ПодробнееПредыдущие 11 публикаций в этой истории
loftdiy
31 января 2020

Как построить дешевый современный лофт дом 6*12 за 390 000. Это реально!!!/Каркасный дом своими руками. Сборка и подъем внешних стен.

  

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители. 

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал, о проектной документации на наш дом, о том из чего она состоит и как стать ее обладателем. А сегодня речь пойдет о внешних стенах дома.

Внешние стены каркасного дома состоят из деревянного каркаса, который полностью отвечает за форму, размеры, жесткость и способность дома выдерживать нагрузки. Изготавливается каркас стен из доски сечением 150*50. Допускается использование доски 100*50, чего я не рекомендую делать, если планируется хорошее утепление дома и существенная нагрузка. Это решение скорее для хозпостроек. Внешняя стена состоит из верхней и нижней обвязки, стоек между обвязкой, несущим регилем и дополнительных элементов при необходимости. Есть противники использования несущего ригеля, но для себя мы выбрали вариант с его применением. Ширина между стойками выбирается под утеплитель и нагрузки. Как правило она составляет 590мм под утеплитель 600мм, чтобы он плотно входил между стойками. 

Мы использовали для внешних стен доску сечением 150*50. Высота стоек была выбрана 2900мм. Это обусловлено тем, что 6 метровая доска торцуется и замечательно вписывается два раза по 2900мм из одной доски практически без обрезков. И очень хотелось иметь высокие потолки. С учетом нижней, верхней и второй верхней обвязки стен высота потолков без отделки составила 3050 мм. 

Последовательность сборки стен следующая: выбираем 3 доски и отрезаем их одного размера по проекту конкретной стены. Это будет наш будущий ригель, нижняя и верхняя обвязка стены. Ригель откладываем в сторону, он пригодится нам позже. Две доски верхней и нижней обвязки ставим на торец рядом и теперь наша задача перенести из проекта места расположения стоек. Это очень удобно делать шаблоном в 590мм и 50мм с торца, о котором я рассказывал в ролике про изготовление лаг пола. Переносим наши размеры стоек из проекта и с помощью угольника и карандаша их размечаем. После этого надо подготовить наши будущие стойки. Торцуем их по 2900мм и размечаем выпилы под ригель. После усушки доска естественной влажности в среднем имела размеры 145*50. Процентов 90 доски имели этот размер, но он мог незначительно отличаться в ту или иную сторону. Поэтому при разметке ригеля, чтобы попасть под него точно в размер берем небольшой отрезок доски ригеля и делаем разметку под него. После разметки с помощью паркетки выпиливаем размеченный элемент во всех стойках, по которым будет идти ригель. 

Следующий этап – это сколачивание стоек с ригелем, верхней и нижней обвязкой. Начинаем сборку стены на лагах пола в том месте, где она должна быть установлена. Выставляем стойки по нижней обвязке в соответствии с размеченными местами их установки по  проекту. Каждую стойку приколачиваем к нижней обвязке тремя гвоздями 90мм. Всегда надо помнить правило – на 50мм ширины доски 1 гвоздь. Соответственно на доску 100мм – 2 гвоздя на узел, на доску 200мм – 4 гвоздя. И не забываем, что нельзя жалеть гвоздей. От слова совсем. Это очень не дорогой расходник, чтобы на нем экономить, но потом можно сильно пожалеть, если делать не по технологии. 

Позже выпущу ролик с ответами на вопросы, уже насобирал их огромное количество, но есть один вопрос, который не терпит отлагательств и я отвечу на него сейчас, потому как отвечая в комментариях на него уже стер пальцы по вторую фалангу. Почему при сборке каркасного дома используются гвозди, а не саморезы? Ответ в том, что по технологии используются гвозди по той причине, что саморез изготовлен из твердой стали и при нагрузках на сдвиг он замечательно лопается. Я думаю многие встречали ситуацию, как у самореза отлично отлетает шляпка, если его пережать шуруповертом. Использование самореза допускается в случаях, если надо стянуть между собой две доски, после чего это соединение проколачивается гвоздями. Опять же, можно сделать почти всегда эту стяжку струбцинами. Так же некоторые узлы допускают их применение. Мы собрали дом без единого самореза и спим спокойно. Самое большое зло – это использование черных саморезов. Их основное применение – это монтаж гипсокартона и ломаются они руками на рас два. Если есть необходимость использовать саморез – то только желтый, оцинкованный, толстого сечения. Плюсы гвоздя в том, что он изготовлен из мягкого железа и при нагрузках на сдвиг он пластичен и не лопнет.  

После того, как приколотили к стойкам нижнюю обвязку, приколачиваем несущий ригель. Так же по 3 гвоздя 90мм на узле. После этого приколачиваем верхнюю обвязку двумя гвоздями к стойкам, одним к ригелю. Так же еще приколачивали верхнюю обвязку к ригелю между стоек по одному гвоздю. 

Теперь наша задача замерять диагонали стены. Они должны быть одинаковы. Это говорит о том, что обвязка и стойки находятся под прямым углом друг к другу. Если они не одинаковы, их надо сравнять при помощи молотка, путем подбивания нужного угла. Теперь задача зафиксировать стену в этом положении с помощью укосин. СП 31 105 2002 говорит о том, что в случае обшивки силового каркаса плитным материалом, как в нашем случае, в укосинах нет необходимости. Но мы их решили впилить для придания конструкции большей жесткости для успокоения души, так сказать. Так вот, что я скажу по этому поводу… С сегодняшним пониманием я бы укосины не впиливал, а собирал стены на временных укосинах, при креплении осб прямо на стойки, плита придает каркасу очень хорошую жесткость, в постоянных укосинах необходимости нет. Из проекта я их убрал. Из минусов укосин в нашем случае – это расход на них материала, не значительный, но все же расход. Уменьшение пространства под утеплитель. Там где проходит укосина получаем не 150мм утепления, а всего 100. Ну и трудозатраты. Впилить одну укосину по времени примерно, как сколотить одну стену. Это все не крайне критично, но все же. 

Если кто-то все же изготавливает стену без внешней обшивки плитным материалом, как у нас и укосины ему нужны, то вставлю процесс их изготовления. Как правило, устанавливаются они от 45 до 60 градусов от верхнего угла стены к нижней ее середине. Так же в нижней точке ее крепления правильнее ее врезать не к углу стойки, а в нижнюю обвязку между стойками. Это придаст большую жесткость всей стене. Пропилы в стойках делаются на глубину, равную высоте укосины в нескольких местах с интервалом сантиметра 3, после чего выламываются топором и им же выравниваются. 

Временные укосины делаются следующим образом: После проверки диагоналей берем доску 100*25, 100*50 или 150*50, значения не имеет, что есть в наличии, достаточно 100*25. Выставляем ее примерно под 45 градусов от верхнего угла стены к нижней обвязке, обрезаем ее концы, чтобы они не выступали за габариты стены. И прикручиваем желтыми саморезами или приколачиваем гвоздями не до конца, чтобы потом можно было их вытащить фомкой. В количестве 2-3 штук на каждой стойке или обвязке. В зависимости от ширины стены монтируем еще одну укосину от второго верхнего угла. Если стена не широкая, достаточно и одной укосины. Эти временные укосины демонтируем только на этапе обшивки каркаса осб, после чего их можно использовать для других целей.

Следующий этап – это поднятие стены. Перед этим надо установить ограничители из обрезков доски к внешней стороне лаг пола, чтобы при поднятии стена в них уперлась и не уехала наружу. Их устанавливаем примерно в количестве 1 штуки на 2-3 метра стены, это зависит от ее ширины. Так же по этим ограничителям удобно выставить стену, когда ее подняли по внешней стороне дома. Их крепим на то же временное крепление, как в случае временных укосин – или на желтые саморезы или на гвозди, забитые не до конца. В количестве 4 штук на каждом. После установки и закрепления стен ограничители демонтируем. 

Поднятие стены оказалось не такой простой задачей, как может показаться на первый взгляд. Ее вес сильно зависит от влажности древесины. При наших примерно 20 процентах влажности поднять вдвоем 6 метровую стену оказалось той еще задачкой с учетом, что мы далеко не маленькие парни. Штука довольно тяжелая, не поленился, даже примерно высчитал ее вес – около 270 кг. Поднимали постепенно, подкладывая по центру упор, чтобы перехватить стену для дальнейшего поднятия. После ее поднятия задача выставить стену на свое место. Один держит, чтобы она не упала, второй молотком подбивает ее, чтобы она заняла свою позицию. После этого берем уровень выставляем стену строго под 90 градусов к лагам пола и крепим ее временными укосинами к лагам или обвязке. По 3 самореза или гвоздя на узле. Эти временные укосины убираем только после того, как все стены установлены и смонтирована вторая верхняя обвязка. Крепим стену к лагам пола гвоздями 90мм в количестве 2-3 штук между стойками.

Последовательность установки стен была следующей: сперва собрали и установили боковые, потом заднюю, после этого переднюю стену и боковые пеналы. 

Из особенностей, что можно добавить: сразу при сборке стены устанавливали закладные под окна, в местах примыкания внутренних стен к внешним добавили закладные для крепления внутренней отделки. В дверном проеме со стороны петель двери делается двойная стойка. Так как у нас большие панорамные окна, то между ними делали так же двойные стойки. Стойку возле двери рациональнее было сделать строенную, так как к ней примыкает внутренняя стена и будет место для крепления внутренней отделки. В углах примыкания двух внешних стен сделали так называемый теплый угол. Он организовывается дополнительной доской 150*50, которая играет роль полки монтажа внутренней отделки, помимо этого мы получаем 3 доски на углу, что дает надежность, большую, чем если бы на углу у нас стоял цельный брус 150*150. Стены между собой сколачиваются в шахматном порядке через сантиметров 40-50 гвоздями 90мм. 

На этом этапе по материалам ничего не докупали, поэтому расходы остаются те же… потрачено 105950рр или 1630 долларов. По времени сборка внешних стен в 4 руки заняла около 3х полных дней.

Ну и на этом на сегодня у меня все….Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб чаще всего их вам не покажет без этого, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам… 

3
335
Каркасный дом своими руками. Внутренние стены и вторая верхняя обвязка.
7 февраля 2020
Плоская кровля каркасного дома. Устройство стропильной системы.
14 февраля 2020
Плоская кровля своими руками. Монтаж гидроизоляции, обрешетки, основания кровли из осб.
21 февраля 2020
Плоская кровля каркасного дома своими руками. Наплавляемая кровля.
28 февраля 2020
Правила монтажа ОСБ плит в каркасном доме. Особенности монтажа ОСП листов. Покараска OSB.
6 марта 2020
Септик для дома без откачки своими руками за 8500! Самая простая канализация.
13 марта 2020
Окна ПВХ в каркасном доме. Замер и покраска окон ПВХ. Установка окон в каркасном доме.
30 марта 2020
Мыши в каркасном доме. Устройство чернового пола. Защита каркасника от грызунов.
Сегодня в 11:08

Уникальный опыт нашего сообщества

Лучшие практики и разбор полётов при ошибках в стройке, опыт проектирования и эксплуатации, DIY и альбомы идей. Журнал нашей загородной жизни.

Написать историю

Посты месяца

Как я решился строить каркасный дом
Общие сведение о проекте
Часть 3 - Деревянный ростверк
Часть 6 — Общая жесткость каркаса. Связи
Кухня мечты