Подвал и плита перекрытия своими руками

Приветствую, спасибо что читаете!
За прошедший сезон мне удалось почти в одиночку заложить монолитный ЖБ фундамент под будущий дом, как определился позже - из газобетона. Что-то удалось предусмотреть, что-то возможно еще нет, где-то наверняка наделал ошибок. Хотелось бы с вашей помощью заранее их определить и по возможности потом исправить.
Может быть мой опыт окажется кому-то полезным. Постараюсь ответить на все возникшие вопросы или подробнее остановиться на интересующих моментах.
Все началось с того, что после окончания института, живя на съемной квартире в Москве возник вопрос - брать в ипотеку квартиру или строить свой дом. Какой-то опыт строительства родительского дома у меня был. Работая в ночную смену было и время строить. И, находясь в гостях у родственников в Подмосковье, решили посмотреть соседние участки, на одном из которых в итоге и остановились.
Заложив все имеющиеся и не имеющиеся деньги в участок, набрав долгов, начали потихоньку что-то стоить.
Первый сезон - колодец, бытовка и забор. Второй сезон - фундамент.
Фундамент и дом без проекта - экономлю, возможно напрасно.
Первая моя тема о выборе схемы фундамента: https://www.forumhouse.ru/threads/154426/
Там же можно найти многие вводные данные.
Зимой в Arcon'е рисовал проект, читал литературу, этот форум. В итоге слегка определившись с возможностями и желаниями сдал свои чертежи в архитектуру и получил разрешение на строительство.
Все началось с разметки участка.


Как немного подсохло, в середине мая был нанят экскаватор-погрузчик для копки котлована:


На дне котлована тут же начала проступать вода


В связи с этим было решено в самом низком углу участка выкопать ливневый колодец, в который впоследствии будут сводиться все стоки с дренажа дома, участка, крыши дома и начать откачивать оттуда воду дренажным насосом.


Начало июня. Основание котлована было подчищено, утрамбовано. По периметру был подсыпан 10см крупного песка, чтобы подняться немного от воды и сделана опалубка под подошву из дюймовки шириной 15см. Все выравнено по горизонтали лазерным уровнем и промерены диагонали.


Опалубка была усилена кольями, поперечными распорками. Дошло дело до арматуры в 14мм. Середина июня, начались затяжные дожди. Уровень воды в котловане начал снова подниматься.


Арматуру точно выгибал по размерам подошвы. Вода все поднималась. Настроение падало.


В итоге вода поднялась где-то на 5см ниже уровня подошвы. Дожди прекратились, вода ушла. Крупным песком был поднят весь уровень до уровня низа подошвы, установлены Г-образные штыри арматуры для связи подошвы со стеной, подготовлен щебень и песок для изготовления бетона.

 

В углах и пересечениях стен арматура вязалась следующим образом:


Подошву с одним рабочим залили за один день.


Через неделю поливания бетона водой снята опалубка


Под подошвой из 50мм канализационной трубы заложена гильза под ввод воды. Одним концом выходит в будущую котельную, другим - за пределы будущего дренажа.


Дальше - изготовление колонн под эркер. Колонны делал из соображений уменьшения объема бетона. Спорное решение, но что сделано то сделано. Посмотрим как такое решение себя покажет в будущем.


Параллельно начал собирать первый щит опалубки. На каждый такой щит уходило примерно по 1 дню.

 

Когда будет продолжение! Я так понял, что весь объём работ вы проводили в 2012 году. Что сделано на февраль 2013 года, какие работы намерены проводить в этом году. И самое главное сметы по затратам, сколько стоила аренда экскаватора, стоимость опалубки, стоимость и количество арматуры как на подошву, так и на стены цоколя? Ждём дальнейших комментариев.

 

Все выполнено в 2012 году. В 2013 планирую возведение коробки, а может и до крыши доберусь. Всего на материалы и инструменты за сезон потрачено около 480 тр. Туда же включена стоимость наемных рабочих ~15тр.
Экскаватор - 12.5т.р за полную смену 7 часов (из них на котлован часа 4-5 всего). Опалубка ~50 на доску и 25 на ОСБ. Арматура - 75тр. Там примерно 2км диаметром 10 и метров 200 диаметра 14 АIII.

При изготовлении внутренней опалубки из доски подбирал доски по толщине на каждый щит. Толщина досок варьировалась от 2.2 до 3 см. Пытался состругивать все неровности, хотел сделать ее по возможности ровной. Сейчас понимаю что зря, лучше бы потратил больше времени на ее укрепление. Доски рассыхаются, их ведет, появляются щели и неровности.


Расстояние между вертикальными стойками - 55-65 см. Стойки из доски 50х100мм. Каждый щит обтягивал армированной пленкой плотностью 200мкм.


Все несущие стены толщиной 20см - там 2 сетки арматуры 10мм с ячейкой 20х20 см. Перегородки - 15см - 1 сетка с такой же ячейкой.


На арматуру крепил пластиковые звездочки для защитного слоя 30мм. Под горизонтальные пруты каждые 60 см сверлились отверстия под шпильки диам. 10мм. На шпильки одевались пластиковые водопроводные толстостенные трубки длиной соответствующей ширине стены.


Вертикальные пруты арматуры примерно через каждые 60 см делал длиннее для анкировки их в плиту перекрытия.


Арматура вязалась проволокой толщиной 1.2мм. Предварительно из проволоки жена вязала специальные крючки для ускорения вязки. На фотке они развешаны:

Вязальный крючок как на чьем-то видео, очень удобный.


По периметру была выкопана траншея с уклоном под дренаж. Лучше было сделать это позже перед изготовлением дренажа, но нужно было чем-то занять рабочего.


P. S. Так выглядят мои ворота с калиткой - конечно своими руками.

 

В июле на изготовление внешней опалубки на неделю на время отпуска приехал мой отец, втроем с ним и женой работа пошла быстрей.


На внешнюю опалубку было решено купить листы влагостойкого OSB 18 мм, вроде Kronospan. Неплохие, мне понравились. 22 листа 125х250см с доставкой - 25т.р. Щиты собирали наверху, затем по одному спускали вниз. Вертикальные стойки крепились к листам на черные саморезы так чтобы они совпадали с внутренними стойками. Все листы обтягивались пленкой. Всего ушло 4 рулона пленки по 50м2 каждый. Рулон стоил где-то 1100 руб. Высота опалубки получилась 207 см. Вся опалубка изготавливалась так, чтобы ее без особых повреждений можно было потом разобрать и материал использовать. Углы у стен армировались дополнительно согнутыми под 90 градусов прутьями длиной 1м по 5 шт на угол.


Эркер армировался так - 14мм арматура, 2 прутка внизу и 2 вверху. Но при сгибании ошибся, нужно было в стену завести пруты к внутренней сетке а не к внешней. Переделывать не стал, гнуть 14ю арматуру занятие не из легких. Вертикальные пруты в эркере каждые 30-40 см из 10мм арматуры. Высота ленты эркера 47 см.

 

По периметру сверху с внешней стороны опалубки для усиления прикручены плашмя доски 100х50.


Вдоль участка проходит газовая магистраль. Подключиться к ней будет дорого. По слухам от соседей - от 300 до 500 тр за подвод к дому. Деваться некуда, в далекой перспективе буду подключать.
Из асбестоцементной трубы 150мм сделаны гильзы для дымохода и вентиляции в котельной. О чем сейчас жалею. Асбестоцемент экологически грязный материал, плохо переносит серную кислоту в конденсате. Лучше бы использовал однослойные трубы из нержавейки типа AISI 316. Возможно стоит перфоратором выдолбить эти трубы и вставить нержавейку, как считаете? Либо вставить вовнутрь трубу из нержавейки меньшего диаметра? 130мм должна войти.
Обычно везде пишут что сначала нужно определиться с моделью котла, затем уже смотреть диаметр выходного отверстия и таким образом будет определен диаметр дымохода. Но модель котла выбрать мне сейчас сложно. Читал что для отопления дома площадью 100-150м2 должно быть достаточно 130мм. Как считаете, как лучше поступить?
Трубы отрезал длиной 1 метр, внизу заглушка из толстой оцинковки. На 60 см они входят в стену ниже уровня потолка подвала, как на картинке. Затем в стене в котельной в бетоне планировал прорезать 2 входа в эту трубу, чтобы получилось отверстие под выход из котла и под ревизию.

Под вентиляцию котельной можно, думаю, в бетоне оставить имеющуюся асбестоцементную трубу? Срежу то что выступает из плиты перекрытия, вставлю вовнутрь трубу из оцинковки диаметром 150мм и ее уже буду замуровывать в центральную несущую стену первого этажа.

 

Вот кстати план подвала с размерами подошвы:


Все доски были закрыты пленкой, чтобы не пачкать их бетоном. Внутри подвала и вокруг эркера были построены леса.


Под будущим крыльцом была собрана опалубка под подошву для него на случай лишних остатков бетона. Позже на эту подошву планировал поставить опалубку и залить 3 столба как у эркера. Из опалубки видны торчащие пруты длиной 140см из 14мм арматуры, загнутые под 90 градусов со сторонами по 70 см. Эти пруты видны на более раннем фото с красным пакетом. После заливки столбов и обратной засыпки грунта хотел чтобы земля пару лет усаживалась и затем на эти столбы и выходящие из стены пруты привязать монолитное ЖБ крыльцо. Как вам такой вариант? Будет работать?


Думал что все, опалубка готова, можно заливать. Договорился с прорабом строящегося через дорогу дома о совместном найме бетонасоса. Поскольку его рабочие не успевали подготовить свою опалубку, нужно было подождать неделю. И вместо того, чтобы мне заняться укреплением своей опалубки всеразличными распорками внутри и снаружи, необходимости в которых я тогда не видел, я занялся дренажом.
Все материалы уже были закуплены. Двустенные дренажные смотровые колодцы куплены в Леруа. Дно покупать не стал - дорого. Вырезал из гладкого листа круги, прикрепил их на заклепки, на небольшом расстоянии от дна во внутренней стенке сделал отверстия, в них вставил несколько прутов арматуры и залил внутрь бетонное дно толщиной 5-6 см.

 

Интересно! Пиши дальше!

 

Добрый день, а вы будете топится газом? если да, то необходимо предусмотреть окно в котельной и отдельный вход (этого требуют газовщики). и вопрос по стенам, вы деалете в ровень с полом или как? и почему вы выпускали по 1 прутку, а не по два?

 

Да, в далекой перспективе буду топиться газом. В котельной 3,5х3,3х2,1м при объеме помещения 24 м3 предусмотрено 2 окна размером 0,8х0,47м.
Согласно СП 42-101-2003, высота помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования - не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт).
Выход из котельной непосредственно наружу только для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт. Руководствовался этим требованиям. С газовщиками не консультировался.
По стенам вопрос не совсем понял. Стены стоят на подошве. Низ стен - будущий уровень пола подвала. Верх стен - будущий уровень потолка подвала. Прутки из стены в плиту перекрытия выпускал достаточно редко, но такого количества мне показалось достаточным. Около 55 выпусков по всем стенам. Выпускал по одному прутку для удобства заливки бетона из бетононасоса в узкую опалубку, чтобы не мешали.

 

Для дренажа и просто впрок было куплено 3 камаза щебня фракцией 20-40 у разных частников. По заверению которых, щебень должен был быть чистым, однако чистого щебня ни один так и не привез, хотя видно что засыпались в разных местах. Я так понял что это большая редкость. Каждая машина обошлась в 15-16 т. р.
Дренаж выполнялся по такому принципу. Вырыта траншея вокруг подошвы фундамента шириной 40-45см с небольшим уклоном 5мм на 1м в сторону понижения рельефа участка. На каждом втором повороте предусмотрен дренажный смотровой колодец. Дно смотровых колодцев находится на 30-40 см ниже входа в него дренажной трубы. Верх смотровых колодцев должен получиться на уровне отмостки.
На дно траншеи уложен недорогой геотекстиль плотностью 100 (или 150) г/м2, шириной 2 метра. Края закреплены с одной стороны к опалубке степлером, с другой на подвешенную длинную доску. Вниз ровным слоем уложено 10см крупного щебня сомнительной чистоты, дальше чистый мелкий щебень фракции 5-20 для выравнивания. Укладывалась дренажная труба диаметром 110мм с перфорацией в геоткани и обсыпалась сверху опять же мелким чистым щебнем, для того чтобы исключить контакт трубы с острыми краями крупных камней. Затем сверху для экономии мелкого щебня, которого была всего 1 машина, насыпалась промытая вручную крупная щебенка. Промывание отняло много времени. Таким образом, за неполную неделю была сделана половина дренажа. Общий перепад дренажной трубы из верхней точки в нижнюю у меня составил 8 см. Высота щебня составила 45-50 см. Перехлест геоткани - 20 см. Большая ошибка - что перед заливкой бетоном стен и потом плиты перекрытия я не закрыл геотекстиль пленкой. Попавший раствор склеивает ткань, потом пришлось сверху вырезать и заменять несколько квадратных метров ткани.


Итак, середина августа. За день до заливки бетона прораб из соседней стройки пришел заценить мою опалубку и дал свой вердикт - лопнет, не выдержит, чем достаточно сильно меня озадачил. Но, поскольку насос и бетон уже были заказаны и переносить заливку я бы не выдержал морально, решился заливать. Вечером съездил в Леруа, на 4,5 т. р. купил металлических крепежных пластин и анкеров. Утром приехал помогать папа. Каждую вертикальную деревянную стойку во внутренней опалубке внизу дополнительно закрепили к подошве на пластины 6 саморезами и 1 анкером. Также дополнительно сделали распорки у внешней опалубки через каждый метр по 2 штуки, на фото видно. Больше ничего не делали.
Бетононасос приехал, сначала залился прораб. У них в последнем миксере осталось пару лишних кубов бетона. Насос с остатками в бетоноприемнике переехал к нам. На подмогу подошли еще пару рабочих украинцев, с которыми заранее было договорено. Я дал команду на РБУ что готов принять первый миксер. Начали заливать имеющийся бетон. Пару первых кубов хорошего бетона М350 распределили по всему периметру и провибрировали. Пока минут 40 ехал следующий миксер, этот бетон хорошо устаканился.

 

Очень познавательно и нужно, ибо сам хочу заняться фундаментом. Я как раз закончил на этой стадии в прошлом году.

 

Спасибо.

Бетон был заказан М300. Поставщик - titanbeton. ru
Двое побывавших у меня водителей не понимают по-русски, не имеют карт, не знают местности. Первого пришлось вылавливать в соседнем городе по его невразумительным наводкам что-то типа "стою у магазина, что проезжал не помню". В общем потрепали мне нервы. Возят по 5 м3. Хорошо если там в действительности было 4.5 м3.

Отдельно пару слов о бетононасосе. Изначальная цена - 18 тр. Стрела 32м, без проблем заливали через забор без съезда с асфальта. Водитель - неплохой мужик, хоть и попросил в конце на 2тр больше заявленного якобы за "переезд", но по самому процессу заливки все хорошо объяснил и рассказал. Сам агрегат очень сложный в работе. Хоть водила и пытался подавать бетон с перерывами по одному "качку" насоса, но напор и скорость потока требовали больших усилий чтобы ворочать рукав туда-сюда направляя все внутрь такой узкой опалубки, равномерно распределяя бетон слоями по 30см.


Всего бетона было заказано 17 кубов, о возможном отказе от последнего миксера на РБУ договорились заранее, оплата на месте. После заливки 2,5 миксеров, то есть 3/4 всего объема поразмыслив и подумав решили дать отбой на бетонный узел, побоялись что опалубка таки не выдержит. Вибрировать стали по старинке, прутами арматуры - по той же причине. Как оказалось, не зря.
Бетон кончился, последний миксер уехал. В приемнике бетононасоса, как положено, осталось 200-250 литров бетона. Водила сказал направить куда-нибудь рукав чтобы качнуть еще что получится. Бросив рукав на тонкую стену перегородки, мы не ожидали что он за пару секунд выплюнет туда еще литров 70-90 почти до верху. И тут опалубка затрещала... все замерли. На средних по высоте шпильках М10 шайбы диаметром 30 мм на 0,5-1 см вдавило с каждой стороны в деревянные стойки и как оказалось, на одной из шпилек сорвало гайку. Таким образом, опалубка стала шире на эти сантиметр-полтора. Дальнейших разрушений не последовало, я выдохнул. Нарушения геометрии - не критичные. После съема опалубки так и вовсе не заметны.
Оставшийся бетон слили на площадку рядом с воротами на постеленную пленку. Этот бетон мы ведрами перетаскали также в опалубку, выровняв более-менее везде уровень, как раз до окон. Еще раз все проштыковав, на этом и разъехались.

Следующие пару - тройку дней поливая периодически бетон, на земле поближе к котловану была собрана опалубка, которая смогла бы принять 5-кубовый миксер. По подсчетам, нужен был объем 4,8-4,9м3. Договорившись с четырьмя рабочими хохлами неподалеку, сделал заказ в ТитанБетоне. Вокруг опалубки сделал несколько переносных трапов, по которым можно было бы сливать бетон сразу из тачки. Приехал миксер, разгрузился. Начали таскать. Двое человек постоянно нагребают бетон лопатами, один возит его на тачке, еще двое стоят внутри и передают друг-другу ведра. Сколько точно времени прошло не вспомню. Но бетон встать не успел. Часа за 2,5-3, думаю, мы справились. Однако, бетона не хватило и прилично. Все провибрировал. Сгонял на рынок за цементом, оставив себе одного помощника, сделали еще около 9 замесов литров на 400. Набегался здорово. Накрыл все пленкой, уехал.



Выждав несколько дней, начал все потихоньку разбирать. Разобрал корыто под бетон, леса, содрал пленку. Погода стояла дождливая, поэтому за пересыхание бетона я не боялся.


Выкрутив все саморезы, внешнюю опалубку разобрал за полчаса. В самом низу снаружи стена получилась плавными волнами, но оно и понятно, ведь кроме вертикальных стоек ничего ОСБ не крепило. В полуметре выше подошвы уже все ровно.
С внутренней опалубкой повозился подольше. Там и саморезов в каждом щите по полведра да и дерево все намокло, щиты не хотели вылезать из проема стены. Тем не менее, доски практически не пострадали.


Лето закончилось...

 

Хотелось бы сделать выводы. Все сугубо личное мнение.
- Использовать такую же опалубку можно, но только если толщина стен не более 20см и высота не более 2,1м
- На подошву по периметру лучше закрепить плашмя доску 50х100мм, сверху нее уже ставить вертикальные стойки. Поверх стоек еще один пояс по всему периметру (у меня было сделано только сверху)
- Напилить из толстой 20мм фанеры квадратики, например, 8х8 см, просверлить в них отверстия и использовать в роли дополнительной шайбы под металлическую шайбу в креплениях шпилек
- Желательно каждую гайку на шпильке контрить еще одной гайкой, для предотвращения срыва резьбы
- По возможности закрывайте пленкой от бетона все пачкающиеся поверхности. У меня сильно пострадал геотекстиль дренажа, пришлось заменять.
- Пленку лучше покупать не по метрам на стройрынке, а в рулонах по 50 или 100м на опт. базе в Мск, так значительно дешевле. Применение пленке всегда можно найти.

 

Дмитрий, спасибо! Очень полезно. Сколько, примерно, из использованного материала для опалубки сохранилось для дальнейшего использования, как повели себя листы осб, сколько по времени Вы делали опалубку стен. Не считали, на сколько было бы дороже, если арендовать готовый конструктив для опалубки?
Спасибо.