Ferroli Pegasus D 23

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Там стоит обратный клапан на насосе бойлера и на насосе гидростелки

на фото два насоса насоа ТП со смес узлом и насос втрого этажа, также на фото видна гидростлека, вообще нужна ли она тут? может она вызывает частое тактование котла? правильная ли ее не конструкция? держались правила трех диаметров труба ПП 63 мм

 

Проблему тактования чатично решил прикрытием одной форсунки котла там из три у меня соответ мощность упала на 33%

проблему с быстрым окончанием гор воды в бойлере, решил опусканием датчка бойлера до упора в дальнейшем планирую поставить еще один точно такой же бойлер ферроли BF 150л и соединить все праралельно имеющемся бойлеру, незнаю как это будет тем самым хочу увеличть можноть змеевика в два раза, а то у меня котел во время зарядки бойлера очень ытсро набирает 82гр и выкл за 4-5 мин. при этом сама вода в бойлере греется относительно долго до уст. 55-60гр приемрно 25-30 мин, приче м скрость нагрева со веремен расчет а теплосъем с теплообменика падает из за отложений, поэтомучтобы не чичтить болйер каждые 2-3мес хочу поставить их два 150л (32КВТ)+ 150л (32квт) причем 32 квт змеевик потребляет когда вода в нем 10гр что на практике не бывает, такак автоматика запукает приоритет ГВС уже при падении темп в нем на 5 гр, и тут начинается работа котла почти в холостую...

а ввобще модуляция на котле не была лишней, ибо без модуляции такие котлы хорошо себя ведут в системах с большим объемом воды это примерно по моим подсчетам для такого котла нужно больше 200-250л даже 300л в СО, тогда такты котла бы стали продолжительнымии котел бы не так мучался как у меня и других пользователей современных систем отопления частного дома у меня же всего в СО -70-80л и этого явно мало для этого котла

 

Прошел год, как все запустили. Выводы - зимой при - 20С-25С замерзла вода ночью в подающей трубе. Она входит снизу близко от стальной, неутепленной двери и горизонтально расположена 0.5 м. У двери в бойлерной - воздухозабор внизу 15х15 см примерно. Зимой тяга большая, у котла забор воздуха то-же снизу. Вот и подмерзла. пришлось феном отогревать. А так в бойлерной + температура. Надо трубу утеплить, загородить от потоков ледяного воздуха или эл. нагревательный кабель накрутить на него (до счетчика воды). Потом труба уходит вверх и там конечно не замерзает. Баки с водой для водоочистки - в них вода тоже не замерзает.

 

Как ваш котел? так же тактует не раздражает его частое включение и выключение?

 

Объясните поподробнее - что такое в Вашем понимании "частое тактование"?
На сколько я понимаю логику работы котла - он выключается, когда Т подачи достигает определенных заданных пользователем температур и включается, когда температура падает ниже этой заданной Т на где то 3-5 градусов.
Сейчас летом мой котел включается где то секунд на 40-50, потом стоит выключенным около 10 минут. Это "частое тактование" или нет?
В системе так же как и у Вас около 50 литров воды.
С ув.

 

Это очень частое! идельное условия для котла когда он непрерывно работает, а для этого нужна модуляция, плавное изменение мощности горелки

 

Короче ерундовый это котел. да и еще такой дорогой

 

Я чего то не пойму - а какое тогда "не частое"?
Про непрерывную работу котла рассказывать не надо - эта тема про другой котел - в нем плавного изменения мощности горелки нет.

 

Обладатели D20 или D23, какого диаметра выход дымохода из котла? На выложенных фото никак не 110, если ширина котла 400.

 

150мм смари руководсво на сайте ферроли

не частое тактование один раз в час выключение, вообще не должен выключаться

 

Vadim85, 150 это в D30, в руководстве на D23 нарисовано 110.

 

Модуляция модуляцией уважаемый. Но ещё настройка по газу, нормальная малолитражная система отопления. Установка правильных параметров в мозгах по функциональному назначению котла именно при ваших условиях эксплуатации. И уж совсем здорово это выносные датчики уличный или комнатный, а ещё лучше в комплекте. Выбор режима эквитермальных кривых. И будем вам счастье и не будет никакого тактования, вибраций и фрикций. Удачи, сын мой. Да самое главное котёл изначально надо подбирать правильно по теплопотерям. Мощность Должна соответствовать. А бойлер изначально надо подбирать по количеству потребителей постоянно проживающих в доме и вероятности одновременной работы нескольких точек водоразбора. Если же в доме живёт семь человек, а площадь отопления 100 квадратов, то ориентируются уже не на теплопотери а на мощность змеевика водонагревателя косвенного нагрева или применяют альтернативные способы нагрева хоз. воды.

 

Для того что бы котел не тактовал нужно изначально правильно его подобрать. На 150 кв. м нужно ставить 23KW не больше. В противном случае котел будет очень быстро нагревать систему отопления и отключаться. Если все таки изначально котел подобрали заведомо выше, предлагаю вызвать мастера что бы он перенастроил газовый клапан на меньшее давление газа.

Как можно примерно подбирать одноконтурный напольный котел по мощности:
котел 10 кв. м. примерно 1 KW котла (очень примерно).
Итого 150 кв. м=15KW + 30% запас по мощности (если будет холодная зима он совершенно не навредит) 150 кв. м=20KW (23KW не критично) а 30 кв уже многовато.
Ну и конечно это дело зависит от утепления дома. Плохо утеплен - можно взять чуть больше, хорошо - можно взять чуть меньше.

А по поводу бойлерной могу сказать что радиатор там нужен. Если будут сильные морозы все у вас замерзнет. А чугун не любит перепады температур.

если есть вопросы звоните: 8 800-555-00-68 тех поддержка Ferroli (звонок по России бесплатный)

 

Так теплопотери в разное время года разные...

 

вы наверно не знаете, что мощность змеевика указанная пиковая, в ходе прогрева или поддержания темпераутры воды в бойлера, мощность потребляемая, бойлером от котла во много много раз ниже заявленной в паспорте... все эти тонкости монажник не может знать как и вы, их можно выявить только в ходе экплуатации, сочуствую тем лицам кому вы подобрали котел не по площади и климату, а по размеру бойлера
и еще бойлер может быть 300л а змеевик 20 квт да и еще в пуске