Утепление щитового дома, разногласия

Здравствуйте.
Имеется дача - щитовой дом 6х6, обшит изнутри вагонкой, снаружи строганой обрезной доской 25 мм, внутри щитов (толщиной 100 мм) стекловата в рубероиде. Половина одной стены (бывшая терраса) пустая, только обшивка внутренняя и наружняя на каркасе.
Хочу обшить имитацией бруса и утеплить.
Сразу скажу задачи зимнего проживания нет, лето и максимум выходные осень\весна.

Вопрос 1. Надо ли отдирать старые доски? (снаружи) Отец утверждает, что нет, конструкция дома хлипкая и дополнительная жесткость это гуд. Я вообще-то собирался ободрать, и проложить лайт батс 50 мм.

Вопрос 2. Если все-таки старые доски оставить, может вместо минваты пенофол? Соседям так делали. Многие говорят, что снаружи пенофол бесполезен, есть статьи, в которых приводится сравнение характеристик утеплителей и пенофол приравнивается к 80 мм минваты. Пенофол имеется ввиду перфорированный.

Вопрос 3. В пустую стену 100 мм лайт батс с пленками (внутри пароизоляция, снаружи ветрозащитная) нормально будет? И кстати чем отличается лайт батс от лайт батс скандик? (скандик у друзей после строительства остался, 5 упаковок есть).

Спасибо, что дочитали, надеюсь на дельные советы.

 

Я надеялся хоть на какие-то советы

Делать собрался так: старую обшивку оставляю, поверх нее набиваю бруски с шагом 60 см, кладу роквул лайт батс скандик (так и не понял чем отличается от обычного, скандик уже есть, докуплю его же), поверх изоспан а гладкой стороной наружу креплю контррейками, на них имитацию 190 мм на саморезы в шип.

С пустой стены сниму снаружи обшивку креплю изоспан в гладкой стороной к утеплителю, потом утеплитель, тот же лайт батс 100мм, поверх изоспан а гладкой стороной наружу, прибиваю назад старую обшивку, потом наверное бруски 50мм без утеплителя и имитацию бруса.

Если что не так, (да и если все так) напишите.

Спасибо.

 

Плотность у ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК чуть чуть меньше чем у ЛАЙТ БАТТС. Но и по своему опыту качество ЛАЙТ БАТТС повыше. Может быть это связанно с тем что СКАНДИК делается на новом заводе, и технология не совсем отлажена. Зато хранить СКАНДИК проще, места меньше занимает.

Изоспан разный. Вам нужен что то типа "Изоспан AM2 как ветрозащита с наружной стороны, и "Изоспан B" а лучше "Изоспан DM" как паро-гидроизоляция. Склеивать стыки Изоспана с моей точки зрения лучше кровельным бутил-каучуковым герметиком. Правильный тип Изоспана выбирается исходя из многих факторов. Так что это Вы сами считайте паропроницаемость своих стен и крыши.

Если в стенах не будете использовать плитный материал типа OSB или фанеры то перед тем как снять старую обшивку (случаем она выполнена не досками с набивкой 45 градусов) поставьте укосины из тридцатки в стены. Хуже точно не будет.

И вообще здесь собрались не экстрасенсы конструкция вашего дома не кто представить не может. Поэтому фотографии, фотографии и еще раз фотографии.

 

Для дачного проживания не заморачивайтесь особо, Вы правильно решили сделать.

 

А здесь можно (если так будет проще сделать) изоспан прибить на старую обшивку, потом бруски

 

Обшивка не под 45 градусов и сниматься не будет, за исключением куска стены, выше писал.

А зачем фотки? Стены не разбирал и не буду, что внутри написал, а внешний вид, как мне кажется не особо интересен. Если получится - сделаю фотоотчет работ.

АМ2 - это АМ? И чем он лучше, чем А? Вообще собирался купить А с огнезащитными добавками. Я посмотрел, что у А больше в три раза паропроницаемость, чем у АМ, но меньше в 4 раза водоупорность. Так что в данном случае важнее? На сайте изоспана в стены с наружным утеплением рекомедуют А или АМ...

А эти чем отличаются кроме прочности?

Спасибо за советы.

 

@Андрей Савченко, Фотографии нужны что бы легче было представить что у Вас. Если Вам все понятно, это совсем не значит, что людям читающие Ваши сообщения тоже все понятно. Другими словами на фотографии посмотрел и все видишь. А так надо вчитываться в сообщение, это время, лишние мозговые усилия и пр...

Правильно ли я понимаю. В том месте дома который сейчас утеплен у Вас будет. Изнутри в наружу. Обшивка вагонкой -> Руберойд-> Стекловата->Руберойд->Обшивка обрезной доской->Минвата-> Ветрогидрозащита->вентзазор->имитация бруса. Причем у Вас руберойд а не пергамин.
Эксплуатировать Вы собираетесь все до легкого минуса, скажем до -5 градусов Цельсия.
Если это так, то такой пирог стены меня напрягает. Напрягает стык минваты и стекловаты через руберойд и руберойд в качестве пароизоляции. Был бы пергамин в качестве пароизоляции, вопросов к пароизоляции не было. Я бы посоветовал Вам обратится в профильную ветку форума https://www.forumhouse.ru/forums/217/ а лучше спросить вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/36032/page-95#post-9826288 имеет ли права на существования такой пирог стены.

Там где стена без утеплителя пирог выглядит так. Вагонка-> (вентзазора нет)-> Пароизоляция-> Минвата-> Ветрогидрозащита-> вентзазор-> имитация бруса.
С этой стеной все более менее понятно и вопросов нет кроме одного. Вентзазор между стеной и вагонкой должен быть.

Описался, имелся ввиду Изоспан АМ. Его можно укладывать по утеплителю без вентзазора. И водоупорность повыше.
В качестве паро-гидроизоляции можно использовать толстую полиэтиленовая пленка 200 микрон и выше. С моей точки зрения разница между Изоспаном В и Изоспаном DМ только личные предпочтения. Я предпочитаю Изоспан DМ.

 

Спасибо за ответ!

На самом деле не уверен раньше как-то не задумывался, в чем между ними разница, погуглил, и теперь думаю, что все-таки пергамин. А еще почитал, что рубероид - это тот же пергамин, на который для прочности добавляют тугоплавкий слой и каменной крошки с одной стороны. Исходя из этого рубероид тоже пароизоляция...
Но я обязательно посмотрю, что там у меня.

Изнутри не хочется отрывать обшивку. Насколько критичен вентзазор? И он должен быть именно между стеной и вагонкой или между пароизоляцией и вагонкой? Если имеется ввиду пароизоляция, то появляется идея, как сделать, не разбирая стену изнутри - закрепить пленку рейками в паре сантиметров от вагонки и вложить утеплитель.

 

Рубероид - это гидроизоляция, на дереве ему делать нечего, разве что в качестве кровельного покрытия. Пергамин - простейшая древняя универсальная пароветровлагозащита, его на стены крепили (и сейчас крепят) как снаружи, так и внутри под вагонку, на черновой пол, под шифер, на потолок под вагонку.

 

Пергамин это пропитанная бумага. Рубероид это пропитанный картон (точнее целлюлоза полученная из вторсырья). Толщина основы и битумы используемые для пропитки разные. Соответственно пара проницаемость у этих материалов разная. Если пергамин как пароизоляция используется повсеместно, то руберойд в стенах, меня например напрягает.

Вентзазор должен быть между пароизоляцией и вагонкой и между Ветрогидрозащитой и имитацией бруса. Вентзазор нужен, что бы влага могла испаряться, и вагонка или имитация бруса не гнили сзади.

 

Все понял, постараюсь сделать фотоотчет, после окончания работ выложу.
Всем спасибо!

 

Простите, что влезаю в вашу тему. У нас такой же домик примерно - изнутри в наружу: гипсокартон, деревянная обрешетка, заполненная штукатуркой/цементом, доски, рубероид или что то подобное, обшивка досочками. Хотим утеплить снаружи, внутри стены зачищены от старых обоев до гипсокартона, хотим обшить вагонкой. Не можем понять, нужно ли класть парозащиту или что-то еще между гипсокартоном и вагонкой? И снаружи какой пирог? Прямо на обшивку утеплитель? потом мембрану (защиту), контробрешетку и новую обшивку. Или под утеплитель на старые досочки через пароизоляцию? Сколько всего прочитала, ответа пока не нашла. Спасибо!

 

Правильно

 

Все что у вас внутри стен при утеплении можно не принимать во внимание.
На ГК монтируете пароизоляцию, потом обрешётку 20-25 мм, на нее вагонку.
Снаружи обрешётка бруском, в нее минплиту нужной толщины, можно перекрестно, потом ветровлагозащита, вентзазор, и наружная обшивка чем желаете.

 

Нужно, вопрос - как это безопаснее сделать. Если это действительно гипрок, висящий на обрешетке, а не обеспечивающие жесткость конструкции ОСП/ЦСП на каркасе, то его, с некоторыми потерями, можно и снять. Или, как тут советуют, покрыть пароизоляцией поверх гипрока и затем, по каркасу/вентзазору монтировать внутреннюю обшивку.