Самодельные фасады из алюминиевого профиля

Я уже размещал информацию как я сделал кухню. И там показал фасады из ал. профиля. Потом я разместил тему про самодельный станок для распила ал. профиля.
Сейчас я хочу показать как я делал фасады для углового шкафа в прихожую. Эта тема интересна для меня тем, что я первый раз делал фасад для углового шкафа и еще тем что фасад нужно было длинный - 2 метра.
Итак.
Есть шкаф. К нему нужны фасады.

Распаковал профиль

Разметил. При разметке добавил к нужному размеру 10мм. Так положено.

Распилил

На своем самодельном станке запилил заготовки с одного конца под 45 град

Порядок на рабочем месте залог безопасности

Продолжение следует.

 

Заготовки, запиленные с одного конца

Теперь пилим с другого конца. С 2-х метровыми заготовками пришлось повозиться. Пришлось нарастить шину (хорошо, что две купил) чтобы можно было установить упор.
Если с первого края надо спилить просто угол, то с другого края надо пилить уже в размер. Для настройки размера я сначала ставлю упор с запасом (у нас же был запас 10 мм). Делаю засечку, где стоит упор. Ставлю заготовку и делаю рез. Меряю сколько получилось и потом переставляю упор на лишние миллиметры.

На снимках видно какая получилась точность. Сколько можно отпилить, чтобы обеспечить эту точность. И внешний вид как выглядит в станке длинная заготовка.
В итоге получили заготовки опиленные с двух сторон в размер.

 

Далее опять же на самодельной приспособе делаем отверстия в нужном месте. К стати в теме про станок я писал, что сверлил цетровочным сверлом отверстия. Это надо было для того, чтобы сверло не разбивало отверстие в шаблоне (а то приспособа как-то вульгарно). Но было не удобно то, что после каждого отверстия надо было сверло чистить. Поэтому я доработал шаблон тем, что немного увеличив отверстие я запрессовал туда внутреннюю обойму от подшипника. Подобрал с внутренним диаметром на 5 мм. А сверло надо 4,8. В идеале надо бы и отверстие в шаблоне 4,8, но таких подшипников не существует. Но это на точность особо не влияет, зато теперь не надо чистить сверло и отверстие не разбивает.

Затем зенкуем полученные отверстия

Из двух коротких заготовок сделал пробную сборку чтобы проверить правильность настройки шаблона для отверстий. Точность сверления этих отверстий основа сборки фасада.

Размечаем две длинные заготовки (по одной на створку) для сверления отверстий под петли.

Готовим станок. Корончатое сверло на 35 мм и упор. Упор ставлю чтобы отверстие получилось за 4 мм от края. Сам упор заклеил малярным скотчем чтобы железо не царапало алл. профиль.

Для того чтобы сверло не закусывало (станочек слабенький) и сверлило чище приготовил смазку в виде мыльного раствора.

 

Сверлим отверстия

Подбираем необходимый комплект фурнитуры

Я петли ставлю на вытяжные заклепки

С помощью простого шаблона в двух других длинных заготовках (по одной на створку) сверлим отверстия под ручки. К стати, сколько ручек уже поставил, а только сейчас до меня дошло, что расстояния между отверстиями для ручек тоже идут с шагом 32. Т. е. ручки, которые поменьше (для фасадов поменьше) шаг 96, а те, что для дверок у тех шаг 128.

Вставляем уплотнитель.

 

Начинаем сборку. Вставляем соединительные уголки в короткие заготовки. Так удобнее.
Затем по идее надо вставлять пластик (или стекло). Но пластик пока не купил, а тот, что был закончился. Поэтому собираем без пластика.

Для совмещения углов перед окончательной затяжки я выравниваю легкими постукиваниями резинового молоточка.

После сборки можно проверить углы

Несколько слов про уголки. Когда я брал немного материала на пробу, то в этой фирме были стальные уголки. А в этот раз из силумина. Я сначала с насторожкой отнесся к ним, но вроде как встали ничего и момент затяжки держат. Но при случае все таки уточняйте какие уголки вам хотят предложить. Стальные на мой взгляд все таки надежнее. И вообще про профиль тоже. У всех все разное. Написано ширина профиля 45 мм, а по факту от 44,7 до 44,9. И поэтому смотря какой делать шаблон. Если сделаешь под узкий (44,7 мм) а следующая партия будет широкий профиль (44,9) то придется переделывать шаблон. И уголки тоже разные, хоть и стальные. У меня например под винты М5, а я видел под М4 и с отверстиями на другом расстоянии. Поэтому смотрите внимательнее. А то можно на пробу взять немного, подстроить под эту партию оборудование, а когда возьмете основной объем, то понадобится перенастройка.
В общем вот он готовый фасад

Вот они просто стоят перед шкафом

Вот с помощью сына мы их навешиваем.

Раньше я навешивал фасады с помощью шаблона (тоже самодельного). Делал разметку сверлил отверстия и т. д. Сейчас делаем проще. Ставим в петли ответные планки посередине регулировочных отверстий. Я прикладываю фасад к ответной стенке, а сын засверливает по месту отверстия и крепит саморезами. И быстро и точно. Сколько поставили (я имею в виду квартиру и дом в деревне) ни одной осечки.
Вот и эти фасады. Я держал пока он крепил по две средних петли (всего по четыре), в самые крайние он уже сам, поскольку дверки и так держатся.
Ну и вот как выглядят (пока без пластика) установленные фасады.

Я прикидывал по ценам. 0,5 м кв на заказ стоит примерно 3,5 тыр. Мне эти 0,5 м обходятся 1200. В три (!) раза дешевле. И это при минимальных затратах на оборудование.

 

Готовый фасад

 

Для сверления отверстий в профиле под уголки существует специальный шаблон. Стоит недешево (800 руб.), но если предстоит собирать много фасадов, смысл приобрести есть.
Сам таким пользуюсь. Очень точно регулируется положение отверстия. Подойдет для любого профиля.
Д

 

Фото шаблона выложу, не будет рекламой? Название производителя замазал.


Тот шаблон, которым я работаю, выглядит немного иначе, но я покупал давно, больше года назад, а эту фотку взял с сайта производителя Черон. Свой шаблон смогу сфоткать только через 2 недели (в отпуске я).

Из картинки видно принцип работы с данным шаблоном - одно отверстие для узкого профиля, второе - для широкого. Расстояние от среза профиля до центра отверстия регулируется винтом. Получается очень точно.
Один недостаток - цена. Но я занимаюсь изготовлением мебели на заказ и мне работать хорошим инструментом доставляет огромное удовольствие, люблю покупать всякие инструменты, приспособления

 

@СергейИ, скажите пожалуйста, у Вас на фото видна торцовая пила, что, она не позволяет пилить профиль сразу под углом 45 градусов? Почему у Вас появилась дополнительная операция? Сначала Вы отпиливаете под прямым углом, потом уже под 45?

Когда я выбирал себе торцевую пилу хотел сначала купить дешевый вариант, не дороже 3 т. р., но, почитав разных форумов, решился на покупку хорошей пилы. В итоге купил METABO KGS 216 PLUS. Кайф

Обожаю покупать хороший инструмент, иду в магазин как ребенок в "Детский мир". Жаль только что происходит это редко

 

Эта пила куплена 10 лет назад. Когда она покупалась, то ни о каких фасадах не шла речь. Покупалась она по принципу "подешевле". Свою функцию она выполняет на 100%. Но для таких точных работ которые требуются для изготовления фасадов она не подходит. Поэтому когда встал вопрос о фасадах то надо было сделать выбор в пользу покупки новой пилы, "фирменного" станка или сделать что-то самому.
Уже зная какой должна быть торцовая пила для изготовления фасадов я походил по рынкам и понял, что таких нет. А именно - пила не должна иметь люфта в месте поворотного кронштейна. И вообще, пильный узел должен иметь жесткость. Попробуйте сами у любой пилы опустить пильный узел и приложив преемлемые усилия покачать его влево-вправо. И вы легко убедитесь, что диск пилы ходит влево-вправо от нескольких мм до сантиметра, в зависимости от изготовителя. Несколько выигрышны в этом плане маленькие пилы без поперечного перемещения диска. Да, такую пилу можно было бы купить и попробовать. Но, а если бы не удовлетворила точность? Получилось бы, что выкинул деньги? Купил еще одну торцовую пилу для распила древесины. А потом для покупки более-менее "точной" пилы надо 10-15 тыс. А это получается, что добавить еще 20 и можно уже купить "фирменный" б/ушный станок для распила профиля.
Поэтому и получилось, что 10-15 тыс на покупку новой пилы это "кот в мешке", а 40-50 на покупку станка это дорого и терялся всякий смысл самостоятельного изготовления фасадов.
Поэтому была выбрана линия на изготовление самодельного приспособления. К конструкции были выдвинуты требования, что она должна быть жесткой. У пильного диска не должно быть посторонних люфтов или они должны быть сведены к минимуму. Конструкция должна быть простой при изготовлении и максимально дешевой.
При конструировании была взята идея "фирменного" станка. Только при самостоятельном изготовлении получилось, что продольное перемещение пилы с достаточной точностью сделать проще, чем если бы опускать пилу сверху вниз как на "фирменном". И еще с фирменного станка была взята идея именно прямоугольного упора для установки заготовки. Т. е. не диск установлен под 45 град, а заготовка поочередно устанавливается к сторонам прямоугольного упора. Поясню. Если запиливать заготовку диском, установленным под 45 град, то что происходит? Вы идеально выставить 45град никогда не сможете. И у вас будет или 44,9 или 45,1. Понятно, что я привел условные цифры для примера. Так вот у вас получится четыре заготовки для фасада у который с каждой стороны угол отпила 44,9 (или 45.1). Попробуйте из них собрать рамку фасада. А если еще для каждой стороны заготовки вы будете переставлять пилу на другие 45 град, то зазоры я вам гарантирую!
Как сделано на фирменном станке? Основа станка прямоугольный упор. Вы видели такой станок хотя бы на картинке? Перпендикулярно средней линии этого упора опускается пильный диск. В чем тут фишка? А в том, что даже если где-то допущена неточность, то с одной стороны у вас получается угол отпила 44,9, то с другой стороны (приложив к другой стороне упора) получится угол 45,1. А в сумме будет 90 град!
И в этом случае при сборке фасада вы застрахованы от зазоров, а то, что гипотенуза (линия пропила) на одной стороне длиннее на 0,5 мм чем на другой это совсем не заметно.
Именно применив этот метод мне удалось сделать самодельный станок, обеспечивающий приемлемую точность. Т. е. неточность отпила с одной стороны "на минус" компенсируется неточностью отпила с другой стороны "на плюс".
Отсюда и ответ на следующий вопрос - почему сначала под 90 град отпил заготовки, а потом под 45?
Именно такой порядок при работе на фирменном станке. Да и по другому отпилить несколько одинаковых по длине заготовок под углом 45 град с обоих сторон не получится.
По поводу шаблона для сверления отверстий... Я видел такой. Да, регулируется он быстрее, точнее и т. д. Но, даже посмотрев видео я не понял а как обеспечивается точность при сверлении отверстия? Одной рукой держишь шаблон на заготовке... Другой рукой держишь дрель... При сверлении сверло бьет (идеальную заточку в домашних условиях сделает не каждый)... Вся эта конструкция "ходит ходуном"... Отверстия получаются овальными и не по месту. Да, мой шаблон не идеален и сложен в изготовлении, в смысле установки необходимой точности. Но после того как он сделан, в скорости и точности сверления отверстий нет сравнения с указанным шаблоном.
Надеюсь я ответил на ваши вопросы.

 

Благодарю за развернутый ответ!

От себя скажу: заготовки пилю вышеуказанной пилой Metabo KGS 216 Plus, неточностей при сборке фасадов ни разу небыло. Выбором данной модели очень доволен, изначально, как и говорил, тоже хотел купить дешевый вариант, но, посмотрев у дешевых пил люфты, решил не экономить. Точность установки углов 45 градусов ни разу не подводила. В общем, выбором данной модели вполне доволен.
Впрочем, Ваши аргументы относительно точности установки угла на подобного рода пилах и преимущества выбранной Вами схемы я принимаю, готов согласиться что Ваша схема позволяет получить более точный угол. Если предположить что пила нужна только для изготовления фасадов, пожалуй, Ваш вариант более целесообразен. Я же использую пилу и для других целей.

Кроме алюминиевых фасадов так же делаю фасады из МДФ профиля. МДФ фасады собираю на плоские шканты:


По поводу удобства и точности использования шаблона для сверления отверстий позвольте с Вами не согласиться.
Ваш шаблон рассчитан на один вид профиля (ширину), а тот, которым пользуюсь я, подходит ко всем профилям. По поводу того что, как Вы выразились, "ходит ходуном", не согласен - мне удается удерживать вполне крепко. Можно если есть опасения и струбциной закрепить. Точность сверления отверстий отличная.

В заключение хочу сказать следующее: Мне очень нравится, как вы все организовали, я нисколько не пытаюсь преуменьшить Ваши достижения. Все что я сказал только в порядке обсуждения, для поддержания дискуссии, так сказать.
Большое Вам спасибо за то, что поделились опытом.

ЗЫ. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести струбцины с направляющими шинами? Ни разу не встречал таких в продаже. Так же заинтересовали струбцины, которые Вы использовали на станке для крепления профиля.

 

Это у меня следующий этап. Но сначала хочу попробовать собирать как положено на стяжке Хофмана. Если не удастся получить требуемой точности фрезеровки пазов под стяжку буду думать чем соединять. Может тоже буду использовать шканты.

Да, я ее делал именно для распила профиля под 45 град. Ну или чего-то подобного. Для других целей уже есть (как писал выше) старенькая торцовка с приемлемой точностью.

Не буду мелочиться по поводу того, что кого-то рекламирую. В Москве есть магазин Калпа-Врикша.

Сообщение отредактировано. Удалена рекламная ссылка магазина. Достаточно его названия. Поисковики помогут определиться дальше.