1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 48

Как построить теплый дом из клеенного бруса

Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 14.05.11.

  1. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Немного о себе. :um:
    Меня зовут Вадим. Электронщик, к. т. н. Основной жизненный принцип: "Сам не сделаешь - никто за тебя не сделает". Поэтому по жизни привык во все вникать сам. Предыдущий опыт строительства - больше 15 лет назад построил летний дом из обычного бруса 100х150. Тогда других материалов еще не было. Получилось хорошо. Но летний... и семья растет.
    За последние 3 года построил дом из клеенного бруса. Основные параметры. 2 этажа по 80кв.м, потолки 2,7м, "холодный" чердак. Задумывался для постоянного проживания летом и приездов на выходные зимой. Этой зимой впервые начали приезжать на выходные и так понравилось, что прожили почти 2 месяца безвылазно. По ходу дела состоялись "приемочные испытания" холодом. Условия: Отъезд из протопленного дома - понедельник утром. Возвращение - пятница вечер. Всю неделю мороз днем за -20С, ночью до -40С. Отопление электрокотел 3,4 кВт работает на теплый пол 1-го этажа (еще нет постоянного подключения к сети, питание от старого дома, а там линия старая больше не взять). Отапливается 1-й этаж полностью, 2-й этаж 60 кв. м. (одна спальня не топится, т. к. в ней нет надобности зимой). Результат: по приезде на 1-м этаже +14С, на 2-м +10С. Через 3 часа во всем доме +24С. Вот это я считаю - теплый дом.
    Пока строил - многое почерпнул из форума. Главное, пришел к выводу, что практически все отечественные фирмы собирают такие дома мягко говоря не совсем правильно. Технологию сборки разработал сам. Она для фирм не выгодна. Трудоемкость больше, по внешнему виду дома - никакой разницы, а что получается в 2-5 раз более"холодный" - так это только специалист заметит, да и, вообще, надо еще доказать.
    Технологию опишу подробно. Пока еще почти все помню. Считаю, что должен отдать долг форуму. Чтобы следующим за мной было проще. Особенно Питерцам, т. к. буду давать телефоны и другую ценную информацию.
    Сразу скажу, что по ходу строительства не фотографировал - чтобы "не сглазить". Будут фото только того, что видно сейчас.
    А теперь посмотрите, что получилось.:
     

    Вложения:

    • Главный фасад.JPG
    • Задний фасад.JPG
    • Боковой фасад1.JPG
    • Боковой фасад2.JPG
    • Туалет1эт.JPG
    • Ванная2эт.JPG
    • Камин1.JPG
    sodrujestvo , 14.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Max226
    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    4.461

    Max226

    Строитель светлого будущего 6 разряда

    Max226

    Строитель светлого будущего 6 разряда

    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    4.461
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где же обещанные тайны строительства? С телефонами, паролями и явками? ;)

    И еще вопрос: чем обрабатывали брус снаружи дома? Цвет симпатичный.:super:
     
    Max226 , 14.05.11
    #2 + Цитировать
  3. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итак, принято решение - строим зимний дом.
    Выбор материала
    На даче - только дерево без всяких утеплителей снаружи или внутри (наш семейный принцип). Если бюджет позволяет - клеенный брус. Кстати, на круг (с учетом отделки и последующих затрат на отопление) не настолько уж и дороже. Потратил кучу времени пытаясь выяснить сколько у кого стоит куб клеенного бруса? Все фирмы - цена за кв. м, дома причем у всех под этим кв. м понимается все по-разному. С громадным трудом "выбил" у 5-и фирм (одна финская) цену. Выбрал брус завода "ИНКОН". (812) 766-55-15 Елена Львовна - отдел продаж. Достоинства этого бруса:
    1. Цена ниже процентов на 15. Сам завод, слава богу, дома не строит. Их основная продукция - деревянные окна, кстати, я их и установил - доволен. На заводе был несколько раз. Станки импортные в хорошем состоянии. На заводе порядок. По ходу работ больших проблем не возникало. 2 или 3 бракованных бруса заменили без слова, даже сами бесплатно привезли.
    2. Профиль (хорошо виден на фото торца стены). Особенность профиля - 2 острых треугольных выступа высотой 2мм на верхней плоскости бруса. Они врезаются в межвенцовый утеплитель и обеспечивают полную герметичность стыка. Их видно на фото бруса. Сфотографировал только что -это из остатков, уже больше года валяется в сарае. Поэтому на его качество не смотрите.
    3. Качество. Я такого хорошего не ожидал. Когда брус сложен в стопку можно одной рукой без труда двигать верхний брус длиной метров 5. Он скользит как по льду!
    4. Толщина 190 мм. Для тепла при правильной сборке вполне достаточно. У других фирм толщина обычно больше. А платите Вы за кубометр!
    Параметры бруса: строительная высота (высота на которую поднимает стену каждый венец) - 130 мм. Толщина 190 мм. Склеен из 5 досок.
     

    Вложения:

    • брус.JPG
    • стена.JPG
    sodrujestvo , 15.05.11
    #3 + Цитировать
  4. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проект
    Думаю, что лучше всего найти готовый. Их сейчас очень много.
    Мы сначала прорисовали сами семейным советом. Потом архитектор Цибульская Ольга Валерьевна сделала эскизный проект. Она специализируется на таких домах, что обязательно при выборе архитектора. Польза была. Наш "домашний" проект был улучшен.
    Следующий этап - работа конструктора. Он по эскизному проекту делает чертежи каждого бруса для изготовления на заводе. В принципе, на заводе тоже есть конструктор. Но мне делал Корневец Александр Борисович - отличный специалист.
    Пользуясь случаем, выражаю Александру Борисовичу огромную благодарность за помощь при разработке технологии сборки и курирование стройки.
    Желательно, чтобы конструктор сделал также чертежи с разметкой отверстий под винтовые стяжки. О самих стяжках, и где они должны быть позже. Привязку всех отверстий одного бруса лучше делать от одного из торцов бруса. Так потом удобнее размечать брус для сверления. Эти чертежи заводу не нужны. Они отверстия не сверлят. Хотя может уже и научились. Если да, то можно сильно упростить всю технологию сборки. Далее объясню как.
    Когда чертежи готовы - на завод в работу.
    Да, совсем забыл. При заказе на заводе договоритесь, чтобы они сделали первичную пропитку бруса. Мне удалось договориться и это сильно облегчает дальнейшую работу.

    Фундамент
    Его можно начинать как только готов эскизный проект.
    Правда, у меня в силу ряда причин был сначала сделан фундамент, а потом проект. Фундамент сделал по-старинке: лента шириной 300мм на глубину 1500мм в несъемной опалубке из экструдированного пенополистирола 50 мм "Teplex" 9216550354 Юрий (было самое дешевое предложение). О мелкозаглубленных фундаментах узнал поздно. Сейчас, наверное, сделал бы такой. О них подробная информация есть на сайтах фирм - производителей экструдированного пенополистирола. Кстати, это прекрасный материал, я его широко использовал.
    Теплые пол
    Не удивляйтесь, что вдруг о нем. Именно такова была у меня последовательность строительства. Не буду долго доказывать. По моему анализу и опыту, водяной теплый пол на 1-м этаже - это оптимум.
    Технологию его строительства позаимствовал у финнов. Достоинства:
    1. Нет лаг пола 1-го этажа и подпола. Эти лаги - это проблема на всю жизнь. Следи, чтобы не загнили, проветривай. Зимой затыкай. Вообщем, головная боль.
    2. Относительно просто и недорого.
    Итак. У меня на участке почва песчаная. Изнутри фундамента выбрал всю почву до плотного песчаного основания (примерно 1,2 м). Засыпал плотным строительным песком слоями по 8-10см с проливкой и трамбовкой каждого слоя виброплитой (взял в аренду на 5 дней). Засыпка до уровня минус 200 мм от верхней плоскости ленты. Далее 2 слоя "Teplex" по 100 мм. Поверх гидроизоляционная пленка (полиэтилен) и стяжка толщиной 50мм (это важно толще 60 мм нельзя) с арматурой. Стяжка на 50 мм заходит на фундамент. В стяжке разложил трубы теплого пола. Чертеж раскладки делал сам. Это не сложно. Надо вечерок почитать интернет и все станет ясно.
    Не забудьте оставить места для будущих перегородок.
    Не забудьте при укладке труб сделать маячки, видимые после заливки (например, направленные вверх концы пластиковых хомутов, которыми трубы крепятся к арматуре). Я, по неопытности, забыл и пришлось потом искать трубы с помощью тепловизора. Правда, Алексей сказал, что они делают подробные фото раскладки или тоже пользуются тепловизором.

    Выравнивание фундамента по уровню
    Важнейшая операция! Надо сразу понять, что клеенный брус требует точности сборки не хуже чем точность изготовления бруса. Т. е. речь идет о миллиметрах и долях миллиметра. Уровень под первый венец должен быть выровнен до точности менее чем 0,5мм. У меня 0,2 мм.
    Выравнивание делал методом "маячков" (спасибо А. Б.).
    1. Купите лазерный уровень. Это сейчас вещь распространенная и недорогая. Я купил на выставке за 2 тыс. Заготовьте несколько десятков брусков "маячков" из дерева, фанеры и т. п. Бруски должны быть примерно одного размера примерно 220х60мм, толщина 20-25мм. Количество брусков: периметр фундамента разделить на 1,5м. Заготовьте прокладки такого же размера, но разных толщин. Самые тонкие мы делали из жести толщиной 0,2мм.
    2. Найдите самое высокое место фундамента. Положите брусок "маячек". Закрепите его к фундаменту с помощью самореза с обычным дюбелем. Отступите примерно 1,5м, положите следующий маячек и с помощью лазерного уровня подберите прокладки так, чтобы уровень этого маячка с прокладками совпал с уровнем первого маячка. Закрепите его к фундаменту. И так далее по всему фундаменту.
    Мне самостоятельно удалось вывести примерно в 0,5мм. Завершающую подгонку делал с помощью А. Б. по профессиональному нивелиру. По нему же размечали положение сруба на фундаменте. Положение сруба отмечали кольями, вбитыми в отдалении 0,5м от фундамента (сразу за отмосткой) с натяжкой между ними нетянущихся шнуров.
    Сруб строился на "маячках" примерно до середины 2-го этаже. Когда нашлось свободное время произвели операцию "чеканки". Приготовили достаточно густой раствор. С помощью подручного инструмента забили этим раствором щель между фундаментом и листом гидроизоляции 1-го венца ("зачеканили"ее).
    Маячки так и остались стоять. От них уже ничего не зависит.
     
    sodrujestvo , 15.05.11
    #4 + Цитировать
  5. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подготовка к приему бруса
    1. Обязательно постройте временное укрытие для бруса. Брус - материал хорошо высушенный. Его главный враг - это вода. Надо защищать всеми возможными способами. Укрытие чем больше, тем лучше. У меня уже был забор. Укрытие построили вдоль него, используя бетонные столбы как опоры с одной стороны. Рассчитывайте на прием примерно 30 кубометров бруса в несколько стопок. У меня ширина укрытия была примерно 12м, глубина 3,5м высота 3м с одной стороны и 2,5м - столбы забора. Сделали односкатную крышу из необрезной доски (она потом ушла на чердак) и покрыли толстым полиэтиленом. По краям сделали "свесы" из полиэтилена до земли с запасом. После окончания работы и в дождь свесы закрывали прижимая их низ к земле. При работе их забрасывали на крышу. Пол желательно сделать. У меня осталось много Теплекса, поэтому застелил им. Большое укрытие полностью себя оправдало. В нем работали даже в дождь, сверлили отверстия под винтовые стержни.
    2. Приготовьте материал для укрытия верха стен сруба при дожде и на ночь. Я купил в Максидоме зеленый укрывной материал для тентов. Его разрезали на длинные полосы шириной примерно 0,6м и длиной, соответствующей длине стены, для которой она предназначалась + 1м. Если стена длинная - можно из нескольких полос, хоть это и нежелательно.
    3. Купите длинные анкера. Первый венец, по-моему, анкерить надо обязательно. Парусность у дома большая. У нас в Питере прошлым летом был ураган. Повалило и поломало кучу соснового леса. Такой ветер просто сдует дом с фундамента. А.Б. мне рассказывал, что такое уже видел. Длинные анкера - проблема. Я нашел только здесь: (812) 942-81-36 Барышников Андрей. Брал, насколько помню, 300мм.
    4. Купите межвенцовый утеплитель. Это очень важный момент!
    Я считаю, что традиционные относительно толстые и плотные утеплители (джут, лен-джут ...), которые были разработаны для домов из обычного бруса, бревна и т. д. для клеенного бруса подходят плохо. Если кому будет интересно, отвечу почему. Для таких домов, надо брать и специализированные межвенцовые утеплители. Я использовал Rive-line. Подробнее см. rive-import.ru Он сделан из той же древесины. Не наматывается на сверло. Он мягкий и исходно имеет толщину 4-5 мм. Когда увеличивал окно под котел-камин вырезал кусок уже смонтированной стены. Даже в еще не полностью севшем срубе утеплитель имел толщину 1-2 мм и был намертво приклеен к брусам (клейковина), создавая с ними практически единое целое.
    Можно купить и в Питере, но очень дорого. Я брал прямо на фирме kuitumyynti.com Это небольшое предприятие. По английски говорят плохо. Но есть брат хозяина. Он говорит нормально. С ним и договаривались. Телефон, если кому будет надо, найду. Брал ширину 125 мм, толщина 4-5 мм в упаковке 600 м. Всего ушло 3000 м. Брал так: по звонку (без предоплаты) они переслали в Пяткяранту системой пересылке в грузовом отсеке пассажирских рейсовых автобусов. В Пяткеранте заплатил за утеплитель и доставку, нанял один из наших микроавтобусов, который шел порожняком в Питер, и на нем все довез. Ехали вдвоем с женой. На границе за растоможку (по весу) заплатили копейки. Если ехать втроем - то вообще можно не платить. Обошелся примерно в 2 раза дешевле.
    Ну вот Вы и готовы к приемке первой партии бруса!
     
    sodrujestvo , 15.05.11
    #5 + Цитировать
  6. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обещанные тайны уже начались. Дальше будет еще интересней.

    Цвет - это комбинация из стандартных колеровок Pinotex. Стандартные колеровки гораздо дешевле, чем колеровка по заказу. Комбинация такая: 3 части бесцветного + 5 частей Орегон + 1 часть Тик. Первый слой просто Pinotex, второй - Pinotex Ultra. Комбинация в обоих слоях одинаковая.
    Наружная поверхность дома примерно 210м2. Брал на 2 слоя: б/ц - 20л (10+10) + Орегон 30л (15+15) + тик 6л (3+3). Всю краску для каждого слоя смешивал в небольшой бочке просто палкой. Потом разлили по ведрам и вперед. Краски хватило с небольшим запасом. Первого слоя осталось, естественно, меньше, чем второго.
    Брал прямо в Sadolin. (812) 380-42-22 Наталья Сахарова - толковый менеджер.

    Подбирали всей семьей. Сделал почти 20 выкрасок. Структура древесины видна отлично. Стремились к "солнечному дереву". Посмотрите как это выглядит в солнечный день.
    Подбирали вс

    Фасад2.JPG Фасад1 солнце.JPG
     
    sodrujestvo , 15.05.11
    #6 + Цитировать
  7. Melenin
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Melenin

    Участник

    Melenin

    Участник

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Очень интересно! Продолжайте...:)
     
    Melenin , 15.05.11
    #7 + Цитировать
  8. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пожалуй я погорячился. Вы еще не готовы.
    5. Перечислю Весь инструмент, который Вам понадобится. Если он у Вас будет, то сможете нанять бригаду гораздо дешевле. Инструмент окупится 10 раз, да у Вас еще и останется.
    - Специальная малооборотная дрель Makita 6300-4. Очень доволен. Построила весь дом и служит дальше. Правда, под конец строительства сломали боковую ручку. Приспособили кукую-то другую. И 1 раз заменял щетки. Продаются в "Инструмент проф" (812) 325-69-69. Сразу купите пару комплектов, чтобы потом не тормозить строительство.
    - Дрель-шуроповерт аккумуляторная. Лучше взять Makita на 14Вольт в кейсе с фонарем.
    - Бензопила. У меня Husqvarha 142. Доволен. Сразу купите запасную цепь.
    - Сверла по дереву 25мм (под нагеля и выборки под гайки) - 2 шт.; 20мм (под винтовые стержни).
    - Конусное сверло с максимальным диаметром 30мм (под выборки для шайб).
    - Киянки из хорошей березы. Мне разбили штук 5.
    - Набор хороших стаместок. Лучше 2 набора.
    - Всякая мелочь: саморезы оцинкованные "Для тонких пластин" - несколько ведерок с длиной от 10 до 70 мм, Саморезы с потайной головкой длиной 40-50мм с дюбелями под них (крепить маячки), наборы сверел по бетону, металлу и дереву и т. д.
    Вот вроде и все. Если понадобится что-то еще - поймете по ходу рассказа и докупите.
     
    sodrujestvo , 15.05.11
    #8 + Цитировать
  9. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    903
    Благодарности:
    1.150

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    903
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Подписываюсь на тему. Очень интересно!
    Сразу, если можно, вопрос по фундаменту. Фактически Вы сделали нечто по типу того, что принято именовать "утепленной шведской плитой", но без ее недостатка, заключающегося в том, что дом на такой плите практически не имеет цоколя и лишь немного возвышается над уровнем поверхности.
    Скажите, Вы специально стремились усовершенствовать эту "шведскую плиту" или оно "само так вышло"? И, кстати, высота цоколя у Вас какая в итоге получилась?
     
    GeneZ , 15.05.11
    #9 + Цитировать
  10. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    6. Винтовые стержни
    Важнейший элемент технологии сборки!
    Несколько комментариев.
    Мне совершенно не нравятся широко распространяющиеся у нас технологии сборки домов из клееннного бруса "без всего" - без межвенцового утеплителя, без нагелей, без винтовых стержней. Или хотя бы без чего-нибудь одного из этого. По-моему, это типичная "разводка" фирм- изготовителей. Ясно, что "без" - значит проще. Т. е. трудоемкость сборки меньше. Фирме выгодней. Так может Заказчику дешевле? Как правило нет. Потому что под эти технологии берут брус гораздо толще, чем надо (до 220мм). А платите Вы за м3. Ну а результат? Снаружи всегда все красиво. В этом прелесть клеенного бруса для фирм-изготовителей. А вот результатов хоть каких-то испытаний на теплопотери я нигде не видел.
    Теперь об идущей на страницах форума многолетней дискуссии "Нужны ли винтовые стержни или нет, и, если нужны, то зачем? Вопрос совсем не прост. Мне понадобилось 2 месяца сидения в интернете, чтобы понять для чего они нужны, и почему финны, например, иногда их не ставят, а иногда ставят, но очень редко - на перерубах и 1 где-нибудь по-середине стены.
    Радикальное отличие. Почти у всех финских фирм отверстия под нагеля сверлятся на заводе при производстве бруса! А у нас, насколько я знаю, не сверлит ни кто. Во всяком случае, мой завод ИНКОН не сверлил точно.
    Поэтому главное назначение винтовых стержней у нас - не стягивать собранный дом (хотя это тоже важно), а фиксировать каждый новый брус при сборке. Если их нет, то при сверловке отверстий под нагеля сверлом большого диаметра устанавливаемый брус неминуемо сместится со своего места (еще и опилки попадут между брусьями). И обратно его уже не поставить. Будут микрощели между венцами - и прощай теплый дом.
    Итак.
    Винтовые стержни брал М14 - вполне достаточно. Стержни ставил:
    - во всех перерубах по 4 шт примерно в 200мм от центра переруба;
    - вдоль всех краев окон и дверей примерно в 120 мм от края;
    - не реже, чем через 1,5 м в свободной стене;
    - не менее 2-х в маленьких простенках.
    Всего у меня их, по-моему, больше 60-ти. Сколько точно не помню. Если надо посчитаю по чертежам.
    Расставьте стержни по проекту. Посчитайте, сколько получилось и покупайте:
    - сами стержни. Они длиной 2м, поэтому учитывайте общую высоту стены;
    - гайки М14 оцинкованные обычные. Количество = количество стержней х количество венцов х 0,8. Если не хватит, потом докупите.
    - шайбы увеличенного диаметра 30мм. Столько же, сколько гаек.
    - удлиненные гайки для сращивания стержней.
    Я все + все метизы покупал в фирме Август 8-905-267-62-28 Степан. Скажете, что от Вадима, возможно, даст доп. скидку, если еще меня помнит.
    7. Нагеля.
    Ставятся примерно через 1,2 м. Длина - 2,5 х строительная высота бруса.
    Никаких ручек от швабр! Они делаются из чего угодно. Я заказывал в Москве. В Питере не могут сделать нормальных березовых палок или хотят за них, как будто они из золота! Фирму не помню. Но в Москве много предложений. Берите только березовые. Диаметр 25мм (они идут чуть в минус, что и надо). Количество посчитайте сами и берите с запасом процентов 20. Есть брак. Они не дорогие. Мне пришлось докупать.
    8. Подкладочные доски под первый венец из лиственницы. Я не ставил, но думаю, что это хорошо. Про них, о заливке фундамента, и о других тонкостях смотрите, например, тему "Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line" Там WAB57 делает все очень грамотно и красиво.
    9. Гидроизоляцию под первый венец. Я брал Технониниколь из кровельных рулонных материалов. Какой точно, не помню, но довольно толстый (примерно 5мм). Могу найти накладную.
    Забыл из инструмента:
    - степлер (2 шт.) хороший, с регулировкой. К нему скобы разной длины. Длинные для гидроизоляции 1-го венца и короткие для крепления межвецового утеплителя. Последних пачек 20.
    Забыл еще к заказу на заводе:
    Закажите балки межэтажного перекрытия. У меня 110х220мм. И столбы, если они нужны. У меня 145х190мм. Длину последних возьмите с запасом не менее 100мм.
    Ну теперь Вы, вроде, готовы к приему 1-ой партии бруса!
    На фото утеплитель и нагеля.
     

    Вложения:

    • Райв.JPG
    • Райв2.JPG
    • Нагеля.JPG
    sodrujestvo , 15.05.11
    #10 + Цитировать
  11. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если честно, про шведскую плиту слышу 1-й раз. Я, все-таки, не профессионал. Технологию взял у финнов на одной из выставок в гавани. Где-то даже сохранились их чертежи. Ну они, конечно, не сразу мне все рассказали. Но я "дожал". Да и представитель у них был происхождением из России и толковый мужик. Вообщем дали даже чертежи.

    Высота цоколя от отмостки стандартная 500мм. У меня участок со скосом. Это минимальная высота.

    Доставка бруса
    Перед отправкой брус на заводе маркируют и вяжут в стопку примерно по 6-7 кубов. Упаковывают в полиэтилен и ставят на отгрузочную площадку. При премке проверьте, видна ли маркировка. У меня на одной из партий она выгорела на солнце, пока брус лежал на площадке. Лучше заранее заготовьте шильдики и при разгрузке на участке пристрелите их к торцам и повторите на них маркировку бруса. Я писал карандашом. Потом пришлось сошлифовывать.
    В доме 80 кубов бруса. Привез за три ходки. Возил Сканией с мощным гидроманипулятором с прицепом. Разгружал не разбирая стопок. Очень удобно и быстро. Тягач отцепляет прицеп. въезжает на участок, разгружается. Потом едет к прицепу, перегружает с него на себя и по-новой. За 1 час 25-30 кубов на месте. Еще через 3-4 часа - все в укрытии и разложено так, чтобы было удобно брать. Но машина должна быть именно такая. Одну ходку Скания сломалась, приехал его приятель, по моему, на VOLVO. У него манипулятор ездит вдоль кузова. Стопку взять не может. Пришлось разбирать. Убили целый день. Позвони Скании. К сожалению, ее уже нет. Попробуйте найти нечто подобное.
     
    sodrujestvo , 15.05.11
    #11 + Цитировать
  12. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вспомнил еще из инстумента
    - 2 уровня не из дешевых, например, Tulips premium (У меня такие). Один 2,5м, другой 1м;
    - резиновый круг с осью для дрели, диаметр 80-100мм. Применяются для шлифования;
    - любая ударная дрель. Понадобится для крепления "маячков";
    - перфоратор. Понадобится только для анкеров. Можно взять на прокат;
    - ленточная шлифовальная машинка. Понадобится для шлифовки сруба, но это еще не скоро.

    Бригада
    Если вы чувствуете в себе силы сами руководить процессом, руководствуясь, тем что прочли здесь и в других темах на форуме -так и делайте. Сильно сэкономите! Если нет, попробуйте найти толкового местного мужика с машиной, который за это возьмется (не обязательно строителя, главное, чтобы толковый и ответственный). В крайнем случае обращайтесь в фирму. Но тогда Вам все, что я здесь пишу без надобности. Они сделают, как умеют.
    У меня была бригада с Украины. Ребят знаю давно. Главное, что не халтурят. Такой дом собирали впервые. Работали 3 мужика. Какое-то время помогала еще жена одного из них. Она раскладывала межвенцовый утеплитель. Единственный недостаток украинцев - они стали дорогими. В этом году вообще не приехали, хотя работают в наших местах уже лет 10, и их все знают и работы много. Видимо уже и в Украине можно заработать.
    Зато, сейчас самое время искать белорусов. Я был в Белоруссии несколько раз. По работе и отдыхал. Народ мне очень нравится. Работящий, неприхотливый, малопьющий. То, что надо. Опыт сборки таких домов необязателен, скорее даже вреден. Нужны просто 3 нормальных мужика с руками.
    Собирали дом с примерно с 1 июня до 1 ноября. Но это уже до шлифовки и покраски дома снаружи и изнутри, сверления отверстий под электрику, установки кровли, окон и подоконников.
    Саму коробку и стропильную систему закончили к середине августа.
    Отсюда сами прикидывайте, сколько Вы готовы платить рабочему в месяц. и разбивайте это хоть на кубы (стропильная система у меня примерно 8,5 кубов), хоть на оклад, как договоритесь.
     
    sodrujestvo , 16.05.11
    #12 + Цитировать
  13. sodrujestvo
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    sodrujestvo

    Сам не сделаешь - никто не сделает

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    1.377
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще из инструмента
    - рулетки на 10м - 3 шт.(одна точно потеряется);
    - рулетку на длину диагонали Вашего сруба.

    Приспособления для сборки
    Подготовьте заранее. Их понадобится всего 2.
    1. Кондуктор для сверления отверстий под винтовые стержни.
    Когда будете заказывать брус на заводе, попросите кусок или лучше пару кусков бруса хотя бы по 0,5м.
    Купите кусок примерно 12-15см водопроводной трубы с наружной резьбой на одном конце (полусгон). Внутренний диаметр трубы должен быть примерно на 1-2мм больше, чем диаметр сверла под винтовые стержни (20мм). Лучше всего придите в магазин прямо со сверлом и на месте примерьте. Сверло должно входить в трубу свободно, но не болтаться. Я нашел подходящую трубу из латунных труб. Боялся, что будет "задирать" при сверлении, но все отработало без проблем. Купите к этой трубе 2 шайбы и 2 гайки.
    Возьмите хорошую гладкую доску 40-50мм. толщиной, шириной в ширину бруса + 1-2мм, длиной примерно 0,5м. Точно по центру доски разметьте центр отверстия под трубу. Напротив размеченного центра сделайте в длинной стороне доски выпил глубиной 2см, шириной 4см. Прямо напротив размеченного центра на верхней поверхности доски нарисуете риску и продлите ее вниз до низа доски.
    Высверлите отверстие под трубу. Вставьте трубу в отверстие и закрепите гайками с шайбами со всей силы. Вниз труба должна выступать примерно на 1см.
    Возьмите 2 хорошие гладкие доски. Я брал куски от паркетной доски. Длина - 0,5м, толщина 1-1,5см, ширина на 2-3см меньше строительной высоты бруса.
    Крепко прикрепите эти доски точно перпендикулярно к длинным сторонам первой доски. Для удобства можно вставить внутрь Ваш кусок бруса.
    Должна получиться П-образная конструкция с торчащей вверх трубой. Она должна легко перемещаться по брусу. В вырез должен быть виден выступающий край бруса.
    Проведите пробное сверление. Отверстие с обоих сторон бруса должно получаться точно по центру бруса. Допустимые отклонения 1-2мм.
    2. Приспособление для предохранения межвенцового утеплителя при установке верхнего бруса в замок. (Спасибо А. Б.).
    Делается из жести. Мы брали просто от старого ведра из-под Пинотекса. Приспособлений 2 штуки, симметричные друг относительно друга. Я опишу одну половинку.
    Форма, если смотреть в торец жести, Г-образная. Верхняя плоскость буквы Г должна повторять верхний профиль бруса. Отчеканивается молотком по брусу, как по модели. Длина вправо (по-прежнему смотрим в торец жести) 6-7см.
    Ширина, если смотреть сверху на букву Г, примерно на 3 см меньше ширины бруса.
    Ширина, если смотреть сбоку на ножку буквы Г, примерно на 3см меньше ширины бруса с сильно выступающей вправо (примерно на 15 см) сужающейся ручкой.
    Задача приспособления: обхватить с двух сторон нижний брус, прикрыв собой межвенцовый утеплитель. После установки верхнего бруса половинки за ручки вытаскиваются из щелей. Вытаскиваются обычно с трудом. Для облегчения верхний брус можно слегка наклонять и приподнимать.
    Если объяснил непонятно нарисую, хотя я небольшой чертежник.
    Продолжение следует:no:
     
    sodrujestvo , 16.05.11
    #13 + Цитировать
  14. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    45

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Ну просто фантастические результаты :flag:. Такое ощущение, что дом сделан из ППУ слоем так сантиметров 20, а не из сосны, коэффициент теплопроводности которой раза в 4-5 выше. Отопить с помощью 3,5квт почти 140м2:no:.
    Теплые полы конечно помогают экономить, но уж больно они не дешевы, в районе 1000-1500 руб./м2 получается только стоимость материалов. Развесить батареи под окнами будет намного дешевле.
     
    DeMioN , 16.05.11
    #14 + Цитировать
  15. eric
    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    4.504
    Благодарности:
    6.438

    eric

    живу здесь

    eric

    живу здесь

    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    4.504
    Благодарности:
    6.438
    Адрес:
    Торонто
    Почему же фантастические? Я лично верю ибо по своему скромному опыту прошедшей зимы наблюдал аналогичную картину в доме.

    Автору темы респект за работы по сохранению тепла :hello:
     
    eric , 16.05.11
    #15 + Цитировать

Смотрите также: