ЕЦ - нужен ли насос?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый Lyko, до утепления труб пока руки не дошли) Занимался подключением электрокотла.
Получилась вот такая схема:

Размеры примерно соблюдены.
Подскажите, что здесь не так.
Объясню почему я думаю что где-то - засада)
Подключил ЭК, так как на котле трубы 3/4, думаю что нет смысла ставить трубы толще. Могу ошибаться.
Врезался на пол пути от ТТ до РБ, т. е. 3/4 в 2 дюйма. Так же и обратка.
Включаю ЭК - греется, выключается, циркуляция пошла, опять греется, опять выключается.
Насоса нет. ЕЦ. Котёл реально циркулирует, причём нормально так греет для 4х кВт.
Не понимаю почему он не постоянно греет воду? Не хватает циркуляции? Или это принцип работы ЭК-отлов? Вроде как при перегреве он должен выдавать ошибку, а он типа вот так работает и никаких признаков ошибки не выдаёт. Т. е. получается он не перегревается?
Замеряю температуру на выходе из ЭК 65-72, на 72 он выключается, на 65 включается.
Замеряю температуру на подаче от ТТ (когда он кочегарит) до места ввода ЭК - 55 (при растопке) после ввода ЭК - 65-68. Т. е. отсюда следует что ЭК участвует в процессе.
Но что за странная работа ЭК?

Кста радиаторы заметно быстрее стали прогреваться при ЭК. Если раньше при топке котла на выходе было 70, то в радиатор доходило 55, сейчас при 60 из ТТ котла и включенном ЭК, в радиаторах уже 58.

Были мысли изначально:
- от ЭК до основной подачи зафигачить трубу 1 1/2, но там участок короткий, всего ок 1 м.
- протянуть отдельную магистраль до РБ от ЭК. Но каким диаметром? 3/4 как на ЭК или больше ставить?

по схеме:
ТТ котёл ниже верхних уровней радиаторов.
ЭК котёл, пытался разместить на уровне теплообменника ТТ котла, в принципе удалось этого достичь, ну +-15 см.
на всякий: легенда - треугольник и ОК - обратный клапан

 

Осмелюсь предложить:

Если ошибся - Lyko поправит.
Насчет электрокотла - обязательно ставте насос! Даже если предусмотрена ЕЦ - обеспечите комфортную работу и долголетие ТЭНОВ. Если выход эл. котла 3/4, то расширение до большего диаметра 1, или 1 1/4 в любом случае уличшит циркуляцию. И на мой взгляд: обратные клапаны оба не нужны.

Кто-то мне говорил по поводу эл. котлов...
... посмотрите здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/183974/#post-4937011
.. насос для гарантии как-бы.

 

Сомнение радиаторов, как вы указали, не является возможным, они друг от друга не так близко как на схеме, но и лучше не станет, для радиаторов уж точно. т. е. мнекажется это лишние телодвижения.
увеличение диаметра подачи с ЭК- да, но на сколько? по сути от ЭК до подачи 2 дюйма всего метр.
и без обратных клапанов не очень будет. зачем мне например греть электричеством 50 литров в ТТ? ОК поставил что б вода не гуляла по малому контуру а именно через котлы.
и почему опять обязательно нужно насос? что за поход такой?

 

Если радиаторы на спаривать, вертикальные стояки к ним (на каждый) можно сделать дюймовые.

Горячая вода всегда будет идти вверх к расширителю. Ну, если уж сильно переживаете что теплообменник неработающего ТТ это как еще один " радиатор", можете ОК на обратке ТТ оставить. Но все равно ОК будет являтся лишним сопротивлением для ЕЦ при работе ТТ котлла, и я бы от него отказался.

Про насос на эл. котле я уже написал выше.

 

Если ввод в радиатор 3/4, какой смысл тянуть к ним дюйм? и смысл их спаривать если это спаривание происходит толстыми трубами в коллекторе наверху?
понасос сказали, но не убедили.

обратные клапаны "нулевого" сопротивления. а на клапан для ЭК вообще на дюйм, т. е. для трубы 3/4 потери на этом клапане будут ничтожные. если считаете по другому, говорите цифры

 

Более длинная труба меньшего диаметра обладает бОльшим гидравлическим сопротивлением, что не есть гут при ЕЦ,(даже при единственной батарее, к которой эта труба идет)
Не понял про коллекторы наверху!
"Спаренными" радиаторами назвал радиаторы, запитанные от одного стояка в моей предложеной схеме.
Если этот вариант конструктивно неприемлем, то к каждому радиатору - свой стояк.
Про ок уже высказывался. На обратку перед тт поставить можно, а на подачу эл. котла зачем?

 

Имхо, "запОр" в диаметре ТРУБ ЭК и его подключения. "Тормоз" позволяет достичь Т*откл. =72* именно из-за недостаточной скорости циркуляции. (или теплоотвода, по-другому.). Если автоматика ЭК (сохранность ТЭНов) позволяет установить Т*отключения выше 72*, то надо сделать это.

Значительное сопротивление трубы 3/4" при крайне малом давлении ЕЦ. (Здесь)
По поводу этого диаметра (3/4") у котла - так "решили" конструкторы ЭК.
В СО - свои законы, и каждый мм. вод. столба на счету. И расчет системы никак не привязан к какому либо определенному котлу и ...к диаметрам его пАтрубков.
С диаметром у ЭК уже ничего не сделать, но перейти на бОльший диаметр сразу после ЭК - вполне...

..И до обратки СО -тоже. Это все, что можно сделать для "облегчения". Отдельно тянуть до РБ нет смысла.

Принимается.

Не вдУмываюсь, зачем вам обратные клапаны, но должны быть и "обходные" пути - свободные от ВСЯКИХ сопротивлений. Даже таких, казалось бы небольших, как "легкие" клапаны без пружин.
Ибо. Создаваемый перепад давления ЕЦ - в десятки (!) раз меньше, чем создает насос. И единственный способ не навредить циркуляции - не создавать никаких заУжений для работы ЕЦ.

 

Гидравлическое сопротивление у вертикальных труб...хз, насколько этореально улучшит циркуляцию?
обратный клапан на подаче с электрокотла, чтоб с тт котла не циркулировало по меньшему кругу. тем самым не нагревая эк до 90 градусов, ему больше 85 нельзя типа, а там хз.

 

Прямо пропорционально сокращению малого диаметра по длине. Т. е. идут ПОТЕРИ ПО ДЛИНЕ - на каждом см. "зажатого" диаметра.
Повторюсь - с диаметром патрубков котла уже ничего не сделать.

Ничего там не будет циркулировать. Максимум - пол-котла ТТ (или ЭК) будет теплым. И все.
По "научному" обсяснению - центр нагрева (ЭК) и центр охлаждения (здесь центр котла)
- находятся на одном уровне. И котлы (ТТ и ЭК) друг друга не нагреют.
При отсутствии перепада по высоте между этими "центрами" - циркуляция исключительно за счет охлаждения труб между ЭК и ТТ котлом. Т. е. -мИзер.

 

Ну да, так и сделаю, поменяю временные 3/4 от эк на 1 1/2 тем более всё для этого есть, так как изначально собирался это сделать, но временно решил включить котел на 3/4 потестировать.
на счет обратных клапанов что? убирать в двух местах?
спасибо что развеяли сомнения на счет отдельной подачи от эк до рб

 

Если вы их (клапана) ставили только для предотвращения "взаимоНАГРЕВА" ТТ и ЭК котла - они не нужны. (См. выше).

 

тут я с вами соглашусь на 100%.
Кста я ошибся, трубы, подводка к радиаторам 1 дюйм... это вентили 3/4...
Но смотрите как интересно получается. Один радиатор, так уж вышло, подключен трубой 1 1/4 почти по всей высоте, а это 5 метров, далее переход на дюйм буквально пол метра, и в радиатор уже 3/4, далее слив на 1 1/4. Так вот этот радиатор подключенный трубой 1 1/4 только при нагреве всего лишь на 1.5 градуса теплее чем тот, который в одном крыле с радиатором с трубой на дюйм. А вот другие два радиатора в другом крыле, имеют такую же температуру как и этот, что подключен трубой 1 1/4. И когда уже дом прогревается до 25, и котёл перестаёт кочегарить, то температура во всех радиаторах выравнивается. Это происходит довольно быстро. Ещё оговорюсь, тот радиатор, что на 1.5 градусов холоднее, находится возле лестницы на второй этаж, т. е. через эту дыру наверх идут все холодные потоки, и мимо этого радиатора, так что потери в 1.5 градус вполне могут быть из-за расположения в холодной точке дома.
Так что влияние увеличения труб, как мне кажется, теоретически - поможет, но насколько - я не замечаю в своём случае. Поэтому пока для себя не вижу смысла вываливать кучу денег в утолщение труб. Теоретически циркуляция по толстым трубам быстрее, лучше, сильнее, но в реале я вижу разницу в 1.5 градус только при нагреве.

Так радиаторы ж тоже, примерно на одном центре охлаждения с ТТ и ЭК, но радиаторы ж греются...Но возможно вы правы. Думаю не буду в морозы эксперементировать с клапанами) Подожду лета)

Кста даже с клапанами ТТ котёл нагревается от ЭК. У меня происходило это так - нагрел систему ЭК-ом, потом что-то нужно было сделать с проводкой, я его отключил, и через него перестала вода циркулировать. И вода по инерции побежала по ТТ котлу, потому что там трубы 2 дюйма и вода циркулирует по пути наименьшего сопротивления, и эти 46 литров, моментально поступили в радиаторы и радиаторы остыли. Таким образом ТТ всегда будет нагреваться от ЭК есть ОК или нет. Тлько заметно это будет (если есть ОК) в момент полного прогрева дома, когда ЭК уже будет работать в режиме поддержания температуры, типа когда он - включается-выключается. Вот тогда то и будет греться ТТ от инерции системы.

Ну и сегодня снова эксперементировал. Охладил дом до 8 градусов в радиаторах. Включил только ЭК. Циркулировать система начала моментально, отключился по термостату внутреннему только один раз, в самом начале, когда не было циркуляции и термостат был выставлен на минимум. Далее начал замерять температуру. Разница температур на выходе из ЭК и в радиаторах всегда была 10-12 градусов. Чего не было при топке ТТ котла. В случае с ТТ разница была 15-20 градусов. Уменьшалась разница с увеличением температуры как в контуре так и в доме.
Что из этого может следовать? При ЭК лучше-быстрее циркулирует чем при топке ТТ котла? Но как, если ЭК 4 кВт а ТТ типа 12 кВт? И почему разница температур из Экотла и в радиаторах меньше чем в случае с ТТ?

И котёл больше не работал в режиме старт-стоп как когда я его включал с ТТ котлом, выключился и включился всего один раз при запуске... Думаю что нужно таки поднять отключение по температуре выше чем 72, как вы и советовали, и тогда он будет реже включаться-выключаться при работающем ТТ.
Но после этого эксперимента уже не очень уверен что замена метра трубы с 3/4 на 1 1/2 значительно улучшит работу ЕЦ с ЭК котлом...
за 5 часов дом прогрелся с 8 до 15 градусов, это с учётом того, что дверь постоянно открывали закрывали, таскали стройматериалы. На улице упала температура с -15 до -18... думаю для 4-х кВт нормально.

Вообщем теперь размышляем о целесообразности обратных клапанов, и замены трубы на 1 1/4 от ЭК.
Насос, как оказывается, снова - не удел.

Вы верно нарисовали, просто ранее я заходил на форум с телефона, и думал вы изобразили мне спаренные радиаторы из трубы 3/4 от коллектора, ща глянул вы предложили 1 1/4. По идеи труба 1 1/4 больше чем две 3/4, но у меня ошибка, трубы у меня 1 дюйм, а вентили 3/4, поэтому мне если менять по вашей схеме то уже на 1 1/2. Если считать гидростатическое давление. Я уже забыл почему я сразу отошёл от такой схеме как вы предложили сейчас, что-то было неудобно с монтажём. Поэтому пришёл к схеме с разводкой на чердаке, т. е. коллектор. Но изначально хотел сделать как вы предложили.

 

1. Приятно видеть ..столь углубленную заинтересованность.
2. Как "советчик" - абсолютно не настаиваю.
3. Сравнение работы ОДНОГО радиатора с более (или менее) толстой трубой и
.."чисто гидравлического затЫка"
ВСЕЙ СИСТЕМЫ - диаметром 3/4" ЭК + подводки к нему - разные "Оперы".

Радиаторы подключены стояками значительно выше котла.
Диаметром 1" (!) или 1.1/4" (!) (догадайтесь, почему?)
...И не к ПОДАЮЩЕМУ стояку. Если это что-то вам говорит..(?)

ОтписАл ранее о нагреве котла - нижняя половина его будет холодной - признак ПЛОХОЙ циркуляции. И произойдет его прогрев ПОСЛЕ нагрева остальной СО.

Нагретый котел сыграл роль теплоаккумулятора. Т. к. нагретая вода циркулирует не по пути нименьшего сопротивления, а вверх, далее в радиаторы - иначе зачем ей (воде) идти в ..."труднопроходимую систему", да еще в дАльние радиаторы..
..По этой же причине (стремление вверх) ваша вода, при работе ЭК "игнорирует" нижестоящий котел, циркуляция в нем - лишь "паразитная", а вы ..клапанов понаставили,
видимо от "наименьшего сопротивления"?

ЭК дает 4кВт, но СРАЗУ. ТТ котлу даже для набОра 4 кВт нужно время...
С увеличением температуры в контуре - растет и циркуляционное давление.
Разницу Т* характеризующую работу системы, вообще-то замеряют на котле (под. / обр.) при равной температуре в помещении в одном (ЭК) и другом (ТТ) случаях. И в стабильных режимах.

..Вам не кажется (?) что ..1 метр трубы - раз в пять (?) длиннее патрубков котла такого же "узкого" диаметра?
Тогда как "потери давления по длине" зависят именно от длины и диаметра трубы?

Возможно, ваша циркуляция после замены не будет "фонтаНИРОВАТь", как от насоса.
Но это - все, что можно предложить.

 

согласен, но есть советы ни о чём, а ваши заставляют размышлять и глубже интересоваться.

более менее с этим ясно.

разница на выходе и входе в ЭК 20-25 градусов, но нужно брать в расчёт, обратка почти лежит на полу, который гораздо холоднее всего дома, особенно когда дом остыл, пол вообще ледяной. Хотя не спорю, при хорошей циркуляции подача и обратка должна быть в 15 градусов разница. Но в моём случае это наверное будет просто холодная вода гоняться по системе долгое время)[/quote]

вы не совсем меня поняли, или я вас. ЭК греет систему, при этом ТТ котёл как был холодный, так и оставался. И запирался обратным клапаном (наверное). Как только я выключил ЭК, вода пошла вверх, от нагрева, но ей ж проще пройти по ТТ котлу с толстыми трубами чем по котлу с 3/4. И эта холодная вода пошла в дальние радиаторы тоже, типа всем досталось. А идея с ТТ в качестве теплоаккумулятора имеет место быть... Но я думаю что ТТ котёл будет быстрее остывать, чем радиаторы, ибо там тянет дымоход. хотяя... надо попробовать)

факт, сам себя обманывал, думал что раз там огонь горит как в аду, значит жар должен быть, но реально даже на 4 квт не похоже.

ну что-то оно при ТТ, даже прогретом уже, так не равняется как в случае с ЭК.

не очень понял где что замерить нужно...(

согасен. но забыл добавить, что котёл, по конструкции, это медная прямая 20 труба, длиной 1.3 метра, вокруг неё намотаны ТЭНы. внутри этой трубы пусто, просматривается насквозь. Может именно для такого котла + - ещё метр трубы 3/4, сильно не решает?
В принципе котёл можно доработать напильником, отрезать медь, оставив только участок где есть ТЭНы, а это ок 60 см. и уже связать с трубой потолще. ну а электронику перенести не проблема, там маленькая коробочка.

Простите, фонтаЧТО?)

Оставил котёл на ночь, пытаюсь нагреть всё именно ЭК, чтоб посмотреть, будет ли он работать в режиме старт-стоп как в случае параллельной работой с ТТ при прогретой системе. Если конечно 4 кВт прогреет дом при таких морозах... Если будет, значит недостаточная циркуляция, и будем дорабатывать напильником. Начну с клапанов.

И кста, про утепление... Конструкция ЭК - медная труба 1.3 метра, а греющая его часть 60 см. Может медь просто в комнату много тепла отдаёт и вода успевает там остывать до того как попадает в трубы? Может поэтому на выходе из него я замеряю температуру при отключении 72 градуса? Утеплить? как думаете?

 

Разница - "штатная", (на удивление) и учитывая ваши ..72* на подаче (?), надо думать, обратка - 50*? Холодная вода по системе ..вообще гоняться не будет - один из "насосов ЕЦ" - температура.
(2-й "насос" - высота "центра" СО).

Тогда, замнЁм, для ясности.

Т* труб подача / обратка на каждом из котлов.
В непосредственной близости от каждого.

..Тогда сопротивления, от "сокращенного" метра сократятся в ..2 раза.

От слова ..фонтан.

Вообще ..опять не очень понятно, как ЭК с 4-мя кВт -ми "нагоняет" 72* в таких условиях.
...Собственно, порядок "сравнения" и оценок описАл. В стабильном режиме.
Для оценки мощности котла в ТЕКУЩЕМ режиме - нужны данные по температуре не только по под./обр. котла, но и по входу / выходу каждого радиатора. И температуре в доме / на улице.