Спрашивайте по анкерам

Нет распора от болта.
Но конечно распор есть - от установленного внутри анкера клина.

Этот клин при установке необходимо пробить специальным инструментом.

Длина болта подбирается исходя из глубины внутренней резьбы анкера и толщины прикрепляемого материала. Например у анкера М10 глубина резьбы 13 мм. И Вам нужно закрепить 5 мм. Суммарно получается 18 мм. Выбираете ближайший размер болта в меньшую сторону - М10х15

Возможно. Главное, чтобы хватило длины пробойника

Втулки такие не производятся. По крайней мере, я о них ничего не знаю.

 

То есть нужно пройти 200 мм и заглубиться на 100-150 мм.
Вопрос по блоку - полнотелый или пустотелый?

 

Блок пустотелый

 

Это усложняет работу.
Я вижу следующий путь: химический анкер с сетчатым рукавом.
Сетчатый рукав диаметром 16 мм и длиной 1 метр режете на 4 части. с одной стороны отрезка завальцовываете отверстие, с другой немного развальцовываете. Получаете гильзу длиной 220 мм. Сверлите отверстия диаметром 12 мм сквозь брус, утеплитель и блок. Затем отверстие в стене пересверливаете буром 16 мм. Вставляете гильзы, заполняете химическим составом. Вставляете шпильки. После выдержки определённого времени надвигаете брус и затягиваете гайки.
Может быть в брусе тоже придётся увеличить отверстия.

 

Ну либо сбоку от бруса закрепить уголки и через уголки закрепиться фасадными дюбелями 10х160 или 10х180

 

используйте пластиковые дюбели и сантехшпильки+гайки. это намного удобнее, чем анкер.

 

Пластиковые дюбели не предназначены для многокартного вкручивания-выкручивания.
Они от этого портятся. Ну можно конечно пару раз вкрутить-выкрутить.
Но потом дюбель надо будет менять.

 

Есть регулируемые навесы для радиаторов отопления.

Никому он этого не должен. Плюс-минус 5 мм для чугуна это в общем-то не смертельно. Воздух из карманов СО довольно быстро после пуска системы уходит через растворимость в воде.

 

Вы мой пост читали перед тем как ответить на него?

 

Извиняюсь. Не подумал про шпильки и гайки.
Но я не понял как шпилькой прикрепить кронштейн к стене. Имеется ввиду шпилька, которая по середине имеет безрезьбовую часть под ключ. Верно? Так вот когда вкручиваем шпильку, она вкручивается в дюбель только до того места где "цепляется" ключ. Глубже ее не получится вкрутить. И получается, что резьбовая часть шпильки под гайку будет торчать на большом расстоянии от стены. Накрученная гайка не прижмет кронштейн. Толщина пластины кронштейна всего 3 мм.

 

Дело не только в воздухе. Даже чисто визуально кривой радиатор будет смотреться не эстетично.

 

Я 5 мм визуально не замечу, если не буду специально внимательно всматриваться.

 

Есть такие, которые имеют в торце углубление под шестигранник.

 

у сантехшпилек часто есть внутрення звездочка с торца. ну а если нет, накручиваете 2 гайки подряд, контрите и заворачиваете шпильку гаечным ключом

 

Спасибо! Надо попробовать. Наверно это хорошее решение.
Где же вы раньше были?