Экономный дом 10 х 10 из газобетона в Нижнем Новгороде, отчёт

Приглашаю в тему о своей стройке в Нижнем Новгороде, ТИЗ Новопокровское
Всё самое интересное буду выкладывать в первый пост тезисами, остальное о ходе самой стройки и подготовке - в этой теме по порядку.
Итак:
1. Для наблюдения за стройкой в своё отсутствие воспользовался обычным смартфоном и программой MobileWebCam для Android, теперь при обнаружении какого-либо движения перед камерой она фотографирует и сразу отправляет фото мне в dropbox, то есть сразу на все компьютеры (рабочие и домашние). Если движения нет, фотографирует с заданным интервалом. За интернет 250 руб/мес, б/у смартфон Huawei - 1000 руб. Кулер для смартфона нашёл бесплатно.
Благодаря этому уже были пойманы с поличным соседи, тырящие цемент и был вовремя исправлен косяк в цоколе.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dngames.mobilewebcam
2. Если в объявлении о продаже участка вы видите "Газ по границе участка", то лучше бы его там вообще не было. С очень большой вероятностью хозяева этой трубы попросят за подключение гораздо больше чем стоило бы подведение газа к дому в отсутствие этой трубы.
3. Не нужно стесняться с поставщиками стройматериалов, как правило многие охотно делают скидки от 5 до 10 процентов.
Так в процессе поиска дешёвой арматуры и торгов цена с 26,5 была снижена до 23,5 за тонну d12.
4. Для

 

Мечта о собственном доме была давно, детство прошло в основном в домах, родители были фермерами, жили в деревне, бабушка жила в 1/4 части дома в городе.
Главным поводом к стройке стало грядущее расширение семьи, решили что втроём в 1 комнатной квартире будет тесно.

Выбор участка
Город Нижний Новгород разделён рекой Окой на 2 части, и ехать с одного берега на другой не всегда быстро и удобно, моя работ находится на правом берегу (верхняя часть города), менять работу ни тогда ни сейчас не собираюсь, и жили мы с супругой практически всё время в верхней части. Решено было искать участок только на правом берегу, что автоматически исключало 70% всех участков в городе из выбора.

 

Объездив с риэлтором зимой 2012г несколько мест с недорогой землёй (Надежда, Новопокровское, Афонино) больше всего привлекли участки в Новопокровском. Риэлтор предлагал участки по 900 тыс. На этом разошлись до весны. Весной я проезжая по Новопокровскому решил позвонить по телефонам, всящим на деревьях и столбах, познакомился с другим риэлтором, который продавал несколько участков там же, но уже по 750 тыс! Не откладывая оформили сделку. Очень понравился вид и относительная удалённость от крупных дорог. Электричества не было на участке, ближайшая лэп в 80 метрах (к ней на время стройки и подключились), но ТУ НижНовЭнерго выдали без вопросов.

 

После покупки участка получили ТУ, начали проектировать дом, копить деньги и получать разрешение на строительство.
Для получения разрешения на строительство я сначала опрометчиво пошёл к архитектору в администрацию советского района, а через месяц оказалось что разрешение выдаёт районный архитектор, сидящий в администрации города в кремле.
Для получения разрешения на строительство нужно было сделать отчёт о геодезических изысканиях. Обзвон фирм показал что этот отчёт стоит от 10 до 40 тыс. Самый дорогой - в ...архитектурно-строительном университете, а о самых дешёвых - спрашивайте в личке (чтобы не постить рекламу).
В итоге отчёт был сделан за 10 тыс, кадастровая выписка была без проблем заказана в фгуп Росреестр на Советской площади в электронном виде. Замечание, топосъёмку можно проводить зимой, но весной её ещё раз корректируют. Лучше дождаться схода снега.

 

Проектирование экономного дома.
Открыв галлерею с проектами оказалось что проектов с гаражом на 2 машины очень мало, а из них проектов, ширина которых не более 12м - ещё меньше. (ширина участка 20 метров - 2х3м отступы по СНИП). Решили перекраивать один готовый проект под себя.
Чтобы понять что хочется от дома, нужно первым делом одеваться и идти в гости. В гости к тем, кто живёт в домах и хорошенько их расспросить.
Потом нужно расписать на бумаге свои хотелки, убрать из них как минимум половину, в этом очень помогла рубрика советов самопроектировщикам с forumhouse https://www.forumhouse.ru/threads/100842/
Через месяц споров с супругой эскизный проект был готов и отдан архитектору для инженерной работы и создания на основе нашего эскизного проекта конструкторской документации.
Ещё через месяц проект в виде 25 красивых чертежей А3 был готов, стоимость его составила 40 тыс.

 

Эскиз первого этажа нашего первого проекта.
Сделан в Arcon 2005, очень рекомендую эту программу.

Первый вариант фасада "абстрактный"

Второй вариант фасада, уже гораздо более традиционный. Вид со стороны участка. Второй этаж по совету архитектора перестал быть мансардным.

Третий вариант фасада (ещё не окончательный) "Мойдодыр"


После того как стоимость строительства и черновой отделки дома в такой конфигурации была оценена в 3 млн. руб вся семья ушла в глубокие раздумья...
Варианта как всегда два: либо скорый переезд в маленький дом, либо ещё два-три-четыре года ждать пока будет достроен большой.
В общем окончательно решено было отделить дом от гаража, пересчитать фундамент, уменьшить второй этаж и сделать более эффективной планировку 1-го этажа.

 

Окончательные чертежи первого и второго этажей, а также фасады были рождены совсем недавно уже после изготовления фундамента.


Чертежи сделаны всё в том же Арконе.


Ух, последние изменения -форма кровли над чердаком были сделаны на прошлой неделе когда строители уже во всю строили первый этаж. Так что переработка проекта это обычное дело. Всех настоятельно агитирую предварительно продумать весь дом на бумаге, в компьютере и, самое главное - в голове.
И начать это месяца за 4 минимум до начала стройки.

 

Давай еще)

 

Подготовка участка.
Для нормальной работы строителей нужно:
1. Электричество
2. Вода
3. Бытовка или гараж.
4. Подъезд
Начну по порядку:
Электричество.
ЛЭП, проходящая через один участок от меня принадлежала садоводству, о подключении к ней удалось без проблем договориться. Проложили под землёй кабель алюминиевый АВВГ 2 х 6 в гофре 16мм. Эх и мука была заправить такой длинный кусок кабеля в гофру. Прокопал траншею в одиночку за вечер. Ещё за вечер уложил кабель и закопал. Счётчик на столб, 500 рублей электрику за подключение и... Времянка готова!

Вода.
Грунтовые воды у нас глубоко, скважина около 45 метров, благо у соседа она уже была, так что осталось только приобрести ёмкости.
1. бак 3 м3 для технической воды
2. пластиковый бак 220л для рукомойника.
Бак для рукомойника уютно расположился вверх дном в гараже, в одной из пробок была кроме 50мм ещё и 32мм резьба, куда была вкручена подводка. Кран намертво прикручен насквозь к стене металлического гаража носиком наружу.
Тем самым решены две основные проблемы: бочка - внутри гаража, её никто не сопроёт, а кран - снаружи. мыть руки - одно удовольствие.

Гараж.
После знакомства с несколькими бригадами было однозначно решено что гости из зарубежья у нас работать не будут. Определились с бригадой монолитчиков на фундамент. Молодым нижегородцам нет смысла жить на стройке (если можно ночевать дома а на стройку ездить на работу), так что вместо бытовки был выбран металлический гараж.
Гараж купили под самовывоз за 11 тыс.
Совет всем: В жилых районах часто то там тот тут сносят законно или незаконно поставленные гаражи. Владельцы продают их за сущие копейки, называли цены даже в 6-7 тыс.
Мет. гараж разборный 6 х 3,4 мы с супругой раскрутили и разобрали на отдельные уголки и листы за 4 часа. Для успешной разборки гаража нужно приехать хотя бы за день и смазать керосином или тормозной жидкостью болты.

Подъезд.
Почва на участке оказалось хорошей. Для агрономов. 40см плодородного слоя, который при малейшем дожде раскисал в кашу, однако после недельного пекла даже тяжёлые самосвалы не вязли а лишь продавливали в грунте 10 сантиметровые колеи.
Сейчас в эти продавленные колеи были влиты остатки бетона из миксеров. Надеюсь пару лет прослужит дорожка. Конечно весь бетон уже треснул, так как эта почва больше похожа на резину, но снимать весь плодородный слой под подъездом не было ни желания ни лишних денег.

 

Начали строить.
Сметная стоимость фундамента с материалами и работой была расчитана в 500 тыс. руб.
Фактическая - 560 тыс. руб.
52 - металл
18 - пиломатериал для опалубки
14 - гидроизоляция линокромом ЭПП в 1 слой
40 - песок 5 самосвалов по 30 т.
15 - услуги экскаватора 1,5 смены.
173 - бетон
175 - работа
Остальное было потрачено на инструмент, и мелочёвку типа вязальной проволоки и т. д.

Работы по фундаменту начались с снятия плодородного слоя под всем пятном застройки. Котлован был шире дома на 0,6 м.
Для копки заказали у одного из соседей (дорожного строителя) экскаватор JCB, который под управлением опытного экскаваторщика выкопал весь котлован, сложил отдельно грунт и разровнял по нему песок всего за 5 часов.
На длине дома перепад высоты примерно 0,5 метра. Сначала мы докопали до суглинка самый нижний угол, а потом под этот уровень прокопали весь котлован. Получилась глубина от 0,4 до 0,9 метра.

Завезли сначала 3 китайских 30 тонных самосвала песка, засыпав из них 2,5 (слой 25 см).

Весь следующий день строители под палящим солнцем ездили с арендованной трамбовкой.
Аренда трамбовки на 2 дня с доставкой обошлась в 2400 р.
В утрамбованном песке были выкопаны две траншейки под закладные трубы, после чего вставили трубы D160 под канализацию и D110 под водопровод. По совету знающих людей поворот был выполнен в виде двух колен по 45 градусов вместо одного под 90 градусов. Канализационную трубу D110 сразу же вставили внутрь закладной.
После один миксер с 7м3 бетона М200 был ровненько разлит в опалубку подбетонной подготовки.
Подбетонка по словам строителей монолитчиков - жизненно необходимая деталь, ибо к ней должна надёжно крепиться опалубка. Говорят что крепить опалубку к земле или колышкам - от лукавого, она рано или поздно где-нибудь отойдёт, погнётся и т. д. В итоге это приведёт к кривому фундаменту. Поверх подбетонки приклеивается гидроизоляция. Нагрузки она большой не несёт на разрыв, мороз тоже на неё не действует, соответственно материал со сверххарактеристиками не требуется. Оптимальным был выбран Линокром 76-90 руб/м3.

На картинке можно увидеть как нижний брус опалубки крепится к подбетонке забитой в подбетонку арматуриной. Крепление очень надёжно и в то же время вся опалубка легко снялась вверх при распалубке. В начале темы фотографии готового фундамента. Размеры его (габариты, толщина стенок) ушли от чертежа максимум на 4-5 мм. Каменщики были в полнейшем восторге, говорят давно не видели такого ровного фундамента.
Такая конструкция опалубки (фанера + брус) как показала практика немного дороже опалубки из доски дюймовки, но зато монолит получился очень ровный без стыков и дорожек.

 

Начали раскладывать арматуру. Первый слой арматуры - на стульчики. Арматура D12, шаг 200 мм. Была куплена А500с, так как она дешевле чем АIII, хотя не понятно почему.
Чтобы не повредить гидроизоляцию стульчики ставили на подставочки из ДВП.

Для укладки второго слоя мои строители предложили своё ноухау. Думаю они не обидятся если я поделюсь их изобретением с форумчанами:

На фотографии видны сваренные волны из арматуры 8мм. Верхняя сетка очень надёжно лежит на этих волнах. Сварить их было видимо гораздо быстрее, чем гнуть различные удерживающие конструкции.
Бетон М250 на плиту заливали прямо из миксеров, благо подъехать к строящемуся фундаменту машины могли с любой из 4-х сторон. Было заказано 32 куба бетона, 31 ушёл в плиту (как и ожидалось), оставшийся куб занял своё место в накатанной колее на подъезде к участку. Поставщики бетона оказались действительно честными и отгрузили всё до последней капли.

Естественно весь бетон вибрировался, при погружении вибратора он значительно быстрее и ровнее растекался по плите. Финишное выравнивание производилось силами 3-х человек по нивелиру, как видно на фото. Когда поливали фундамент водой (вечером после заливки и в течение 2-х дней) оказалось что максимальная неравномерность уровня верха плиты - 5-6 мм.

Поверх плиты в проекте был заложен цоколь высотой 30 мм, но по совету старшего брата он был увеличен до 40 мм, а также на него были выложены 3 ряда красного кирпича. Опалубка для цоколя крепилась так же арматурой к плите.

Цоколь нужно вибрировать очень осторожно. На этой фото видно одно место где из за слишком сильной вибрации бетона фанера надулась.

 

После фундаментных работ был перерыв в 3 недели пока освободится бригада каменщиков. Каменщиков посоветовал архитектор, они строили дом ему самому.
На один день был заказан манипулятор 7т стрела, 13т борт Daewoo, которым мы привезли с завода 3,5 т. цемента, по пути загрузили 4 пачки (1600 шт) красного кирпича, им же разгрузили приехавшие 1,5 тонны клея для газосиликатных блоков.
После ещё 5 часов возили газосиликатные блоки на фундамент с места, куда их пришлось временно сгрузить.

Кладка стен.
Приехали каменщики, план работ такой:
Гидроизоляция цоколя, кладка красного кирпича, ещё одна гидроизоляция, далее наружние стены из газосиликатного блока D500 производства Борского силикатного завода.
Блоки 600 х 400 х 200, В2,5.
Красный кирпич производства Саровского кирпичного завода M100 F75. Производится в нашей области, потому и дешёвый. Качество отменное. На фото ниже на горизонте виден, кстати, Афонинский завод керамического кирпича, купили бы может и у них, но увы, он больше не производит полнотелый кирпич.
Последующие фотографии сделаны смартфоном и программой MobileWebCam, так как я просто забывал брать свой фотоаппарат на стройку с тех пор. Оцените заодно качество моего бюджетного видеонаблюдения.
Каменщики приступили. Для гидроизоляции первого ряда купили Унифлекс ХПП. В отличие от Линокрома он более долговечен, особенно с учётом действия отрицательных температур на гидроизоляцию цоколя.

Весь кирпичный цоколь был выложен за один день.

И далее кладка из блоков.

Армопояс каждый третий ряд и под оконными проёмами.

 

Заметки про гараж.
Не могу отредактировать пост №9, поэтому напишу здесь.
Гараж на участке оказался значительно лучше бытовки по следующим причинам:
1. Начальная стоимость гаража ниже чем у любой бытовки.
2. Продать его можно гораздо дороже чем купил (средняя цена за гараж с доставкой сейчас 35-40 тыс.)
3. Значительно больший объём и широкие ворота позволяют хранить в нём прицеп для автомобиля, бетономешалку и другие крупногабаритные вещи, пиломатериал, к примеру, да и сам автомобиль в будущем.
4. Широкие ворота и низкий пол позволяют гораздо легче вывозить/вытаскивать/выкатывать из него вещи.

Заметки про прицеп для легкового авто.
Прицеп, заботливо предоставленный бабушкой моей дражайшей супруги очень помог в перевозке многих вещей. Там, где обычно приходится нанимать газель (минимум 1100р у нас в НН) можно справиться и имея прицеп, например бочка, которую видно на первой фотографии в теме, 11 рулонов гидроизоляции, фанера для опалубки, бетономешалка и корыто для бетона были привезены именно на этом маленьком помощнике.
И даже 3,5 кубометра ЭППС получилось поместить в прицеп и багажник моего сарая.

 

Очередная порция заметок о стройке.
Забегая вперёд скажу что вчера поставили плиты на 1 этаж, но обо всём по порядку.
Инструмент
Адекватные строители работают своим собственным инструментом, в одной строительной фирме, куда я обратился сначала, даже брали плату за амортизацию этого инструмента, но это скорее исключение.
Кроме инструмента есть также и расходные материалы, которые все заказчики покупают самостоятельно.
С высоты построенного этажа подведу итог по требуемым для стройки инструментам и расходникам.
На инструмент и материалы было потрачено более 50 тыс.
Я весь инструемент покупал по мере надобности, на что было потрачено много времени, надеюсь вы сэкономите кучу времени если подготовите всё сразу.
Вибротрамбовка - отличаются по массе и мощности, мои строители говорят что заявленную глубину трамбования обычно раза в 1,5 больше реальной при трамбовке промоченного речного песка, если трамбуете подушку, не жалейте денег на трамбовку 90+ кг. Сутки аренды нам обошлись в 800р + 800 р за доставку туда и обратно.
Бетономешалка - очень помогает при замесе раствора для кирпичной кладки и бетона для армопояса и перемычек, хотя при небольших объёмах самомесного бетона можно обойтись мощным перфоратором и специальной насадкой - миксером для бетона (200р).
К бетономешалке нужно какое-нибудь корыто для того чтобы выливать в него готовый бетон.
Вёдра - штуки 4 - 5 - для всего. Пластиковое ведро обычно стоит около 60 руб, металлическое - от 150р.
Лопаты - две совковые пришлись кстати, одна штыковая, грабли, коса.
Погружной вибратор для бетона - мои строители приехали со своим, но стоит такая вещь около 6-8 тыс. Очень помогает качественно пролить бетон во все хитросплетения опалубки и арматуры. Аренда вибратора у нас стоит около 500р/сутки.
Молотки - разного веса. Наиболее удобным среди всех показался молоток квадратного сечения на пластмассовой ручке весом около 800г. Строители оценили.
Киянки - необходимый инструмент для кладки, обязательно каждому каменщику иметь киянку. Оптимальная киянка для газосиликата - с расширяющейся деревянной ручкой из твёрдой резины весом около 900г. Киянка на пластмассовой ручке Зубр (белая) слишком мягкая и быстро начала слетать, а киянки более лёгкие не так эффективно сажают блок на место.
Пилы для газобетона. Бывают с твердосплавными наконечниками на зубья и без. Стоит нормальная пила около 900р, нам пригодилось две пилы. (пила без наконечников около 450р, крайне НЕ рекомендуется)
Кельма - мастерок с ёмкостью для клея, дозирует клей для равномерной толщины швов. Мои строители пользовались пока только одной кельмой, хотя вначале попросили купить по одной на каждого каменщика. Стоит 1000р, берите две.
Штроборез - необходимый инструмент для штробления канавок в блоках, нужен один, стоит около 800р.
Оптический нивелир - каждый день на стройке фундамента должен начинаться с установки нивелира а заканчиваться сборкой нивелира. Нужна твёрдая площадка для установки его так чтобы с точки установки был виден весь объект. Лазерный нивелир (PLL 360) оказался значительно менее удобен.
Тележка - бывают одноколёсные и двухколёсные. Одноколёсные удобнее для езды по узким тропинкам, во всех остальных случаях лучше двухколёсные. Двухколёсная была куплена за 1600р.
Стремянка или лестница - Нужна для облегчения работ с верхними рядами кладки, перекрытиями. 2,4м стремянка стоила у нас 1400р.
Болгарка - Основная работа для болгарки - нарезка металла, которого в фундаменте как правило очень много. Сами болгарки скорее всего у вас или у строителей уже есть, а вот диски для болгарки - расходник, нам для нарезки 2,5т. араматуры потребовалось 2 диска D200 и два D115
Диски бывают также для резки камня, сухой и мокрой. Диск для сухой резки стоит около 800р, для мокрой - около 400, однако диск для мокрой резки быстро сгорает при работе обычной болгаркой без воды.
Сварка. Арматуру рекомендуется связывать стальной проволокой во избежание потери прочности в месте сварки. Сваривать разрешается только арматуру с буквой С в названии (А500С- самая распространённая из них)
Электроды - 5кг (500р) будет в самый раз для сварки конструктивной арматуры (не нагружаемой) и т. д.
толщина электрода зависит от сварки, большинство не очень мощных аппаратов хорошо варят тройкой.
Рулетки и уголки - Даже если вы не строитель, иметь две рулетки длинной 15 и 5 метров всё равно придётся. Рекомендую хоть изредка выборочно проверять принимаемую работу на предмет соответствия чертежу. У меня так один раз уже всплыла ошибка в работе строителей, благо всплыла на следующий день после кладки, поэтому её исправили всего за час.
Удлиннители - крайне необходимо иметь один удлиннитель с которым можно дотянуться от щитка до самого дальнего края дома. Мне удлиннитель 15м на катушке обошёлся в 750р.
При выборе удлиннителя обращайте внимание на сечение провода, В наиболее распространённые удлиннители с сечением 0,75 мм2 можно включать не более 3 кВт нагрузки. Инструмента такой мощности обычно нет, но норму легко превысить включая несколько приборов в удлиннитель одновременно.
Шланг для воды и ёмкость. На фундамент было израсходовано около 9т воды, из них большая часть на проливку песчаной подушки. На кладку цоколя и 1 этажа - ещё 3т. Вот и считайте. Я сначала по незнанию поставил оду бочку на 220л. Закончилась в первый день.
Ножовка по дереву или лобзик или циркулярная пила. Циркулярная пила - наиболее производительный инструемнт, однако не в состоянии ровно перепиливать брус. Ноэжовка по дереву новая пилит очень быстро, но чтобы пропил был ровный нужна сноровка и! хранение ручной ножовки только на весу. Лобзик для строительных работ не рекомендую. глубина пропила такая же как у циркулярки, но скорость и ровность - посредственные.
Перфоратор - Нужен для многого, и для вибрирования бетона (ударами через опалубку) и для замеса смесей (обычная дрель для этого слаба, может сгореть) и для непосредственно сверления отверстий в бетоне и кирпиче. У меня перфоратор 900Вт с силой удара 3,5Дж - вполне достаточен.
Крючок для вязки арматуры
Гвоздодёр
Шуруповёрт - незаменимая вещь для любой работы, рекомендую шуруповёрт с двухскоростным редуктором и литиевым аккумулятором. Редуктор позволяет использовать его как дрель для сверления, а литиевый аккумулятор легче и гораздо быстрее заряжается чем никелевый. КАк альтернатива - "шурик" с двумя сменными никелевыми АКБ, один на зарядке, вторым работать.
Ручной или наплечный опрыскиватель - незаменимый инструмент для обработки древесины морилкой и антисептиками. Обработка гораздо быстрее и ровнее чем кистью или валиком. Опрыскиватель нужно покупать такой чтобы была возможность разобрать его на мелкие детали и промыть, в противном случае он становится одноразовым.
Степлер со скобами - позволяет относительно легко прикреплять полиэтиленовую плёнку к опалубке, балкам и т. д.

 

Теперь перейду к расходным материалам
Полиэтиленовая плёнка - Её нужно много: подстилать под сыпучие материалы, чтобы не засорять ими участок, укрывать бетон от ненужных испарений при созревании и укрывать гигроскопичные материалы от дождя. Плёнка бывает различной толщины, всё что тоньше 100 мкм покупать не стоит.
Перчатки и рукавицы - Покупали 14 пар не самых плохих, все порвались к концу 1-го этажа. Для сварки нужны рукавицы специальные из толстой кожи.
Диски для болгарки - выше писал что у нас ушло 2 больших 2 маленьких и 1 для сухого реза по камню.
Строительный нож - один нож и набор лезвий к нему.
Буры и долото для перформатора - количество и диаметр сильно зависят от объёма требуемых работ. Мы крепили опалубку к подбетонке арматурой, соответственно много сверлили d12. Ещё для перфоратора рекомендую купить одно долото для отбивания бетона без вращения. Удобная вещ.
Свёрла - очень индивидуально. Нам не пригождались до монтажа деревянного перекрытия.
Капроновая нить для разметки - не менее 300м. Пригождается везде.
Валики для нанесения гидроизоляции с корытцем. Валики бывают из разных материалов, и с различной длиной ворса. Практика показывает что чем ворс длиннее, тем лучше. Паралоновый валик не рекомендуется. он очень легко рвётся.
Кисти - как альтернатива валику, но мы первой кистью воспользовались опять же при монтаже деревянного перекрытия.
Биты для шуруповёрта.- одна хорошая бита служит дольше чем 10 плохих. Не экономьте на них. Биты бывают двух типов PH (сверху) и PZ (в середине), различного размера от 1 и выше.

На стройке нужны как минимум PH2, PZ2, PH3, PZ3.
Скобы для степлера
Саморезы для дерева - значительно удобнее гвоздей, бывают различной длины, рекомендую взять по паре килограмм 50 (для крепления листовых материалов к брускам 50мм), 90, 140мм.
Уголки металлические и пластины - для скрепления опалубки, количество сильно зависит от проекта.
Шпильки - длинные оцинкованные прутки с нарезанной резьбой, используются для крепления опалубки и др. Не забудьте гайки и шайбы.