Есть концепция. Прошу критики и советов

Зазоры между створками и рамой - везде по 1 см.
Причём верхняя средняя петля сделана съёмной. Я ведь точно не знаю, как поведёт себя верхний сотый уголок после того как по нему бетон залью. В случае небольшого провиса зазор в 1 см. и возможность регулировки петли могут оказаться полезными. Планировалось, что средняя петля будет направлена в другую сторону, для невозможности снятия ворот без её демонтажа. Но токарь сделал "по своему", изготовив петли разного диаметра, ну, что-б не тёрлись о сопряжения. В результате в конструкцию пришлось вносить изменения - ставить болты - упоры.
Петли кстати сделаны с максимально возможным диаметром "пальца" и резьбой под маслёнку.
Петли одинакового диаметра приваривают обмотав их в нескольких местах проволокой для получения равномерного зазора. После сварки проволока отгорает. Я же подкладывал остатки электродов.
Все петли предварительно выставил на один уровень с помощью профиля - трубы. Прихватывал электродами - двойкой, затем варил тройкой - УОНИ. Хоть и не люблю эти электроды, по причине плохого поджига, но они дают более качественный шов. Плохой поджиг у них из за того, что сталь выгорает при сварке быстрее чем обмазка, получается метал как бы в ямке. Для повторного поджига приходится сначала долго стучать, пока край обмазки не отвалится. Но если перед поджигом провести электродом по незамассированной поверхности (просто чиркнуть по куску металла, бетона и т. п.) то электрод загорается легко. (как Юный сварщик вам говорю. Сам придумал , чесное пионерское ).
Среднюю петлю варил к уже прикрученному куску металла
Все петли естественно перед сваркой прижимались струбциной.

Ответные части для соосности сжимались так : В итоге створка ходит идеально, без заеданий.
На всякий случай швы были усилены откосами.

 

Между собой створки стыковались тоже тремя петлями, средняя съёмная, "обратная". Естественно с помощью подкладки электродов, и использования "направляющей".

Прихватывались так же "двойкой", варились "тройкой" УОНИ. Для того, чтобы не прожечь тонкий метал труб, предварительно усиливал его сваркой

Трубы я не прожёг, а вот петле не повезло ...

Место это не несущее нагрузки, корпус к сердечнику (слава Богу) не прихватился, и замазав дыру глиной
я его заварил
Может и некрасиво, но дёшево и функционально

Приступил к сборке рамы.
Т. к. всю эту тяжесть придётся волокать, рама сборно - разборная.
К торцу швеллера приварил "заглушку"

И выставив с помощью подпорок точно по месту по отношению к верхнему уголку приварил вспомогательный направляющий уголок.

Затем просверлил уголок и заглушку торца швеллера "за раз". Нарезал в уголке "десятую" резьбу, а отверстие торца увеличил до 10 мм.
Собрал всё, а торчащие излишки болтов отрезал - что-б лишнего не крутить в следующий раз.

P. S. Нижний край рамки у меня уже залит в ростверк .

 

Для подвеса верхних роликов к шеллеру приварена гайка, а к уголку пластина. 2 точки крепления всё же надёжней.
Для более равномерного поднятия ворот лучше бы общий груз, но возится с этим пока некогда, за роликами придётся ехать к токарю, и ждать пока сделает. Пока будут разные груза.

Т. к. с одним направляющим роликом у меня "не срослось" пришлось "городить огород" с двумя роликами - в таком варианте не нужно место внизу для ролика, он надёжно закрыт от осадков, и ворота открываются выше.
В качестве роликов использовал натяжные ролики шкива ГРМ от авто ВАЗ 21010 - 21012. У 12х ручей шире, но подшипник тот же. Их преимущества: 2х - рядные, защищённые, имеют возможность регулировки, бесплатные (в любой мастерской б\у подарят), сверху пластик - греметь не будут. Изготовил каретку.
, установил ролики, покатал её по направляющим, посмотрел как поведут себя в швеллере, подрегулировал угол наклона.
Подготовил нижнюю планку - без неё бы ворота собрать не удалось. Для этого обточил полдюймовую трубу, по пол мм. с 2х сторон, отрезал её по 12 см., и забил в "квадрат".
К слову, любую трубу, в том числе и квадратную, отрезать точно поможет лист бумаги с ровными краями, намотанный на её.
В пол-дюймовую трубу отлично входит прут 16 мм. Он и был использован как ответная часть этой своеобразной петли.
Настройка первой каретки отняла уйму времени: швеллер - не уголок с ровными полками, пришлось повозится с углами наклона.

 

Со второй стороной дело пошло быстрей. Приварил в удобном для работы месте к каретке сначала временную направляющую.

А затем водрузил на место.

Покатал всё в сборе, и приварил намертво. Немного не рассчитал с размером, пришлось усиливать место крепления, для того что бы металл не стекал при наплавлении, подлаживал камень. И подрезал слегка пластину крепления. Ну и трубу пришлось укоротить - сварка (наплавка) заняла нерасщитаные пару мм.

 

Для крепления сей "колёсной пары" к створке, в ней просверлены соосные отверстия. Что б труба не смялась в них всталены трубки.

Для герметизации трубы, что б внутри не ржавела и не потеряла прочность, и для того что бы литол в трубу не уходил, как в прочем и на всех "открытых" трубах применена пена.


После трёхкратного проведения замеров горизонта было обнаружено, что 1 сторону необходимо делать длинней на 2 мм. После этого приварил крепления к ростверку.



Затем приварил засовы, петлю для навески замка на зиму (всё таки дача ), и ручку для удобства поднятия.


Осталось просверлить и нарезать резьбу в 6-ти отверстиях: для фиксации от возможного закрытия - 2, и 4 для установки отбойника полного открытия. Что это будет пока не решил. То ли пружина на сжатие, то ли резина. Ну и точки нижнего крепления тросов подъёма. Ещё нужно приварить к краям рамки и верхнему уголку куски арматуры для связки с бетоном.

ФФУУУ, долго писал. Надеюсь кому нибудь пригодится, а возможно и избавит от возможных ошибок

 

Да, я проглядываю вашу тему. Сам пока в самом начале пути, буду делать фундамент. Напомните пожалуйста пропорции, как делали бетон. Помню вы писали что по лаборатоным пробам вышло м300.

 

Да на здоровье!
Это ведро для цемента (12 литров), эти – для песка (12 + 7 л.), эти для гравия (3х12 л.)
В процессе формирования смеси к цементу пришлось добавить ещё ведрышко - из под майонеза. Ну и воду с присадкой заливали 5-ти литровой «кеглей» + 1,5 литровая банка (не целая).

Мешали классическим способом: 5л. Воды, 3 ведра щебня, 1\3 цемента, ещё 1\3, ещё 1\3, ведро песка, после получения однородной массы ещё одно, заодно с добавкой цемента. Литр воды. Дальше воду по потребности, до достижения необходимой пластичности.
Пластичность такая, что без вибратора не уложить, а попавшие мимо опалубки куски через пару минут с трудом отдирались от перемычек опалубки. С земли не поднимали – пусть лучше пропадут, чем испортят монолитность бетона.,

Обратите внимание: Вода с присадкой, цемент - 500, м0; вёдрышко из-под майонеза 700 мл.; вёдра мерились "взрезь", Песок считать в зависимости от применяемого гравия: Наполнить ведро (10 литров) гравием, залить литровой банкой воду. Сколько литров воды уберётся, столько и песка (литров) засыпать. Цемент в пропорции к песку (как у меня). Я определял на вид. Масса должна быть цвета цемента, а ни гравия, и не песка. Просто видел товарный бетон из тех, коими мосты делают. Цементы одной марки бывают разными по качеству. Мне понравился "оскол цемент" Белгородская область.
Расклад под мою бетономешалку.(130 л.+ моя доработка). Бетон внешне был ОЧЕНЬ густой, если не сказать "сухой", лопатой без вибратора не подвинешь, так что-б без каверн. Да и с вибратором воды не выделялось.

Марку проверял на Заводе ЖБИ, адрес не открою в форуме, вдруг их хозяин его читает , и отъимеет доброго лаборанта, за отхваченных 200 рубликов. , которыми тот явно не поделился с Хозяином

 

Прошу прощения за ошибку.
Не ГРАВИЯ, а ЩЕБНЯ.
Щебень укладывается более плотно. По этому бетон с ним крепче. Щебень - "природный камень" или лучше гранит. Но не известняковый (доломитовый) .

 

Cпасибо за ответ! Ищу у нас щебень, но есть либо известковый, либо только графмасса опгс. Щебень только в соседнем городе нашел, но доставка, перекрывает выгоду, если отказатся от опгс. Читал, что щебень лучше, а графмасса снижает качество бетона, но видимо ей буду пользоваться.
А какую присадку вы в воду добавляли?

 

Я к сожалению не знаю, в каком районе Ваш замечательный Бор.
Но для себя сделал вывод, что Яндекс рулит.
Этому выводу послужил
Atos

Низкий ему поклон, и огромная благодарность.
Он, находясь (по моему) где то на Югах, с лёгкостью (кажущейся), нашёл в Ярославле для меня трубы как минимум в полтора раза дешевле, чем я, находившийся в своём городе.

https://www.forumhouse.ru/threads/169636/ Тема про присадку, остальное в этой.

Вы-ж для себя и детей строите. О какой выгоде речь ?, ну переплатите лишнюю зарплату. Она сторицей окупится, (внуки лишнюю свечку поставят )

 

Cepгей, у меня тоже уклон на 10-ти метрах порядка 80-ти см. Прочитал тему, но видимо пропустил: Вы бурили столбы, как и задумывали - от поверхности на глубину промерзания? И как добивались уровня по вертикали при бурении? И ещё вопросик, если можно: как пережил зиму фундамент?

 

Я может что и не правильно сделал + перестраховался. Сначала по периметру, где столбы будут снял грунт на ширину столбов 25 см. Глубина плодородки прим. 15 см. От этого раздела и бурил 1,6 - 1,7 м. Реальная точка опоры столба получилась ниже первоначального бурения нерасширяющим буром. При "сверлении" расширения приходится подчищать лунку. Глубина сместилась сантиметров на 5. Это к лучшему. Чем глубже сверлишь, тем твёрже грунт.
"Траншейку" завалил потом вынутой глиной, типа небольшого водозатвора.

На днях читал про жидкое стекло. Если б я это прочитал раньше, то при условии, что в лунке не появляется при бурении воды, и она уходит сама, то в самый низ обязательно бы вылил раствор ЖС. Дополнительно бы укрепил грунт, а верхний край бетона приобрёл бы водозщитные свойства.

Т. к. строюсь вокруг дома, то после небольшого углубления бура вымерял вертикаль уровнем., и к дому приколачивал упор для верха бура. Что не всегда спасало. После углубления на метр, контролировал отвесом. При ошибке соскребал край лопаткой, поправлял (центровал) бур и сверлил дальше. Жёстская опалубка из оцинковки нивелировала все огрехи.

При закладке бетона обязательно вибрируйте каждое залитое ведро. Для контроля качества укладки необходим мощный фонарь или лампа - переноска, которую можно отпустить в шурф.

Сейчас всё так же как и осенью стоит фундамент. Изменений нет, даже цвет не поменял. Только на бревенчатой стене дома появились отметки - царапины в местах где торчащая из фундамента арматура в них упиралась. Вмятинки не длиннее 5 см.

Уклон - это большой плюс. Будет куда утекать дождевой воде по естественному уклону.
И маленький минус - неравномерность подростверкового зазора. Планирую его закрыть так:
Куплю кусок пластика "под камень" или "под кладку". Он в продаже есть тонкий, не толще милиметра, и есть толстый сайдинг. На его базе изготовлю форму для отливки вертикальной плитки. И ей закрою зазор.

 

Что это означает? Дом "ходит" ?

 

На какую глубину?

 

Фундамент "ходить" не может - слишком глубоко подошва, + расширение держит от вытаскивания столбов.
Считается что максимальный подъём грунта (пучение) 15 см. Отсюда и зазор под ростверком. В моём случае, в эту зиму, при использовании слабого дренажа, грунт вместе с домом поднялся не более 5 см.

Стандартный лист оцинковки, если не ошибаюсь 125 х 250 см. был разрезан. Получилось 2 опалубки для столбов. Местами глубина ухода в землю была более метра, местами (где столбики высокие) гораздо меньше. В любом случае опалубка не давала развернутся линокрому больше нормы, а если и давала, то получался конус с сужением вверх. Что только "наруку" застройщику. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно следить что б бетон не попал в зазор шурф - опалубка. Можно обмотать тряпкой, я использовал кусок линолеума с дырой 25 см.. Но тряпка - проще.
Извиняюсь что не указал тему сразу. Писал здесь.
Лучше сразу предусмотреть высоту столбов на 5 см. (защитный слой бетона) выше нормы. На столбы сразу ложить арматуру ростверка - не придётся подкладывать подкладки.

Если надо, сфоткаю опалубку. Но не сегодня.