Утепление стен брусового дома изнутри

И это правильно
Я, собственно, не хотел давать непрошеные советы, - не люблю это дело, - но смотрите, что Вы получите в результате утепления фольгированным пенофолом изнутри:
1. Брусу не навредите, это важно.
2. Топить улицу не перестанете - от 3 мм пенофола толку для утепления нет почти никакого, а улицу Вы топите не потому, что из щелей дует (это тоже фактор, но вряд ли определяющий), а просто у Вас стены слишком тонкие.
3. Придется делать приличного размера приточную вентиляцию, иначе печью пользоваться не сможете, ну или, чтобы была хоть какая-то тяга, приоткрывать двери - а это неизбежный сквозняк, да и просто некомфортно.
4. Спать тоже придется с приоткрытым окном, иначе задохнетесь нафиг, ну или, опять же, приточка должна быть... вытяжкой и печь поработает.
5. Зимой перед отъездом надо будет _обязательно_ распахивать двери-окна настежь, чтобы выпустить теплый влажный воздух, иначе при его медленном остывании на стенах и мебели выпадет слой конденсата.
То есть, с одной стороны, сделать-то можно, но лично я бы себе не стал - слишком уж хлопот много выходит при минимуме плюсов.

 

1. Со стороны помещения брус под пароизоляцией будет всегда влажный. Это произойдет потому, что вентиляция этого зазора будет очень слабой, а пароизоляция все же некоторое количество пара пропускает. Нулевая паропропускная способность только у металла. Кроме того, из-за малой толщины утеплителя-пароизолятора в том месте, где дует из щелей бруса, будет возникать конденсат с внутренней стороны помещения. Дырку надо однозначно заделать.
2. Чтобы не топить улицу надо, чтобы термическое сопротивление стен было достаточным. Для этого, чтобы не делать стену толщиной 1м и существуют утеплители (каменная вата, ППС, льняные/камышовые/конопляные маты).
3. В нормативах советского периода для панельных домов работа приточно-вытяжной вентиляции обеспечивалась за счет притока через естественные неплотности в дверных проемах и окнах. Там не было печей.
4. Если спать с открытым окном зачем утеплять чем-то или топить печь?! С точки зрения энергоэффективности постоянно приоткрытое окно - классный выход тепла. Как открытая пробка в наливающейся ванной.
5. А самим сидеть и ждать пока дом остынет? Или лучше оставить открытой дверь и уехать?!
Использовать пароизоляцию в деревянных домах самое последнее дело. Ведь они тем и хороши, что оставляют нам "связь" с внешним миром, защищая от него. Если утеплять изнутри-выбирайте традиционные утеплители с толщиной 50мм минимум и да, пароизоляцию использовать все равно придется (но из-за того, что утеплитель даст большее термическое сопротивление, возможно конденсата не будет нигде.

 

Господа, прекратите, пожалуйста, ссориться. Вы имеете ввиду примерно одно и то же, но обмениваетесь взаимными упреками - и в запальчивости немножко путаетесь в показаниях.
По пункту 2. Дело не в скорости нагрева. Надо нагреть несколько тонн бруса. Конечно же, это очень-очень медленно. Для человека, которому это в новинку - это не очевидно. И он думает, что греет улицу. Только и всего.
По пункту 5. В холодную погоду перед отъездом достаточно открыть форточки и дверь минут на 15. Этого будет достаточно, чтобы воздух в доме полностью сменился на уличный. Закрываем дверь и форточки - воздух тут же нагревается. Но это уже другой воздух (с "уличным" абсолютным содержанием влаги, то есть в холодную погоду - сухой).

Можно, я скажу как бы некий итог?
Забить щели, проверить окна, проверить двери, обратить внимание на потолок (утеплен ли он вообще, если не утеплен или утеплен плохо - то топится даже не улица, а космос), обратить такое же внимание на полы.
Если все это сделано, то до самой поздней осени в доме (при наличии печурки) будет очень даже ничего.
Если все это сделано, но кажется, что этого мало, то можно задуматься об утеплении стен:
А) Изнутри. Отдаем себе отчет, что будем в доме дышать бякой. Круглый год.
Б) Снаружи. Отдаем себе отчет, что соседи будут между собой "шу-шу-шу-шу" и даже могут перестать здороваться.
Вилы, однако
Но явно не сейчас.

 

Полностью пары не отсечь, тем более пенофолом.

Вы не написали мощность потолочника и размер отапливаемого помещения.

П.С. Вам посоветую при таких температурах, дополнительно включать простейший тепловентилятор, хоть китайский за 300-500 рублей. Он много быстрее нагреет.

 

Это сильно неопределенная оценка - "слабая", "некоторое"... Может быть, как раз на это "некоторое количество" как раз этой "слабой вентиляции" и хватит за глаза? Может быть, это "некоторое количество" (в чем я совершенно уверен) по-любому в сотни раз ниже естественной влажности внешнего воздуха, а потому и не сыграет на ее фоне никакой роли? Может быть, поскольку это проблема зимняя преимущественно, и изнутри дом все-таки часто намного теплее, чем снаружи, проблемы с этим "некоторым количеством" не будет, поскольку это "некоторое количество" настолько мизерно, что спокойно отвентилируется через сам брус, да еще и посушит его, поскольку теплого воздуха через пароизоляцию пройдет намного больше, чем пара?
На самом деле, я легко могу провести следственный эксперимент - первый этаж у меня брусовый, есть еще не отделанный ГКЛ-ом изнутри и минватой снаружи небольшой кусок стены, есть и пенофол фольгированный (как раз 3 мм, под теплый пол кладу), есть и зима на дворе (ночью было -16) - абсолютно все те же условия, кроме межвенцовых щелей Ну и брус чуть другой - на 150.
Впрочем, я почему-то совершенно уверен в результате.

"Полностью" вообще не бывает ничего и никогда

Дом (первый этаж) - брус 150, изнутри почти весь отделан под ГКЛ по металлокаркасу, так вот, в спаленке, где еще не успел сделать вентиляцию, при закрытых дверях дышать к утру откровенно нечем (дети там временно спят, пока второй этаж запускаем). То есть, даже ГКЛ практически ликвидирует естественную вентиляцию. Впрочем, я предпочитаю регулируемую и предсказуемую принудиловку

 

Уважаемый energoff, зачем же так кипятиться?
Вот, это, например: "(в чем я совершенно уверен) по-любому в сотни раз ниже естественной влажности внешнего воздуха" - очень легко проверить в Википедии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Влажность
И убедиться, что это так. Или не совсем так.

Понимаю - красиво. Соседи, наверное, одобрительно головами кивали, возможно, даже, ахали. А может, ГКЛ вообще благоухает розами - чего не знаю, того не знаю. Поэтому молчу.
А возьмем, допустим, пенофол, 3 мм который. Расшифровывается как пенополиэтилен с фольгой. Фольга - с ней все ясно. А с пенополиэтиленом не так все просто, как на рулоне написано. Так вот, для внутренних работ разрешен только тот пенополиэтилен, ячейки которого уничтожены физическим способом. Такой полиэтилен выпускается в России только в одном месте, г. Ижевске, и в большей своей части идет на экспорт. Визуально, на срезе это - ровный белый материал без ячеистой структуры. Любой другой полиэтилен разрешен только для наружных работ.
Но - коммерция. Пакуем "полиэтилен для наружки" в красивый рулон, называем его "Круто-Фол!", пишем в бумажке, что "для внутренних работ" - и понеслось!
Примечания:
- все до единого пенофолы, что я видел по магазинам и рынкам - неправильные.
- увидев у меня обрезок правильного пенофола, рабочий (15 лет стажа в утеплении) сказал, что вообще никогда такого не видел, и выпросил у меня кусок "для дома, для семьи".

Так что Вы там поаккуратнее с нутрянкой. У себя. И предельно аккуратнее с нею, когда "не для себя".

 

Кипячение?
Ну не устраивает меня аргументация типа "не ложися на краю, придет серенький волчок" - будьте добры предъявить волчка для сверки с портретом

Поясните, пожалуйста, что именно Вы "проверили" в Википедии?
По приведенной Вами ссылке я не увидел значений паропропускания пенофола в условиях, приближенных к ситуации у ТС.
А растворимость воды в воздухе при разных температурах совершенно не секрет.
Впрочем, фраза построена корявенько, согласен - торопился слегка

Даже не знаю, что и сказать... вот об одобрении соседей я бы, наверное, задумался в самую последнюю очередь... примерно после размышлений о влиянии фазы Луны на качество укладки ламината - как-то так.
Писал только для иллюстрации факта, что внутренняя отделка в брусовом доме почти наверняка потребует обустройства вентиляции, даже если не использовать пароизоляцию.
А Вы о чем подумали?

Причину не назовете?

Кстати, тема ТС далеко не нова - поиск выдает длинный список по ключам "пенофол", "брус", "изнутри".
Мнения, в т.ч. и профессионалов, вполне спокойны:
https://www.forumhouse.ru/threads/80740/page-6
https://www.forumhouse.ru/threads/63244/
https://www.forumhouse.ru/threads/3591/page-2

 

Вообще-то это умудриться надо: портить брусовый дом ГКЛ-ом.
Надеюсь, Вы хоть его не на направляющие крепили?

Честное слово, порой складывается впечатление, что Вы хотите рассказать, как не надо делать.

Nothing personal.

 

Называю. Не уничтоженные ячейки содержат ядовитый газ. Газ производства, так сказать. Ячейки лопаются - газ выходит.
Тут на форуме тема была про пенофол, Что он воняет и когда он перестанет вонять. Никогда.
Ваш не воняет? Уверены? Я рад за Вас.

 

Друзья!! На данный момент, прочитав всю вашу полемику, пришла к НЕокончательному, НО выводу для себя - следующий пирог:

БРУС+ИЗОПЛАТ(древесноструж.плита 120мм)+ондутисс+вагонка.

Думаю, на данный момент это будет как промежуточный вариант перед облицовкой снаружи сайдингом (годика через 3-4), так как пока постоянного проживания и печки не планируется...Как грела, так и буду греть комнату (12м) потолочной инфрой.
ВСЕМ СПАСИБО! Если будут какие-то опровержения или добавления - внимательно прочитаю!

 

Вы правда хотите услышать, куда пойти вместе со своим мнением?
Ладно, без хамства... понимаю Ваш пиетет по отношению к "настоящему живому дереву", но совершенно его не разделяю.
Это строительный материал, и не более того.

Я не в курсе - он под слоем теплого пола лежит, двумя слоями полиэтилена и ламинатом
Лежит металлизацией в сторону помещения, она (металлизация) точно не воняет.

 

Какая площадь стен в домике? При размерах допустим 6х8 и высоте 3 м, получается 84 кв.м., при толщине пенофола 3 мм, мы имеем 0,252 кубометра.
Сколько содержится газа в материале? Допустим 50%, получим 0,126 кубометров газа. А общий объем домика 144 куба. Итого имеем содержание аццкого газа 0,0875%. При условии что дом герметичный, нет вентиляции, и рулоны с аццким пенофолом были герметично запечатаны на производстве.

Считать лень, но я думаю, что при любых покрасочных работах всяческих не очень приятных летучих веществ выделяется куда больше.

 

Теплорасчет.рф показывает кучу конденсата на стыке изоплата и бруса, даже пароизоляция не спасет.
Его мнение, возможно, не истина в последней инстанции, но внимания заслуживает

и что в доме весь пенофол сразу прокатали через супер-пресс

 

Вас это испугало?

Вы можете ссылочку на этот расчет скинуть? Или хотя бы заданные параметры материалов и воздуха озвучить, чтобы можно было посмотреть?

К сожалению указанный сайт выдает слишком мало информации по расчету влагопереноса.
Потому я взял расчет с сайта, который собственно, авторы теплорасчет.рф похоже используют в качестве образца (можете сравнить): u-wert.net.
Итак, пирог:
- сосна (вагонка) 12,5 мм.
- древесноволокнистая плита 25 мм (теплопроводность 0.53)
- сосна (брус) 100 мм.
Условия эксплуатации:
- помещение: +20 С, 55%
- улица: -10.9 С, 85%.
Такие условия требует российская нормативная документация при расчете влагопереноса в Москве.

Получаем конденсат 12% по массе в Изоплате и 1.6 % по массе в "брусе".

Теперь разъясняю:
- Это количество конденсата скопится в материалах при условии, что такие условия будут непрерывно в течении 60 дней. Интересно, описываемая дача будет эксплуатироваться в подобном режиме?
Да даже если б она так эксплуатировалась:
- Мягкие древесноволокнистые плиты(в т.ч. и Изоплат) способны сорбировать (впитать) до 20% влаги без ущерба.
- Сосна не меньше. 1,6% изменения влажности для дерева незаметнее чем укус комара для слона.
- Согласно того же расчета за 42 дня летнего периода вся влага будет успешно адсорбирована (высушена).

А теперь еще точнее:
1. Вагонка будет набита на направляющие? Значит в месте расположения направляющих "пирог" будет: дерево-дерево-дерево.
Кстати и в таком "пироге" программа показывает конденсат. А это никого не пугает?
0.1% по массе, который высушится за 9 дней летнего периода.
2. Ни вагонка, ни брусовая стена не являются монолитом.
Посмотрим влагоперенос в местах стыков. Там где межвенцовый утеплитель. Пирог:
- Вагонку убрал. Якобы здесь стыки между ней. Т.е. она поступление пара в Изоплат не ограничивает.
- Изоплат.
- Джута у немцев в материалах нет, но зная, что джут, лен и конопля - родные братья, подставил конопляной утеплитель Стейко канафлекс. 100мм.
Конденсата нет.
Так что реально конденсата в стене будет еще меньше, чем в первом "пироге".
Так стоит ли бояться такой конструкции стены?

Кстати, для особо боязливых предлагаю попробовать в любой из этих программ поиграться с однослойными стенами из классических строительных материалов: древесина, кирпич, легкие бетоны. И там тоже зачастую будет показываться "синяя полоска". Ну и?

 

Да не то, чтобы прям "испугало"
Вопрос не только в количестве конденсата, но и в условиях его выведения.
В первом случае, с пенофолом, при разнице температур +20 - -20, брус с внутренней стороны прогревается, а условия для образования конденсата складываются где-то внутри массива дерева, что вполне нормально и происходит повсеместно "с однослойными стенами из классических строительных материалов", как Вы и написали.
В последнем же случае, с изоплатом, почти весь перепад температур на нем, изоплате, и останется, а брус будет заморожен всю зиму.
И дошедшая до бруса влага, даже пусть она будет и в ничтожных количествах, на брусе и останется инеем - до лета.
И оттает весь этот скопившийся за зиму иней примерно единовременно, что явно плохо и для изоплата, и для бруса.
Я не говорю, что это фатально, но лучше перебдеть


Сайтик, кстати (u-wert.net), явно богаче теплорасчета, вот только даже после переключения на английский все наименования материалов остаются на немецком
Я и с английской-то строительной терминологией не особо, а по-немецки - это ващеее