Прошу посмотреть схему, дом 2 эт

Со скоростью не ниже минимальной. Хотя при регулировке только т/головками она периодически будет ниже. Регулировка должна быть и качественная (температурой на котле), дабы не "запирать" циркуляцию и все, что с этим связано.

Левый - к разводке, правый - подьемом с 1-го этажа.

Дизайнера надо. Кроме, как закрыть ..швейной машинкой или
вот это:



ничего более "дизайнерского" в голову не приходит.

 

Здравствуйте!
Не нужны ли на вышеприведенной схеме перепускные клапаны на концах веток? Чтобы не запирать циркуляцию.
Регулировка на котле - это к котлу нужно докупить беспроводные датчики температуры и повесить их в комнатах?

 

1. Перепускные нужны. Не лучше ли закольцевать всю систему по схеме двухтрубки с попутным направлением потоков и поставить только один перепускной клапан?

2. Можно и обычный проводной комнатный термостат к котлу. Один на все помещения. В центре дома. Остальное (отдельно установленные по-комнатные режимы отопления) отрабатывать термоголовки.

 

А по архитектуре здания сложно закольцевать - на 2-м этаже нормально, а на 1-м участок один проблемный будет... По-моему, мне дешевле выйдет 4 перепускных поставить.
Я хочу перерасчитать схему на радиаторы панельные Керми с нижним подключением. Не знаете ли, что там за термостат внутри у них? Вроде бы что-то овентроповское? Интересуют гидравлические характеристики.

 

Долго здесь рассказывать. Не обижайтесь, но порекомендую зайти на сайт производителя. Там есть интересующая Вас информация. Думаю, нет смысла, мне на их сайте копировать и выкладывать здесь.
Но нижнее подключение не всегда оправдано по финансовым затратам. И в зависимости от общей схемы СО. Но это уже решать Вам.

 

Aerra2, при нижнем подключении пластинчатых радиаторов, мощность насоса должна больше, чем при диагональном подключении. Подсчитывать, опять же, придеться Вам. Т. е. хватит ли мощности Вашего насоса, встроенного в котел, или нет.

Внутри самих радиаторов нет никаких термвентилей и прочего. Есть специально выпускаемая арматура, для использования термоголовок в пластинчатых радиаторах. Но она далеко не всем доступная по цЕнам.

 

Я как понял, нижнее подключение - это только для эстетики? Мне оно затем и нужно. Хочу без труб в интерьере. Если делать боковое, то нужно штробить стену для подводки, тоже затраты. А с нижним подключением в стене труб не будет - всё в стяжке пола.
А при таком подключении перепускной куда ставить? В узел подключения ("бинокль") вроде как не вставишь...

По мощности насоса - может подскажете, где посмотреть? Я не нашел в характеристиках котла. Котел Vaillant TurboTEC Plus 24кВт. В интернете на фото видно, что Грундфос, но маркировка не видна. А в программе требуемое посчитал - dП=10 кПа, G=0,3 кг/с, V=1 м3/ч, Н=1,11м

Но ведь KERMI Profil-Ventil продаются уже с установленным клапаном, с преднастройкой. И по цене он дороже безвентильного на величину, меньшую, чем стоимость дэнфоса rtd-n.

Я вообще почему захотел панельные - их мне легче подобрать по мощности-высоте, чем алюминьевые секционные. Мне высота нужна не более 50см (низкие подоконники), и при этом ограничения и по длине. Остается подгонять мощность толщиной радиатора, что затруднительно для секционных.

 

Хотите совсем без труб? Абсолютно все трубы в штробах, а радиаторы в нишах? Если имеете ввиду схему с многоветочной тупиковой двухтрубкой, то перепускные ставить вовне стяжки (открыто). Так же, как и писал. В конце каждой ветки между магистралья подачи и магистралью обратки.
Про бинокль не понял. Если имелся в виду узел нижнего подключения пластинчатых радиаторов, то да, туда вряд-ли вставите.

Проектируется полностью вся СО в 3Д. Делается гидравлический расчет. Переводиться на требуемый напор на предоление гидродинамического сопротивления системы. Потом в паспорте котла берется диаграмма производительности насоса и по этой диаграмме высчитывается какой будет объем циркуляции в СО. Если циркуляция достаточная получается, то все так и оставляется. Если недостаточная, то переделывается проект либо под уменьшение гидродинамического сопротивления СО, либо с добавлением гидрострелки с коллекторами, и дополнительных насосов.

Требуется реальный проект. В рамках этого диалога более точных рекомендаций никто дать не может, если заставить его нести ответственность за свои советы.

По поводу пластинчатых радиаторов, целиком и полностью с Вами согласен. Они гораздо удобнее для правильного проектирования, и получаются существенно дешевле. Например, окно шириной 1500мм. Если делать как для себя, то ширину "гармони" биметалла нужно делать не менее 1200мм. И по мощности будет перебор, и по "карману беСсмысленные расходы), потому как обязательно потребуется терморегулирование термоголовками.

И Опять же в биметалле и алюминии (радиаторы) очень мала доля лучистого тепла. А пластинки позволяют делать широкие радиаторы с долей лучистого тепла до 50% от общей мощности. И не дороже (чаще всего гораздо дешевле), но на мой взгляд лучше и намного более комфортней, чем при использовании только конвективной составляющей обогрева радиаторов. На мой взгляд, биметаллически и алюминиевые радиаторы, правильнее было бы отнести к классу конвекторов. То так уж исторически сложилось, что их называют радиаторами и совершенно незаслуженно.

 

Aerra2 на последний радиатор в ветке поставьте узел нижнего подключения (так называемый "бинокль") для однотрубной системы с регулируемым байпасом. Он там под шестигранник закрыт крышечкой.

 

Пересчитал теплопотери и заодно пересчитал гидравлику на панельные радиаторы.
У меня возник вопрос. На форуме почитал, но все равно спрошу.
По СНиП расчетная температура у нас -18*. При такой температуре расчет тепловой нагрузки дает около 11 кВт. Котел будет 2-контурный настенник Вайлант 24 кВт. У него диапазон модуляции 8-24 кВт. То есть, при тепловой нагрузке 11 кВт котел будет работать без тактования (если всё сделано грамотно).
По факту у нас -18 сейчас редко бывает, глобальное потепление и т. п., реально бывает -10, вот с начала февраля мороза вообще не было, а сейчас за окном +10, и последние годы так. Так вот, если за расчетную температуру взять -1, то тепловая нагрузка получается около 6 кВт. То есть, большую часть отопительного сезона котел даже на минимальной модуляции будет тактовать? Плохо ли это?
Менее 24 кВт котел не подходит по ГВС. Бойлер не предусмотрен.

 

Хорошего ничего. Но на ~ 50% мощности работают все котлы, расчитанные на теплопотери "по СНиП-у" А не имеющие модулируемой горелки ...только так..тованием и работают.

 

А может все-таки хватит одного радиатора под окном в спальнях? Не хочу батареи с динозаврами на глухих наружных стенах. Сильно ли будет чувствоваться неравномерность тепла по длине помещения? У меня же приток воздуха в окне, а отток с противоположной стороны под дверью, то есть будет движение воздуха от радиатора по длине помещения. Спальни 3м х 5,5м. Теплопотери через длинную глухую наружную стену - около 250 Вт, через потолок - 200 Вт

 

Остается определиться "опытным путем" - пенопласт в 10 см. - серьезный дОвод в пользу отсутствия "ледяных" стен.
А лучший ОП - "низенький, вытянутый в длину и расположенный по мериметру" останется рекомендацией.

 

Может поставить панель 11 высотой 30см длинную напротив кровати? Гладкую PLAN. Как можно ниже, к полу (с учетом мин. зазора). И окрасить ее в тон паркетной доски.
Стена с окном теряет 280 Вт. Плюс инфильтрация в форточку 850 Вт. Значит под окно - радиатор
1200 Вт. Это получается PROFIL-22-50 1,4м. Оставшиеся 350 Вт на глухую стену - PLAN-11-30 1.3 м. Правильный ход мыслей?
Напротив кроватей на стене будут подвешены ЖК телевизоры. Внизу радиаторы... Как бы это совместить...

Еще вопрос - при подгонке мощности радиатора под окном как лучше, закладывать максимум по высоте и подгонять толщиной (ориентируемся на излучение), или закладывать по-толще, уменьшая высоту (ориентируемя на конвекцию)? (длину в любом случае 75-100% проема).

 

Панель PLAN-11-30 1.3м пересчитал на конвектор KKV-10-10 2м. Чтоб не было горячего предмета в проходе, дабы ночью голую ногу не обжечь по пути в сартир.