Подскажите по пленке в перекрытии 1 этажа и чердака

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый Cher78, написано же русским языком и повторено не раз - принцип - "паропроницание слоёв обязано расти изнутри (из тепла) наружу (на холод)". Теплый воздух - да, вверх поднимается. А вот разность парциальных давлений водяного пара при разных температурах гонит этот самый пар из тепла на холод. И без разницы - вверх пару надо двигаться или вниз. Через стены пар тоже идет - а там вбок.
Про Ваш вопрос ща подумаю - машину загружу и вернусь.

 

Спасибо, буду ждать ответа

 

Вернулся... Въехал:.. Изоспан В имеет Водоупорность мм. вод. ст., не менее 1000. ,Изоспан А имеет этот же показатель=330мм вод. ст., то есть в три раза меньше. Это значит - что на Изоспан В (Пароизоляцию) можно в три раза больше воды налить, чем на то, что Вы положили сверху в качестве гидроизоляции.
Если сделать как я написАл - то в пироге будет и не мокро, и не влажно. А если сделать правильно и "красиво" - то и дуть не будет.

Наверху - пока чердак холодный - убрать на нем черновой пол вообще, можно сложить доски стопкой в две доски, обеспечив продуваемый сквозняком зазор минимум 100мм - чтобы пар свободно выходил из утеплителя. Если описанный Вами во второй раз пирог "честный" (то есть изнутри Изоспан В=пароизол, потом утеплитель, потом Изоспан А в качестве ветрозащиты - значит в нем есть проблемы - не должно быть конденсата над утеплителем при хорошо смонтированной пароизоляции.

 

Можно распустить его на рейки и сделать редкую обрешотку чтоб ходить. Лучше конечно бруски 5х5 через 10 см.

 

У меня для проходов лежит несколько досок 50х150 хаотично, но проблем с конденсацией нет никаких. Буду ставить их после использования на попа, чтобы перебдеть. Ну и склад на холодном чердаке лучше не устраивать - как практика показывает...

 

Т. е. если я оставлю так как есть сильно худо не будет? Утеплитель и конструктив намокать и преть не будет? Летом, все же хочу снизу черновых досок натянуть пароизоляцию с заходом на стены по 10 см.

Доски так и лежат с разбежкой см 10-15, в прогалах ни чего нет, а под самой доской есть ледок. Конденсат не над утеплителем, он над гидро-ветро защитой. Проверял это у самой стены в углу, над окном, проверю примыкание пароизоляции и примыкание утеплителя к стене, может в него выходит теплый воздух и конденсируется. В середине крыши доски набросаны навалом, переберу их проверю как там ситуация с конденсатом, скоро обещают холода под -20 проверю куржак.

 

Блиииииииииин. Выбросьте, то что Вы курите (пришлите мне), и позовите к компьютеру кого-нибудь, кто читать умеет. Только не обижайтесь. Реально пропадает любое желание тратить время, когда люди не читают / не понимают...
Написал же, не один раз - пирог над холодным подпольем "по пару" неправилен. Принцип - изнутри наружу паропроницание слоёв должно расти. То есть пароизоляция обязана быть в тепле, под полом сразу, далее - то, что мы ею защищаем, далее защита от ветра/жидкой воды всего конструктива. Просто по защите от жидкой воды - так случайно получилось, что Изоспан В лучше держит воду, чем Изоспан А.
Если пирог пола оставить в таком виде - нескольких недель при морозе будет достаточно для намокания утеплителя. При этом балки пола будут сухими - Вам придется всего лишь заменить утеплитель и полностью удалить оба Изоспана. Снизу (снаружи, из подполья) надо пришить сплошной ковер Изоспана А с нахлестом на стены. Уложить сверху - из дома - весь пирог утеплителя, обрешетки/контробрешетки и сверху по Инструкции внутри рулона пароизоляционную плёнку (можно Изоспан В), лучше с зазором над утеплителем, обязательно с нахлестами и проклейкой швов.
Еще раз - снизу (снаружи) гидроветрозащитная мембрана - никак не пароизоляция!

 

После открытия картинки в первом посте, вылезла надпись, мол вы посетили порнографический сайт и пришлите 1000р для разблокировки компъютера. Пол дня потратил на чистку. Осторожнее.

 

Да я не обижаюсь, спрашиваю по три раза потому, что строители уже все приделали и я постелил фанеру в два слоя на первом этаже, вот по этому и хотелось бы уточнить конкретно, потому как отрывать все маятно, но видимо придется. Дом строю первый, если сильно туплю не обижаетесь.

 

А что ей будет, если просушить летом?
Производитель утверждает обратное...

Минеральная базальтовая вата РОКВУЛ, ИЗОРОК, ХИТРОК, ИЗОМИН, ИЗОВОЛ и другие аналогичные по типу утеплители выпускаются ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫМИ, тоесть они пропитаны связующим которое имеет свойство отталкивания воды и в принципе вода попавшая на утеплитель скатывается и не впитывается. Если же минвата все же напиталась воды, то тут момент посерьезнее, но не смертельно! Если Вы обеспечите уловия для просыхания утеплителя! то Ваша базальтовая вата, да и стекловолокно Ursa, Утеплит, Изовер, ВЫСОХНЕТ и будет работать как нормальная теплоизоляция. Мокрый утеплитель теряет свои свойства если водонасыщенные участки утеплителя подвергаются отрицательной температуре...он просто превратится в лед и все! Ваша конструкция промерзнет. Поэтому нужно обязательно обеспечить условия для высыхания (скорее всего это в теплое время года или весной). Либо надо менять утеплитель если конструкция промерзла и нет времени ждать тепла, что бы утеплитель высох.

 

Производитель имеет резоны утверждать многое... Я не всегда (мягко говоря) верю "представителям рекламодателя". Мы когда то сами опыты проводили. Не буду описывать методику и тд, я уже где-то писАл. Результаты:
Ни один из 5-6ти образцов не вернулся к первоначальному весу после увлажнения. по истечении недель летом под навесом в материалах ставалось до 30-40%% набрызганной сверху воды.
Еще один момент - минвата (минплита) намокая, сильно прибавляет в весе, сминает нижележащие слои - это моё утверждение, имхо, даже в опытном подтверждении не нуждается. Так вот - найдется ли в природе сила, которая даже после высыхания материала поднимет смятый материал до первоначальной толщины (объема). Силы Гука даже без увлажнения не справляются в реальных материалах. А если изменилась толщина - значит изменилось кол-во связанного между волокнами воздуха, а значит однозначно и бесповоротно изменяется в меньшую сторону коэффициент теплового сопротивления.
Кстати, добросовестные продавцы об этом даже не пытаются молчать - опять личный опыт.

 

Весь вопрос, насколько критична потеря свойств (в процентном соотношении), что бы его сразу же "утилизировать"?
Ну если промокла насквозь (смялись все слои), то ещё куда ни шло...а слегка подмочилось ..так же и высохнет.
Вобщем, я бы подсушил старую, добавил бы слой новой..и не особо переживал, по этому поводу.

 

Хозяина выбор - риск - дело благородное. Только про конструктив не забудьте - просушить.
По мне - и 10% снижения теплового сопротивления увеличат вероятность следующей точки росы на те же 10%, в следующий раз утеплитель намокнет при большей температуре, через раз - еще быстрее намокнет - пошаговое снижение свойств утеплителя на нн%% за каждый шаг намокания. Вопрос снижения свойств уиеплителя ниже Вашего (личного) порога - лишь вопрос времени - во договорился...

 

Вот схемки современного устройства сборных деревянных утепленных перекрытий над неотапливаемым и вентилируемым подполом:

 

Еще раз все перечитал, вроде бы въехал, про принцип - изнутри наружу паропроницание слоёв должно расти усвоил. Имеет ли право на жизнь следующий выход из моей ситуации, снять фанеру, на черновой пол "правильно" постелить пароизоляцию, пока оставить до тепла, по теплу, снизу убрать пароизоляцию вырезав ее между балок (получается останутся куски пароизоляции на балках сверху) и все это затянуть гидро-ветро защитой снизу с заходом на стены?