.

 

Лучший вариант, с юго-западной стороны оштукатурить стены термостойкой шпаклевкой для печей и каминов, покрасить термостойкой черной краской. Сделать вентелиционные отверстия снизу и сверху, сверху встроить канальный вентилятор. Разместить по стене гофрированную отоженую трубу из нержавейки и покрасить в черный цвет. Поставить бак накопитель косвенного нагрева с заведением туда трубы с стены в один из контуров. Стены дома закрыть штукатуркой с полимерами и пеностеклом. И будет этому дому счастье.
Окна на север в любом виде это дырка с большими потерями тепла.

 

Подобные примеры с фото указывают лишь на наличие теплопотерь, но причины могут быть разные, например, перегрев внутри помещений при котором смещение градиентов оказывается на улице...
Если бы все было так "просто"...

Трудно сказать нужна ли лишняя влага или нет. Я, например, не могу однозначно ответить.
При полном отсутствии влаги теплоемкость стен увеличивается, но жилым такое помещение уже назвать нельзя.

Смысл в рекуперации какой относительно притока свежего воздуха?
Пересушенный воздух исключительно вреден для организма в целом в больших "порциях".
Больше свежего/влажного воздуха - лучше самочувствие.

Если поставить барьер для отсечки теплых паров/влаги с внутренней стороны помещений, это не значит что "движение" влаги в стенах/утеплителях/отделке прекратится. Будет происходит теплообмен на самом барьере и тепло с другой стороны (с образованием паров "за") продолжит движение в сторону холодной части, но при этом затягивая влагу/холод снаружи. Это естественные процессы.

День без ночи не могут существовать, иначе наша планета прекратит свое вращение.
"Связи" в природе уравновешены очень даже четко и прерывать их нет необходимости никакой.

Утеплитель укрыть гидроизоляцией в вент. зазоре.
Каменную вату при такой толщине утеплителя брать не менее 60кг/м3 по плотности.
В остальном оставить, как задумано.
По окончании монтажных работ не спешить с отделкой в течение года - проследить за условиями внутри помещений и расходом топлива, а также обратить внимание на "самочувствие".

 

Что это даст?
Перегрев днем (есть ли солнце?) и переохлаждение ночью (ночи "продолжительнее" по времени).
Не полностью уловил смысл подобной конструкции.

 

Есть два варианта отсечки тепла (зависит от региона)
1. отсечка тепла происходит на стеклянном фасаде с улицы (мы делаем такой проект)
2. отсечка тепла происходит внутри помещения (тоже в рамках проекта)
Ночью при такой конструкции переохлаждения не может быть. У нас 100% домов стоит без этой защиты. За такими решениями будущее для каменно-кирпичных домов.
Для каркасных домов есть свои решения но тоже в таких же технологиях но чуть с другими правками.
Смысл уловить солнечную инсоляцию и сохранить ее как миниум на ночь.

 

Да пофиг какую плотность брать. Брали разную, и лучшую и разной плотности. Чем плотней тем проще монтировать, чем проще монтировать тем меньше воздуха в вате, чем меньше воздуха тем хуже "утеплитель", Чем больше не связанного воздуха тем больше он набирает влагу между волокон закрытый пароизоляций и диффузной мембраной (в течении небольшого времени поры диффузной мембраны забиваются и влагу не пропускают).

 

@nakuban, в чем то с вами согласен, в чем то категорически против.
Я не рассматриваю системы столько линейно и только в заданном направлении.
Всегда есть как прямая так и равная по силе обратная связь.

Относительно "солнечных коллекторов" и их механизмов - не оправдывает себя в полной мере.
Очень много "если", но по факту эффективность очень низкая в соотношении с затратами, хотя опять же смотря на каких широтах и при каких обстоятельствах.

PS. В морозы использую современную "утепленную" спецовку и старенькую дубленку, несмотря на то, что спецовка по ощущениям "согревает(?)" лучше, под дубленкой никогда одежда не промокает насквозь. До сих пор использую оба варианта .

PSS. Давненько из любопытства сравнивал утеплители через прикосновение рукой:
- пенопласт
- экструдированный пенополистирол
- базальтовая вата (плотность - 85)
- стекловата
Из перечисленных материалов, только баз. вата на меня произвела впечатление, практически мгновенный "возврат" тепла. Далее экструдированный пенополистирол, относительно схож с ватой, но рука "вспотела". Стекловата на порядок ниже по ощущениям. Пенопласт оказался на последнем месте, но схож со стекловатой, рука также "вспотела".
Просмотрев физические характеристики упомянутых материалов, не смог понять почему ощущения были столь явные, что не скажешь о цифрах...

Нужно пробовать и делиться опытом, разумеется.
Идеального варианта нет, но он и не нужен.

 

А как же летом находиться в таком доме? Это же парилка внутри будет

 

Температура точки росы газа (точка росы) — значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды[1].

Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б. 24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью[2].

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.
Так при относительной влажности воздуха 20%, перепад температур для возникновения конденсата составляет 20гр.С, а при влажности 100% возникает и без перепада температур.

 

Смотря где этот дом будет находится и как будет стоять к сторонам света. Для северных территорий зашторивание внутри, для южных зашторивание с улицы и как дубляж внутри. Есть и другие технические приемы как не бороться с природой.

 

Господа профи - подскажите:
имеем 2 этажный дом (ГСБ+кирпич) - холодный чердак! перекрытия плиты ПК! Крыша сама - гибкая черепица КАТЕПЛА на ОСБ, без утепления!
Следующий год уже в зиму планирую топить - так что надо утеплить перекрытие!
Чердак будет использоваться для хранения хлама - это максимум!
Свесы большие (около 70 см) из перфорированного софита т. е. вентилирется чердак очень хорошо - сквозняки качественные!
вопрос 1 - ЧЕМ ЛУЧШЕ УТЕПЛИТЬ? хотелось бы что-то мало или негорючее - ПСБ и ЭППС в топку!
Склоняюсь к вате! и вот набрел в ЛЕРУА на дешевую вату (брал на утепление откосов) - и думается - может ее? Никто не сталкивался? https://leroymerlin.ru/product/izolyaciya-start-poly-i-perekrytiya-50-mm-18482132/
удобно что в рулоне длинные куски! Сразу идут 2 полотна смотаны! Она сплющена адски - но значится кк 5+5см
Если нет - то что еще взять - и главное КАКОЙ ТОЛЩИНЫ укладывать?

вопрос 2 - ПИРОГ КАКОЙ ДЕЛАТЬ? имею ввиду - вот лежит плита - что дальше? паро, годро изоляцию? вату? поверх что еще класть? в общем послойно, если можно подскажите?

 

@Лысый-врн, зажгите, пожалуйста, ПСБ-25Ф. Собственноручно пробовал - не получается. Если так боитесь - сварите из броневой стали, включая мебель. Но вата, так вата. Соблюдайте режим - паропроницаемость материалов возрастает изнутри наружу. Подходящий вам пирог посмотрите в инженерных альбомах готовых решений.

 

в принципе даже не горючесть смущает - а то что ПСБ не "дышит" - не произойдет ли накопления влаги в ПК?

 

https://www.forumhouse.ru/posts/7939496/