Прошу оценить схему отопления дома ТТ-котлом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В настоящее время выпускают простые и надежные пиролизные котлы автора Попова под разными названиями. Стоят эти котлы недорого: за котел 25квт 39000руб. Непрерывная работа от одной закладки около 8 часов. Закладку дров можно производить во время работы котла в любое время. Конструкция котла простая: весь котел имеет водяную рубашку - это единственный теплообменник. Внизу в зольнике установлена коробка в которую помещены перфорированые трубы по которым подается дозировано первичный воздух. Дрова тлеют и выделяют пиролизный газ который поднимаясь вверх попадает на разогретый экран. Туда же подается вторичный воздух и происходит дожигание пирогазов. Котел энергонезависим.
Но если вы все же зациклились на тепловом аккумуляторе, то на этот счет давно уже есть классическая схема, которую я уже ранее пытался вам объяснить. Тепловой аккумулятор должен быть обязательно утеплен и от конвективных и от лучистых потерь. Разместить его целесообразно под полом. Подключают ТА параллельно котлу через термостат. Забор воды из ТА производят из верхней зоны, а подачу в нижнюю зону с применением успокоителя для предотвращения перемешивания горячей и холодной воды. Эта схема давно проверена и работает прекрасно и незачем изобретать велосипед.
Ранее физик Крокодил Гена обвинил меня в неправильности определения тепловой емкости ТА - заявив что я забыл применить коэффициент теплоемкости воды 4,18. Он вероятно забыл что тепловая энергия измеряется не только в джоулях но и в калориях. 1кал = 4,19дж. а не 4,18.
Далее, он написал формулу определения КПД котла поделив энергию сгоревшего топлива на полученное тепло тепловым аккумулятором. Но кроме ТА тепло потребляют и трубы разводки и батареи. Но еще забавнее он определил мощность котла по формуле в "полстрочки". Для этого есть "Нормативный расчет котлов" в котором применяется много таблиц и номограмм. Количество тепла принимаемое поверхностью трубы теплообменника котла завит от: диаметра трубы, направления движения газов (поперек труб или вдоль), скорости движения газа, расположения труб в теплообменнике (коридорное или шахмотное) и др. А КПД котла задаются при проектировании изначально. Для бытовых твердотопливных котлов КПД выше 0,86 выбирать не следует. Дело в том что для создания тяги необходимо иметь температуру выходящих газов, в зависимости от конструкции дымовой трубы, 60-140 град. Иначе осенью и весной разница температур в трубе и наружного воздуха может стать недостаточной для создания нормальной тяги и котел будет дымить.

 

UA9MNH, а причем здесь описание псевдо пиролизных (полугазифицирующих) котлов Попова, в которых дожиг газов происходит только в режиме максимального горения- который производителями запрещен, а в режиме тления - никакого дожига не происходит- температуры не хватает...
По поводу размещения и подключения ТА, порекомендую вам поучить мат. Часть.
Схем подключения несколько, та, буфер, каждая для своих целей. Но нигде не встречал рекомендации ставить та значительно ниже котла. Нарисуйте или объясните схему подключения та через ТЕРМОСТАТ!
Первый раз о такой слышу.