Геозонд по принципу термосифона (тепловой трубки)

Дюже интересная тема "термосифоны". Это же можно использовать их и в уже установленных септиках, для нагрева ГВС, запихнув через "дыхательные - прочистные" трубы!

 

Нашел интересную книгу по теме. Может будет полезна кому нибудь. На форум из за размера не влезла, поэтому выкладываю ссылкой. https://www.allbeton.ru/upload/iblock/588/teplovie-trubi-edanv-rocrw.djvu

 

Еще книжки, которым стоит уделить внимание.
Чи С. Тепловые трубы: теория и практика. 1981г
Васильев Л. Л., Гракович Л. П., Хрусталев Д. К. Тепловые трубы в системах с возобновляемыми источниками энергии. 1988г
Особенно интересна последняя, там в источниках 120 разных книг и действующих конструкций и патентов.

 

Вот спасибо так спасибо! Буду изучать!)

 

Есть желание сделать рекуператор на термосифонах. Валяется у меня внутренний блок канальника 24000Бту. Выдернуть из него ВТО. Длинной он 80см, шириной 20см. Запаять с одной стороны трубки (ф10мм), с другой припаять шредеры (21шт), отвакуумировать и залить 1/3 длины 22-м газом. Установить в корпусе вертикально, разделив горизонтальной перегородкой ВТО пополам. Как думаете, есть резон в таком ТО для рекуператора?

 

@xsevax, идея интересная, но зачем?
почему не пакет пластин?

 

Так валяется железяка без дела! И тему трубок изучить для себя. Ну и тему поднять, а то подзаглохло.

 

Ребят... сифон это тот-же дх только забиваем на возврат масла (и оголовок обходиться дешевле
чем ппто). А при дельте 3 - вообще конкуренции нет (противотоки отсуствуют как класс).
Я Стасу хочу предложить сравнить зонды (коаксиал и сифон метрах на 30-40)

 

Рекуператор такой конструкции будет полностью санитарно безопасен при использовании выхлопа из санузлов, т. к. пластинчатые все же не полностью герметичны. Выброс вытяжки из санузлов мимо рекуператора нарушает баланс потоков, - сдвиг в сторону обмерзания и т. п...
Минус в том, что конструктивно невозможен возврат влаги.

По конструкции:
- габариты позволяют использовать фитиль. Таким образом, количество шредеров можно радикально уменьшить (не каждую трубку запаивать)
- если плотность оребрения большая, - выхлоп быстро забьет инеем. Но если медные трубки в горизонтали по всей глубине ТО соединить магистралью, - то градиент температуры будет минимальным. Еще не понял, как это отразится на КПД рекуператора.

А вообще, - готовая конструкция конденсатора для переохладителя.

Простите за оффтоп. Тема и вправду интересная...

 

-С фитилями проблема. Я не знаю пока как сделать термо трубку в домашних условиях. Фитиль должен плотно прилегать к внутренней поверхности трубки. Купить и впаять 21 шредер не долго и не дорого. Если повезет, то найду клапана (как в зажигалки одноразовые раньше вклеивали). Самое простое -заглушить резиновой пробкой, вакуумировать и заливать фреон через иглу шприца.
- Площадь большая. Не совсем понятно - как ТО соединять магистралью предлагаете? Для удаления инея-наледи скорее всего придется использовать режим оттайки теплым воздухом помещения.
- Конденсатор-переохладитель тоже будет. Установлю его на выходе из рекуператора. Будет догревать воздух. Радиатор от оконника тоже имеется).

 

А как узнать, что 1/3 залили?

 

Ну объем жидкости посчитать не сложно совсем из формул m=V*p где V=П*R (квадрат)*H. Не уверен, что заполнять надо на 1/3, скорее всего 1/2, поскольку транспортного участка в трубках почти нет.
Для справки -разновидностей термосифонных трубок великое множество.
Приведу еще графики использования различных фреонов. Из него видно, что для средней температуры (-25 - +25) подходит лучше всего вода со спиртом.

 

Не прав я здесь, во время кипения внутри жидкости испарителя будут образовываться пузырьки пара, которые начнут вытеснять жидкость вверх. Она займет определенный объем. Поэтому трубку надо заполнять на 30-40% (зависит от применяемого фреона и сил взаимного притяжений его молекул, давления = размера пузырьков)

 

В графике логарифмические шкалы. Шкала температуры начинается с 20 градусов. И начало графика по воде находится на уровне 45 градусов. В подтверждение, - температура плавления серы 113 градусов, кипения 444 градуса.
Подходят аммиак и фреоны. У воды и спирта при рабочей температуре 0-20 давление насыщенных паров будет меньше атмосферного, - плотность паров мала, может отгазиться различная "грязь" в неконденсируемый газ, что будет существенно при низкой плотности паров рабочего тела. Скорее всего ожидаемую теплопередачу не получите.

 

Для работы ТС необходимо достаточное сечение парового канала. Ведь нам необходимо чтобы пар двигался из зоны испарения в зону конденсации горизонтально, и чтобы поток пара был достаточным. И режим не пульсирующим.
Для демонстрации приведу исследования работы ПТТ (пульсационные ТТ). Почитайте прикрепленный файл. Были использованы трубки малого сечения. В горизонтальном положении они вообще не работали:

"В случае же горизонтального положения пузырьки поднимаются поперек сечения канала, и задерживаются у стенки в ЗН. Постепенно количество пузырьков увеличивается, и они сливаются в паровые снаряды, полностью занимающие ЗН. Еще одной причиной осушения ЗН при работе ПТТ в горизонтальном положении является отсутствие подпитки ЗН пленкой жидкости. При работе в вертикальном положении за проходящими по каналу ПТТ жидкостными снарядами на стенках трубы остается пленка жидкости, стекающая в ЗН под действием сил гравитации и препятствующая её осушению. В горизонтальном положении ввиду отсутствия действия сил гравитации такое явление не наблюдается"

Не знаю, - я бы заполнял не более 0,2-0,3 и применил фитиль. Не думаю, что он обязан плотно прилегать к стенкам при наших тепловых потоках. Его задача не дать пару сдуть жидкость из зоны нагрева.