Теория вентиляции кровли

Уважаемые форумчяне, всвязи с тем что имеется баня с мансардой, которую планируется утеплить и в последствии использовать зимой, начал штудировать форум на эту тему. Однако ещё на теоретическом этапе возникли вопросы в которых мне требуется консультация специалистов!
1) Исходя из прочитанного, как я понял, весь механизм создания правильного "пирога" сводится к тому чтобы защитить непосредственно сам утеплитель и деревянные конструкции кровли от намокания и гниения. Снизу (со стороны помещения) утеплитель и конструкции защищаются пароизоляцией , которая попросту препятствует проникновению испарений из помещения. Конденсат же скопившейся в утеплителе выводится навех через мембрану, которая, как я понял, с одной стороны пропускает испарения, а с другой препятствует обратному проникновению влаги в утеплитель со стороны кровли, и в зависимости от типа мембраны может располагаться как непосредственно на утеплителе, так и "через" воздушный зазор. Далее влага попадает в вентиляционный зазор между мембраной и кровельным материалом, откуда и выветривается за счёт циркуляции воздуха через отверстия предусмотренные конструкцией кровли.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я всё понял ?
Если это так, то у меня возникает пара вопросов?
2) Если испарения из помещения "болкируются" пароизоляцией, и таким образом фактически остаются в помещении, то это неизбежно приведёт к гниению самого помещения! Этот момент для меня не ясен!
3) С другой стороны, после того как влага из утеплителя, через мембрану попадает в вентиляционный зазор между кровельным материалом и мембраной, каким именно образом она должна от туда удаляться? Как мне видится, одного притока воздуха, может быть не достаточно, а соответственно возможна ситуация когда она попросту сконденсируется на внутренней стороне кровельного материала.И что тогда дальше, она будет скатываться по внешней стороне скатов крыши или как? Тут я тоже чего то недопонимаю!

Прошу прощения за "много букв", но очень хочется разобраться!
Надеюсь на вашу помощь!

 

В каждом помещении должна быть вентиляция(самого помещения). Для этих целей существуют различные прибамбасы. Посмотрите сайт SK Tuote, или наберите в поисковике Vilpe/
По поводу создания тяги - есть специальные расчеты, какой должен быть вентзазор на карнизе с учетом угла наклона кровли и прочее. В инструкции по монтажу черепицы Браас есть такой расчет.
Все это продумано не один раз, так что следуйте правильным инструкциям, а не слушайте тех, кто скажет " А я вот сделал по-своему и все четко".

 

Спасибо за ответ, но хотелось бы всё же разобраться в теоретической части.

 

Через воздушный зазор располагаются пленки не пропускающие пар. Или микроперфорированные, контакт которых с утеплителем не допускается. Если дифузионная пленка отстает от утеплителя, то она не будет выполнять роль ветрозащиты, а пар через нее не пройдет. И надо вентилировать оба вентзазора под пленкой и над ней.

Полностью пар ни одна пленка не блокирует. абсолютная паронепроницаемость только у металла и стекла.
А дома, обтянутые пленкой должны иметь принудительную вентиляцию помещений в обязательном порядке. Полностью разделяю мнение berd80.

Внизу, у карнизного свеса должны быть щели для входа воздуха. Если верхняя пленка заканчивается у стены (так делают, если кровельное покрытие - мягкая черепица), то щели оставляют в горизонтальной подшивке карнизного свеса. Если пленка идет до водосточного желоба (это обязательно, если кровля металлическая), то должна быть открытая щель на ширину контробрешетки, что бы воздух защел в подкровельный зазор между пленкой и обрешеткой.
Через эти щели воздух проникнет в зазор, который должен идти от карниза к коньку. Некоторые ухитряются расположить контробрешетку не вдоль стропил, а параллельно карнизу. Тогда, хоть и будет расстояние от пленки до обрешетки, воздух никуда перемещаться не будет, т.к. он не умеет ходить слева направо, а только снизу вверх, от повышенного давления к пониженному.
Наверху, что бы воздух, идуцщий вдоль нескольких стропильных пролетов смешивался, делают холодный треугольник ( утеплитель загоняют не под конек, а укладывают ниже него - горизонтально. Этот треугольник должен быть не менее 40 см. Или вам придется делать отверстия для выхода воздуха в каждом стропильном пролете.
Как можно ближе к коньку, или прямо на коньке устанавливают выходы подкровельной вентиляции (аэраторы, дефлекторы - их по-разному называют, но смысл один - оформленное отверстие к верхней части кровли). Из расчета не менее 1 шт. на 50 м.кв. кровли. Через них воздух и выходит.
Можно сделать вентилируемый конек, если домик маленький, крыша двускатка, а треугольник большой, то вообще обходятся слуховыми отверстиями во фронтонах.
Основное правило: и вентилируемый конек и дефлектор никогда не должно занести снегом. Даже в такую снежную зиму, как прошедшая. Так что, если уклон небольшой, то дефлекторы берут в виде труб с колпаками.
Готовые пластиковые вентконьки применяют или в южных странах, или при исключительно летнем проживании. Их высота подъема над кровлей всего пару сантиметров. Так что вентконек лучше делать самим. Но дешевле поставить дефлекторы.

 

2Matilda, огромное спасибо за ответ!! Всё настолько доходчиво, что просто не удержаться ещё от пары вопросов!
1) Предвосхищая негатив относительно самого материала, снова говорю о чисто теоретическом интересе. Если использовать в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол(или материал со схожими характеристиками), который как я понимаю, сам по себе негидроскопичен и обладает низкой паропроницаемостью, то возможно в этом случае вообще не использовать мембрану и парозащиту?(естественно при наличии вент.зазора между кровлей и утеплителем). И кстати, при такой схеме где предположительно будет точка росы, в самом утеплителе, на его поверхности со стороны помещения, или же на поверхности со стороны кровли? Иными словами где ждать конденсат в помещении или в вент.зазоре?
2) Ну а теперь уже ближе к практике Ситуация банальна-крыша на бане уже стоит и сделана не верно! Стропила, по ним "почти" сплошная обрешётка, на ней рубероид и возможно прямо по нему будет положен ондулин. Если мне удастся выдержав зазор от рубероида(сверху вниз) по стропилам поставить супердифузную мембрану, далее утеплитель, и парозащиту, но делать это всё изнутри, то как я понимаю схема получится ПОЧТИ правильная? С тем только отличием что стропила не попадут под защиту мембраны и окажутся,так сказать, во "влажной" но вентилируемой зоне? Скажите пожалуйста, на сколько это критично? Уж очень не хочется разбирать всё достропил!

 

Для своего дома я бы ни в коем случае не стала этого делать. Хоть производители и "бьют себя пяткой в грудь", рассказывая о его экологической безопасности, но у меня большие сомнения. Тем более тепло идет вверх, а чем выше нагрев, тем сильнее выделения. Так что эти материалы не для кровли и стен.
И любые жесткие материалы кроме как сплошным слоем выше или ниже стропил не уложишь. А если уложишь - щелей не избежать. Так что пленки все равно нужны будут - через щели весь пар под кровлю пройдет. Запенивать не советую. Да и стоит он дорого (не имею в виду дешевые пенопласты, которые только по незнанию и недомыслию можно в собственном доме применять).

Конденсат возникает там, где при данной температуре воздух уже не может содержать в себе определенное кол-во влаги.
Если при 20С в кубометре воздуха будет растворено 7 грамм воды, то влажность его будет 41%. Если этот воздух остудить до -2С, то те же 7 грамм дадут влажность этого воздуха 170%. А конденсат выпадает при 100%.
Так что где будет точка росы зависит от нескольких факторов. В случае межстропильного утепления жесткими плитами скорее всего в щелях.

Рубероид выполняет роль гидроизоляции. Так что вам нужен только вентзазор. Отступите от обрешетки вниз 5 см. Натяните шнурку зигзагом между стропилами. Снизу подоткните утеплитель. Шнурка не даст ему перекрыть зазор. Если слой утеплителя толще оставшейся толщины стропил, то ниже набейте рейки 5- сантиметровые поперек, и между ними добавьте слой.
Все нормально проветрится, если вентиляцию организуете.
Только холодный треугольник не забудьте сделать, не загоняйте утеплитель до конька.
Как делать шнурку и холодный треугольник ищите по поиску. Боюсь, что в ближайшие пару недель меня на форуме не будет.

 

Вот именно сплошным слоем ниже стропил и обдумывал! При этом либо в два слоя со смешением щелей, либо есть листы где стыки в паз. Вроде пару не пройти!? Как я понимаю мембрана в любом случае тут не нужна?

Возможно что так, однако пол города понапокупали себе новых квартир в домах наглухо забитых этим материалом!

Т.е мембрана в данном случае не нужна? Но пароизоляция как понимаю должна быть по умолчанию?

Ps Ещё раз огромное спасибо за консультацию, и приятного Вам от нас отдыха на две недели!

 

Ржу в голос

 

Каким образом сделать щель. По идее в подшивке нужно сделать зазоры между досками/вагонкой, но сколько не рассматривал этот узел, у всех вагонка набита без малейшего зазора?

 

В подшивке щели работают, если пленка не доведена до края карнизного свеса. Или при двойном вентзазоре.
А иначе только один путь у воздуха есть. Смотрите на красную стрелочку:

 

@Matilda, спасибо. Синим цветом показана гидроизоляция, которую под обрешеткой мы доводим до низа карниза и поверх неё устанавливаем капельник. Всё правильно?

 

Да. Это вариант для металлической кровли.
Но есть еще вариант не доводить пленку до края карниза. Тогда слегка покапает на подшивку. Но это не так страшно как отсутствие подкровельной вентиляции.

 

Это на тот случай, если её не хватит

 

Нет, на тот случай, если воздух в подкровельное сможет проходить только в щели подшивки карнизного свеса.

 

@Matilda, Здравствуйте подскажите а что будет если конек все таки засыпет снегом?
Конденсат потечет по мембране?