Дом из керамики по проекту KV-130-6 (P)

Всем привет!
Решил поделиться с вами моим опытом строительства дома из теплой керамики по проекту архитектурного бюро Квадрат KV-130-6(P) (общая площадь: 172.05 м2, фундамент: плита, стены: поротерм 51 и 38, перекрытия: монолитные ж/б, кровля: мягкая). Строительство еще не завершено.



Для меня было удивительно, что при таком огромном объеме построенных домов из этой серии, так мало отзывов и тем. Поэтому считаю своим гражданским долгом поделиться с вами

Итак, немного истории…

2011 год - купили участок в подмосковном коттеджном поселке. Из коммуникаций - обещанный газ по границе и электричество. Вот так он выглядел в начале...


2012 год - получили документы о собственности и начали искать проект будущего дома.
2013 год - приобрели проект (про "муки" выбора будет дальше...) и начали подготовительные работы к строительству. Подвели электричество на участок, сделали скважину и въезды (трубы с отсыпкой), топографическую съемку 1:500, геологию, купили металлическую бытовку и туалет. Начали поиск строителей и нашли подходящих только в августе. Изначально хотели возвести фундамент, но отказались от идеи оставлять его на зиму т. к. в мифы про «отстояться» не верим. При поиске подрядчика в некоторые компании даже не поехали на встречу, все было ясно по фото и телефонному разговору. Посетили одну профильную фундаментную компанию, все отлично, но цена не устроила, хотя рассказывают все очень хорошо и правильно (про фундамент расскажу позже).В итоге выбрали строителей «полного цикла», но взяли время на раздумье и приняли финальное решение перед началом следующего строительного сезона.


Март 2014 год – начало строительства

 

Теперь хочу подробнее рассказать про «муки» выбора проекта и строительству по проектам в целом.

Отмечу, что для нас было ясно сразу, что строить нужно только по проекту. Наши друзья из-за отказа от такого подхода горько поплатились рублем.

Мы с женой взвесили все за и против индивидуального проектирования и остановились на типовых проектах. Конечно же, в первую очередь, из-за в разы меньшей цены (40 т. р. vs ~200 т. р.), сроков, меньшего кол-ва ошибок, но и немаловажно то, что их существует огромное разнообразие, которое, уверен, удовлетворит большинство. Кроме того, внутренняя перепланировка без внесения корректив в несущие конструкции всегда легко реализуется. Из минусов – в электронном (векторном) виде получить проект не получится. Хотя и это не беда. Когда будете делать дизайн проект, то вам отрисуют поэтажные планы. Проект важен на всех этапах – он и смету поможет правильно оценить, следить за ведением работ, нужен для заключения договора строительства. Ну не мне вам рассказывать

 

Про фундамент
На «первых парах» нам очень хотелось дом с цокольным этажом и были амбиции на большой метраж в 250-300 квадратов. Цен возведения и нюансов не знали, а когда выяснили, переосмыслили и поняли, что нам это не нужно. Спасибо, кстати, в том числе и данному форуму.

Для примера плита 10X15м c ростверком в 600 мм встает в 1,5 млн. руб, когда правильно сделанный цоколный этаж будет уже 2,5 млн. На заметку, столько же стоит возвести два этажа с монолитным перекрытием вверх.

Как видно в первом посте наш проект основан на фундаментной плите. Мы, конечно же, хотели сэкономить, но сделав геологию выяснили, что на нашей почве (суглинок) и при таком весе дома подойдет только заглубленная лента на уровень промерзания…по цене то на то. Мы решили оставить плиту, и я предлагаю вашему вниманию фотоотчет по ее строительству ниже

 

После того, как плита схватилась начали поднимать ростверки.

 

Продолжайте! я вот все таки думаю про индивидуальный проект (хочу одноэтажник 15 на 12). Хотя если он тянет на 200 тыс, то думаю в одноэтажнике ничего сложного, лучше выбрать строителей ппрофессиональнее)

 

Расскажу подробнее про этапы возведения плиты толщиной 300 мм и ростверка.

1. Выноска осей и разработка котлована экскаватором.
2. Насыпали крупный песок и утрамбовали, чтобы подровнять основание для укладки геотекстиля.
3. Укладка геотекстиля, чтобы корни и прочая растительность не пробивалась снизу
4. Закладные на воду, электричество, канализацию. Трубы, которые будут в плите, лучше заложить в металлические гильзы. У меня так сделали только для ПНД под ввод электричества, но лучше все.
5. Создание песчаной подушки 300 мм с послойной трамбовкой (2-3 слоя). (Обычно трамбовки пробивают до 10-15 см). Кстати, вы не увидите у меня щебня, и это не ошибка. Сэкономить позволила геология, показавшая плотный грунт.
6. Укладка пленки, чтобы "молочко" не ушло в песок.
7. Подбетонка 70 мм для укладки на нее гидроизоляции.
8. Укладка горизонтальной гидроизоляции в два слоя с обязательными нахлестами и выпусками, чтобы потом на ростверки поднять.
9. Подготовка опалубки и вязка арматуры. Раскладка делалась по проекту, и каждая ячейка связывалась проволокой. Много раз уже писали, но хочу повторить, что сваркой пользоваться нельзя. Оставили выпуски под связывание с ростверком.
10. Приемка бетона с бетононасоса. На плиту 300 мм затратили 60 куба M300. Следил, чтобы, как следует провибрировали.
11. Через неделю начали делать опалубку и вязать арматуру для ростверков. Здесь хочу обратить внимание, что пошел на удорожание опалубки за счет использования фанеры вместо осиновых досок, чтобы ростверк получился ровненьким и в будущем, было проще облицовывать искусственным камнем. Клей для камня, знаете, не дешев
12. Приемка бетона. Еще 30 кубов залили с лотков.
13. Еще через неделю, может меньше, сняли опалубку и принялись за вертикальную гидроизоляцию. Двухслойную.
14. Еще пару дней и фундамент готов.

Важно, что на этапе фундамента много скрытых работ и на каждой вехе лучше присутствовать и контролировать самостоятельно. Чтобы провибрировали как следует бетон, чтобы арматуру хорошо связали, по осям правильно все расположили, размеры плиты соблюли, чтобы перепадов уровня не было после заливки. В моем случае разница составила 2 мм. Снайперы! Также, нужно определиться с глубиной закладных на канализацию, и их количеством. У нас промахнулись с отдельной закладной под кабель питания для автономной канализации и не проложили. И глубиной вывода канализационной трубы, поэтому станцию пришлось ставить в версии Лонг + удлинять горловину, что понесло доп. затраты.

С погодой нам повезло, поэтому интенсивного ухода за бетоном не потребовалось. Поливали водичкой изредка. А если бы были дожди, пришлось бы накрывать, а при солнцепеке ежечасно поливать – за этим не уследить, не находясь постоянно на строительстве.

 

@Hitisiff, зависит от метража и какие альбомы вам нужны. Возможно будет дешевле, но все равно >100 тыр.
Остерегаю Вас, не стройте без проекта, даже если строители "проверенные и опытные". Без грамотной документации не сможете составить правильно смету и оценить финансовые затраты, а это лучше сделать сразу. Вы же лекарства без инструкции не принимаете, так и здесь.

 

Рассказ буду вести в том порядке, как производились работы, поэтому переключусь на канализацию и ввод воды в дом из кессона.
Очень много холиваров на тему, какая система канализации лучше типа «септик» или Топасоподобные. Зависит от кошелька и самоубеждения. Для себя я выбрал ЛОС «Астра» просто потому, что в моем понимании это современный и технологичный продукт и для экологии и соседей безопасный в отличие от септиков с аэрацией. Огородники, бойтесь таких соседейJНе без изъянов сборки, но все же. Тут многие могут возразить, мол, хлорку нельзя, то нельзя, чистить надо и т. д. Да, я это знаю, чистить нужно все! Знаю, что маркетологи кривят душой, говоря про этот пресловутый «городской комфорт». Выбор сделан и пока я доволен кристально чистой, голубоватой на вид водичкой законсервированной станции.

Из-за того, что слишком глубоко заложили выводы из дома под канализацию, как я говорил ранее, мне подошла только Астра 8 Лонг с принудительным сбросом очищенных стоков и удлиненной горловиной. Земляные работы по установке поразили своим масштабом. Копал силами своей бригады, потому что у инженерных компаний вынуть куб земли стоит 1500-2500 руб. Мои же по 800р. Т. к. у меня в доме санузлы в разных местах на 1 и 2 этаже, решили сделать 2 вывода из дома, т. е. будет 2 стояка. Это также доп. расходы, но как мне объяснили, поможет в будущем избежать засоров. На фото видны дополнительные ревизионные колодцы и две ветки труб. В проекте не очень удачный альбом «Водоснабжение и Канализация». Мне вообще кажется, инженерный раздел не стоит покупать – я это сделал точно зря. Все равно все переделывать придется…Напомню, что трубы для канализации снаружи должны быть оранжевые, а не серые. И уклон проверяйте.

Ниже можете посмотреть фотографии установки.

И пару слов про ввод воды из кессона в дом. Имейте ввиду, что труба, которая идет из скважины в дом, должна быть целиковая. Для питьевой воды подземные соединения через муфты, мягко говоря, не рекомендуются. Закладные гильзы в фундаменте должны быть потолще т. к. вы будете через них пропихивать ПНД в утеплителе и с греющим кабелем. Да, и лучше их заложить с расчетом на будущее, если, например, бассейн построите или в баню захотите сделать ввод из котельной дома. Мне кажется разумным, для воды 2 или 3 шт и одну под ввод кабеля от насоса скважины.

Продолжение следует, если конечно интересно…

 

Следующий шаг - укладка полнотелого кирпича на ростверк чтобы выйти на уровень пола (полы будут по грунту), после этого вверх пойдет поротерм. Не обошлось без накладок - привезли партию полнотелого кирпича с трещинами (как будто паутинка) и большим процентом боя. Как мне объяснили потом, такое бывает из-за того, что использовали зимние заготовки. Вовремя заметил, а то бы пришлось разбирать 3 ряда кладки толщиной 640 мм. Привезли новую партию. Уложили, в целом доволен, хотя можно было бы швы аккуратнее делать.

 

Начинаем поднимать коробку из теплой керамики Поротерм
Партию заказали и предоплатили в марте, поэтому удалось немного сэкономить и договориться на хранение до мая (51 блок по 129 руб., 38 по 99 руб.). В мае цена была на 15-20 рублей дороже. Половинки, перемычки т. е. всевозможную доборку не брали. Но т. к. читаю форум и изучил сайта и мануалы производителя, знал про пилу по керамике и много раз спрашивал прораба “Будете пилить спец. пилой Аллигатором?” в ответ “Конечно! Да-да! Мы знаем!” В итоге, стоило мне на недельку уехать с семьей на отдых, на очередном фотоотчете увидел сколы, кривые половинки, раскрошенные блоки. Оказалось, пила сломалась и была в ремонте. Ребята тем временем пилили болгаркой…остановил работы и сказал без пилы не делать. Кроме того, обнаружил, что на одном из углов дома и в нескольких местах около оконных и дверных проемов положили блоки вдоль, что как мне казалось (и правильно) делать нельзя. Хотели как лучше, чтобы не пилить, а пришлось переделывать, разбирая 9 рядов кладки в этих местах.

Пример, как делать не надо
Вывод, нужно было лучше контролировать и требовать большего контроля от прораба за бригадой. Я конечно был возмущен, что первым нашел эти недочеты, а не прораб - специалист и руководитель проекта!

 

Несколько слов про кладочный раствор и технологию кладки
Про кладку на теплый раствор знал, но мои строители меня уболтали и я согласился заменить его на обычную кладочную смесь. Причиной этому была, опять же, разница в цене (~80 vs ~250 т. р.), да и аргументы мне привели следующие:

1. Основная задача теплого раствора не проваливаться в поры блока, а мы для кладки будем использовать малярную сетку
2. Т.к. толщина стены 510 мм + лицевой кирпич будет еще 130 мм, то с точки зрения теплопроводности уже не столь критично и кладочный раствор не будет мостиком холода.

Почему то меня это убедило в тот момент, но я все же пригрозил, что с тепловизором потом приеду. Как-то не спокойно мне на этот счет…
Как вы считаете такие аргументы и подход имеют право на жизнь? Или “все пропало” и я существенно потерял энергоэффективность и дом будет, грубо говоря, “сифонить” по швам?

И еще раз про технологию кладки - сначала малярная сетка, затем металлическая для армирования, раствор по маякам и следующий блок.
Кстати, армирование каждого ряда, позволило им проще разобрать кладку без повреждения блоков, когда они допустили ошибки.

Затем столкнулся с еще одним моментом... при связке внешней несущей (51 блок) и внутренней несущей (38 блок) [связка идет в шахматном порядке] производитель рекомендует использовать ЭППС 50мм между ними. Мне мои строители сказали, что так лучше не делать, потому что там будет скапливаться влага. И якобы им из вайнербергера спецы так рекомендовали. И что рекомендации НИИ Кучеренко в некоторых случаях не очень корректны. Какие мысли на этот счет?
Я спрашиваю т. к. у меня еще второй этаж не достроен и есть возможность учесть эти моменты.

 

Продолжаем кладку и плавно переходим к заливке перемычек над оконными и дверными проемами. Хочу обратить ваше внимание, а заодно и спросить совета про кладку полнотелым кирпичом под перемычки. Мои строители рекомендовали делать так

, хотя я думал, что прочности Поротерм М100 достаточно для того, чтобы держать нагрузку и так. Кроме того, у меня опять же опасения, что эти места будут холодными т. к. я читал, что для достижения схожей теплопроводности с 51 блоком толщина стены из полнотелого кирпича должна быть 2 метра (без утеплителя конечно же). Что вы думаете про такое решение?

Ниже смотрите фотоотчет...

 

Это они Вам соврали. Основная задача теплого раствора - тепло. А проваливаться-непроваливаться подбирается консистенцией раствора, любого.
Малярная сетка - решение спорное, снижается прочность кладки. В конце-концов есть рекомендации производителя, никакой сетки там нет. http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/брошюры (технология кладки)

По цене теплого раствора - можно делать самому на перлите. Вот соседняя тема. https://www.forumhouse.ru/threads/212495/page-20
Но если и обычный раствор - не критично, потеряете в теплосопротивлении стены 10-15%.
В общих теплопотерях это процента 3-4.

Пока не залили перемычки - они утеплять их думают? ППС внутри не видать.

 

Спасибо, понял.
Да, перемычки утеплили ЭППС. Просто еще фотографии не выложил.

 

На фото перемычки с утеплением и уже без опалубки