ПЦ с возможностью ЕЦ в 1 этажном доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это ИПБ с аккумулятором стоят 20000 руб., а генератор на 1 кВт дешевле одной бочки антифриза. Наберите в поиске "бензогенератор" и убедитесь сами. ПЦ ленинградка, пусть, со старыми целыми чугунными радиаторами, сделанная Вами, а не монтажниками - самая дешевая СО. Покупать или не покупать генератор - это вторичный вопрос в Вашем случае. Если бы дом был ПМЖ, тогда я бы сказал, что это обязательная покупка.

 

А если реально сделать ЕЦ две ветки по 4 радиатора, обратку одной пустить через подпол в обход двери, а трубу в подполе утеплить (если нужно). Диаметр трубы ПП подскажите? По поводу бака расширительного его на чердаке оставить? Труба подачи сейчас под потолком в котельной проходит. Объем бака сейчас литров 10. Может его побольше сделать и повыше для увеличения давления в системе. Сейчас это цилиндр равный по высоте и диаметру в нижней точке соединен с подачей, в верхней с боку перелив в канализацию.

Беда в том что целых чугунных радиаторов нет, стальные трубы имели множество резьбовых соединений - я их вырезал вместе с замерзшими радиаторами, т. к. началась оттепель и все это хозяйство начало таять. Литров 300 наверное воды в доме на полу было не нужно. Лежит теперь все на улице. ПП на мой взгляд будет более герметично. По цене чугун не сильно дешевле алюминия.

Генератор способный сам автоматически включиться при выключении света стоит как раз 15-20.

 

Диаметр внутренний никак не меньше диаметра условного прохода подающей трубы. Повторяюсь, подача и стояки только из Металла.
Бак на чердаке это нормально. Маловат у вас бачок... Обычно рассчитывается как 10% от объёма теплоносителя в системе.
От давления в системе ничего не зависит.)

 

Если остановитесь на двух ветках ЕЦ по 4 радиатора, тогда лежаки подачи и обратки можно сталью сделать 40 мм. ПП в ЕЦ не "проканает". Не вижу смыла делать обратку ПП, если подача сталью. Тогда уж все сталью.
Про бак уже ответили.
Про чугунные радиаторы, я только предположил, что несколько все же осталось целыми. Хотя, Вам все скажут, чугунные радиаторы в ЕЦ будут уместнее и смотреться будут гармоничней.
А зачем Вам генератор с автозапуском. Генератор, по-моему, нужен когда? Когда Вы приезжаете, а электричества нет. Тогда Вы и включаете генератор. Вы сами можите вспомнить, сколько раз в году по выходным у Вас не было электричества. 1-2 раза не больше. Не нужен Вам генератор с автозапуском. А СО без Вас с антифризом переживет спокойно и без электричества.

 

Александр, вы никак не поймёте что топикстартер не живёт там а приезжает на выходные! Если на неделе отключают свет то генератор заводить некому! Предлагаемая вами схема отопления с ПЦ встаёт и дом замерзает. Что с того что незамёрзнет антифриз в СО если замёрзнет вода в водопроводе, порвёт все трубы и унитаз нахрен?

 

Огромное спасибо за информацию. Ясности прибавилось. Я пожалуй остановлюсь на ПЦ Ленинградке в одну ветку с ПП. На всякий случай в нижней точке воды в подвале кран вставлю для слива и все. Вода у меня на ПП. Заморозку выдержала. Унитаз замерз - но выжил. Если с бачка воду слить, а в гидрозатвор пачку соли на всякий пожарный - думаю будет гут. Приехал - кран в подвале открыл - воду в водопровод залил, уехал слил.

Электричество отключают редко да метко. В этом году в -25 отключили на 8 часов - деревья под ЛЭП пилили. Вода в водонапорной башне замерзла, хотя дровами отогревали - Россия-Матушка. Соседи были очень "рады". Теперь почти без воды живут, до весны.

Вопрос по диаметру ПП 32 на одну ветку для Ленинградской схемы для 8 радиаторов по 7 секций будет дотаточно?

Расширитель может быть закрытый тогда сделать в котельной? И байпас не нужен?

 

1 - подключите радиаторы через термоклапаны или краны. с термоклапанами радиаторы сами будут регулироваться до заданной Т, с кранами вы сможете отбалансировать радиаторы так как вам нужно - все одинаковой Т или последние погорячее например.
Стоимость ШК - копеечная. По два на каждый радиатор - на вход и на выход.
2 - поставить резьбовые на паклю с пропиткой или с маслом - не будут течь. Расходы только на лен с пропиткой и самому раскрутить - закрутить. PS а как это - "иногда текли"? если ЕЦ открытая то давление там меняться не будет и течи от повышения давления исключены.
3 - внешний вид отечественных чугунных радиаторов конечно не ахти.
посмотрите турецкие TopRak или лучit - чешские виадрусы (calor, style - обалденный вид) на крайняк китаские коннеры. В чугунных радиаторах конфортнее чем в люмине (субъективно).

Если у вас хорошо работала "ленинградка" (до разморозки) то достаточно заменить радиаторы, поставив их через Шк или термоклапаны и всё. Расходы только на сами радиаторы (они так и так будут) и ШК (тоже так и так) и в таком случае - немного на сварщика.
Что дороже сейчас вм - сварщик или менять все трубы (а ПП трубы для ЕЦ должны иметь бОльший внешний диаметр чито бы сохранить тот же внутренний) - посмотрите на месте.
Но длинная кривенькая ПП труба (а она не стальная и по любому будет на стене кривенькая) на мой вкус совсем не айс.

можно проще - обрезок садового шланга, сложенный пополам в гидрозатвор всуньте и вот вам решение без соли.

закрытый или открытый - не зависит от того ПЦ или ЕЦ. На любую можно любой расширитель поставить. Как удобнее.

 

Посмотрите внимательно на мои сообщения: я предложил Dze11 решить все проблемы с водой в его предыдущую поезку на дачу, а имеено, слить или продуть перед отъездом все трубы водоснабжения, слить воду из всех сифонов, ну а с унитазом, как Вы мне уже писали раньше, стаканом соли можно решить все проблемы. Согласитесь, Забаненный, если отключат газ, то "порвёт все трубы и унитаз нахрен" тоже. Поэтому описанную мною выше процедуру по опорожнению труб я бы рекомендовал Dze11 все равно выполнять.

 

Dze11, вот Ваша ленинградка:

 

Спасибо. Подскажите как грамотнее обвязать радиаторы. Нюанс такой: на одной стене рядом стоят два окна с расстоянием 20см.

 

Чтобы ответить определенней желательно фото. Мне больше симпотичен первый вариант. Правда, если окна небольшие можно один большой радиатор на два окна, но только подводку к нему пп 25 мм. Я вообще сторонник низкотемпературного отопления. Это когда секций с запасом, а температура теплоносителя не больше 60-70 градусов, и в доме тепло. К радиаторам свыше 7 секций при однотрубной разводке подводку лучше делать 25 мм.
Еще один момент, Dze11! Ленинградку ПП я Вам предлагаю сделать все же по периметру дома. А дверь обойти: 1) поверху от котла, опустив трубу к полу перед первым радиатором или сразу после двери 2) под порогом двери в теплоизоляции, как то так:

На рис. двухтрубка, у Вас будет легче - одна 32-я труба.

 

Окна здоровые на половину стены (2,5 м примерно). Раньше расстояние между радиаторами было 50см, располагались радиаторы по центру окна.
Труба из котла выходит, дверь входную поверху обходит и вниз опускоется идет по низу 4 м и первый радиатор.

 

Если у Вас такие длинные окна и небольшое расстояние до подоконника, то мне кажется, будут очень красиво смотреться под окном два алюминиевых радиатора 350 мм по 12 секций. В принципе можно собрать из 2-х десяток один двадцатисекционный радиатор, но тогда для лучшего затекания придется принять дополнительные меры, например, заузить трубу под радиатором на один диаметр до 25 мм с помощью двух тройников 32*25*25. Понимаете меня, Dze11? То есть подводка к радиатору 25 мм и участок между подачей и обраткой радиатора тоже 25 мм.
Да, с трубой над дверь Вы меня правильно поняли! Когда труба опустилась к полу она пройдет по периметру дома и вернется обратно к котлу, необходя никаких больше дверей.

 

Раньше так все и было входную дверь обошли и по периметру. Входная дверь сейчас сталью обходится опуск 1м - сталь, а дальше кран - после крана хочу ПП пустить до низа и через стену пошли по периметру в круг.

Я лишние дыры в стенах делать не хочу. Где была обратка - там Ленинградка ПП32 пойдет, а радиаторы чуть приподымутся и под окно влезут 550. Тогда 2 по 7 секций 550 вариант №1.

А краны Маевского в радиаторы вверху по 2 шт ставить?

 

Чтобы радиатор "качественно" отдавал тепло его следует правильно повесить, соблюсти определенные расстояния: от пола до радиатора min 10 см, от радиатора до подоконника min 10 см, от стены до радиатора 3-5 см. То есть общая высота от пола до подоконника для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм должна быть равна: 57 (монтажная высота радиатора)+10+10 = 77 см. Причем труба должна проходить на уровне "плинтуса", чтобы у Вас осталось достаточно места для пайки участка трубы подводки радиатора. Смотрите сами, по поводу лишнего отверстия под трубу. С радиатором 350 мм может и не понадобиться. С радиаторами 500 мм... По моей практике отвечу так - делать отверстие приходилось.
Две по 7 секций гораздо хуже и с точки зрения эстетики подключения, и с точки зрения лишнего материала для поключения, чем одна четырнадцатисекционная.
Обычно обходятся одним маевским. Но второй лишним не будет, особенно если радиатор с большим количеством секций или не совсем "по уровню" смонтирован.