Печь с водогрейными трубами для отопления. Патент 1930 года

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А теперь представим такую ситуацию. В -40гр. вдруг пропадает электричество. Авария на подстанции. Срабатывает бесперебойник, хватает на 1-2 часа. Генератор, сволочь не заводится (не пользовался пару лет). Что прикажете делать?

ЗЫ. Реальная ситуация. Сработала ЕЦ, изменений в комфорте не замечено.

Достаточно проблемно.

 

Скорее, более затратно.
Как вариант решения проблемы: помимо специальной рациональной и адекватной разводки, применение специальных "стоячих"(высотой до 1,7-2м) радиаторов-излучателей, малого гидравлического сопротивления...

 

Вопрос не надуманный. Смысла в высоком давлении в верху барабана, особого нет. Есть смысл только в гидростатическом перепаде всей системы. Ну, не продавит она обратку, если
1. Батареи не развесить под потолком.
2. Не вывести подачу, куда нибудь на чердак, и выше.

ЗЫ. А почему квартирная, отрицает ПЦ?

А в чем разница затратного с проблемным?

 

Я имею в виду то что проблемно, это тогда когда решение надо искать (т.е. исследовать, изобретать и т. п.), а затратно, это когда оно уже кем то найдено ранее, но на реализацию потребуется сравнительно больше средств (в частности материальных), чем для стандартного и более рационального варианта.

На рисунке две схемы: слева стандартная СО с ЕЦ, которая встречается довольно часто, справа, вариант с высоко расположенным (в пределах разумного) котлом и стоячими радиаторами-излучателями (К - это котёл, Р - это радиатор).
На мой взгляд, при правильном исполнении, такая схема (справа) вполне рабочая, тем более в двухэтажном доме.

 

Проблема в том, что в случае высокого радиатора, в нем возникает свое гидростатическое давление. Которое направлено, против потока. Как эти давления будут влиять друг на друга, нужно считать. Но я сильно сомневаюсь, что поток будет циркулировать, в данном случае.

 

Продолжу свою точку зрения и если я ошибаюсь то скажите об этом.
На приведенной картинке упрощенно 3 схемы ЕЦ и 1 ПЦ для одноэтажного домика:
ЕЦ1. Классическая - насколько я понимаю обязательно верхний розлив нужен.
ЕЦ2. Без верхнего розлива - разве такое ЕЦ будет работать?
ЕЦ3. Классическая с поднятым от нижней точки котлом - что, действительно в этом случае ЕЦ будет работать плохо?
ПЦ - Двухтрубка с нижней прокладкой. Единственный недостаток это энергозависимость.

Честно скажу, считаю что без электричества сегодня комфортный дом сделать за разумные деньги практически невозможно, по крайней мере в том смысле комфорта который я подразумеваю. Поэтому я проектирую обычную тупую ПЦ и на случай температурного форс-мажора Печь/камин. А также ПЛЮС ИБП+гена для комфорта. В какой комбинации это будет работать зависит от конкретной ситуации. Осознанно не хочу ставить мощный котел, просто в критические температурные дни проще будет подтопить Печь/Камин.

 

Разумеется, что для хорошей циркуляции, нужна разница температур (следовательно плотностей, весов и гравитационных напоров), поэтому и применяются в таких схемах, низкотемпературные радиаторы-излучатели, а подающий стояк и бОльшую часть верхней горизонтальной разводки, надо весьма тщательно теплоизолировать, ну и диаметры, в некоторых местах, нужны по-больше.
У моих знакомых, в деревенском доме, котёл (дипломат) в шведке, расположен довольно высоко, примерно на уровне верхней горизонтальной трубы (1,5"), которая и является радиатором, система работает.

 

Да, но стояк поднят достаточно высоко. Сабж же сам по себе, достаточно высокий, по прикидкам верхняя часть котла 1.5-1.7м, что не позволяет высоко задрать стояк. Кроме как вывести его на чердак.

ЗЫ. ЕЦ даже может и работать, но на грани.

 

Ну стояк так стояк.

 

Ну да, конечно же условия когда центр нагрева котла на высоте от пола 1200-1500мм изначально хуже, чем если бы котёл был в подвале, но не на много хуже чем котёл в шведках, где центр нагрева на высоте около 600-700мм от пола.
Очевидно, дело не только в разности высот, а и в разнице температур, в подъёмной и опускной ветвях системы и сопротивлении.
Лично я, рассматривал бы этот котёл (который в патенте), если требуется только ЕЦ, именно для двухэтажного дома или при размещении в подвале, хотя, высоту размещения регистра котла, можно и убавить, типа как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/72105/page-16#post-3544507 только по-выше, как на картинке ниже.

 

Согласен на 100500.

ЗЫ. Про остальное промолчу. Не хочу споров.

 

Крутил-крутил модель ... получается 4 на 4 кирпича, если боковые стенки в кирпич и добавил нижние вентканалы высота получилась 2м.
Сдается мне, что слишком мощная печурка получается! Виктор может все-таки топку поменьше сделать?

Замучился с кирпичами. Посмотрел в стандарте, что нашел:
1. стандартный одинарный кирпич 250*120*65
2. Кирпич прямой Ш-5, размер кирпича 230х114х65;
3. Кирпич прямой Ш-8, размер кирпича 250х124х65;
4. Кирпич прямой Ш-6, размер кирпича 230х115х40;

Вот на картинке "слепил" стандартные кирпичи с зазором 5мм. Понимаю, что все подгоняется и зазоры в кладке всегда разные, но как четыре кирпича 3 положить на 1? Чтобы при этом вертикальные швы не плясали?

 

Кирпичи 2 на 1 положить можно увеличив между ними шов. Получается некрасиво - вертикальные швы больше чем горизонтальные. Если увеличить горизонтальный шов, то как состыковать два ряда кирпичей 1 и 2 с кирпичем 3 который рядом?

Шамотные кирпичи аналогично поскладывал - хрень не лучше получается

 

Печально. Некрасиво как-то.
Ну обновил я модельку. Кирпичи пока клал квадратно гнездовым способом, о перевязке и прочих премудростях не думал. Для кратности в 4 кирпича пришлось расширить топку на 70мм. Соответственно кирпичи-катализаторы "разъехались" Ну вообщем кому интересно смотрим, а кто увидит принципиальные "неправильности" указывайте, буду исправлять, только объясняйте как правильно должно быть!

 

Ну вот очередная версия модельки созрела. Сюда выгрузить не получается, размер больше 650кБ. Кому интересно смотрим в google warehouse.

1. Пока вся кирпичная кладка без "укладывания" просто так лежит.
2. Топка сделана получилась внутри размер Д631-Ш236-В505.
3. Расчетная мощность по площади поверхности водяной рубашки 17кВт, по емкости воды от 14 до 20кВт.
4. Модель разложена по слоям-рядам, топка отдельно индекс Ш, внешний корпус отдельно индекс Р.