Покритикуйте проект цокольного этажа из монолита

Добрый день, ув. форумчане! Планирую строительство дома. Когда дело дошло до расчета фундамента, оказалось, что цокольный этаж встанет не намного дороже - виной всему перепад высот по пятну застройки: 70см на 9м. Размеры дома 9*13. Один этаж. Газоблок Д500 25см + ППС10см. Чердачное перекрытие - стропильные фермы. Перекрытие цокольного этажа монолитное ребристое. Внутри дома одна несущая стена. Служит она для придания пространственной жесткости. Планировку дома прилагаю.

Теперь по сути. Грунт: 40см плодородка, дальше супеси. УГВ глубоко. Сосед выкопал котлован 2м и даже в сильные дожди/ливни на дне не появлялись большие лужи. Регион - Киевская область. Глубина промерзания 1-1.2м

Размеры цокольного этажа 9*13 с перемычкой по короткой (9м) стороне ровно по-средине. Планируемая высота цокольного этажа 240см.
Глубина котлована в высокой точке 190см, в низкой 120см. Под будущими стенами виброплитой ровняю грунт. Далее под всеми стенами заливаем подушку сечением 250мм (выс)*500мм (шир) с армированием в три прудка Д12 сверху и также снизу. Рамки через 50см. Не забываем о выпусках арматуры из ленты для будущих стен. Стены цокольного этажа шириной в 25см. Далее плетем сетку для армирования монолитных стен. Двойная сетка 33*33см из Д12. Заливку будем осуществлять миксером в 4 этапа с вибрированием. Опалубка в 60см высотой из фанеры 18мм укрепленной брусом. Вверху стены оставляем арматурные выпуски для монолитного ребристого перекрытия. Пол цокольного этажа - полы по-грунту уже в конце стройки. Вход в цоколь планирую как из дома так и с улицы.
Далее стены цоколя промазываем битумом и плавим еврорубироид лампой в два слоя.
Утеплять планирую видимую часть стены + 40см под землю + утепленная отмостка. В будущем цоколь планирую отапливать.

А теперь подскажите, знающие, что бы вы сделали не так? Огромное спасибо)

 

С заливкой стены заморочки, первый то слой заливается на ура. А вот со вторым начинаются пляски с бубном

По этому сразу озадачьтесь стяжками для опалубки, это понадежнее будет чем просто брус, а брус уже будет выполнять роль страховки и удерживать саму опалубку вертикально.

 

Спасибо за совет.) Брус я имел ввиду как каркас жесткости. Шпильками стягивать как раз и планировал.

 

Вот как раз над вторым шагом и подумайте, как второй ряд будите заливать. В этом плане мне сильно помог лазерный невелир. Поставил в центр, и отбил стены по одному уровню разметочной ниткой. Далее по этому уровню на маленькие анкера прикрутил усиленные оцинкованный уголки (несколько магазинов пришлось обобрать чтоб найти нужное кол-во), на эти уголки и делал предварительную установку фанеры. Потом уже стягивал стяжками, и уже потом крепил брусом. Ну и заранее на фанеру у меня были привинчены на саморезы бруски вертикально. И уже укосины к ним и крепил. Получилось замечательно.

 

Ну и в стенах рабочая арматура вертикальная как ни странно. И на длинных стенах конечно бы какие то подпорные стенки организовать. У меня стена короче поперек где то 6 метров, и стены там не делал, и когда грунт просел зимой или промерз, стенку таки треснул она у меня 30см, но у меня она зармирована плохо была.
Так что двойная сетка, выпуски из плиты в 40 диаметров чтоб работали.

 

Подскажите, пожайдуйста, как правильно организовать выруски арматуры из подошвы? Какой шаг, как ее и к чему привязывать?

Дожди закончились, завтра получу на руки паспорт застройщика. Хочу вести фото-отчет на этом форуме.

 

@Макдо, выпуски с тем шагом с каком будет сетка у самой стены. к ней и будите потом вязать вертикальную арматуру. По этому выпуски не слишком короткие, чтоб на них арматура нормально держалась, те см 40-50. Ставим так тоб шла от нижней сетки. Если есть желание загибать арматуру. То так что к земле загибают петелькой чтоб ее сложнее было вырвать из бетона. А дальний ряд, что внутри дома будет в виде перевернутой буквы Г, где загнутый кусок в сторону земли.

Вяжете к свой же сетке, которая подошве будет, к верхней и нижней арматуре. Или к поперечинам, которые есть, если к самой вязать не удобно, но тогда шаг там нужно будет сделать тоже 30 см.

Как то так.

 

Сделайте в подошве не по 3, а по 4 нитки, к 2-м средним привязывайте выпуски.

Или вязать к хомутам (рамкиам), но тогда делать их в подошве не через 0,5, а ч/з 0,33- как в стенах вертикальная идет... (ещё можно воткнуть в землю, или засверливать подошву и забивать выпуски потом, ИМХО- далеко не лучшие варианты)

Обратите особое внимание на то, чтобы выпуски шли "по струнке" по всей длине - будут гулять- так же потом могут "загулять" стены:

Разогнать бетон, при заливке из миксера, без особых напрягов, удастся только так что сверху останется недолив около 10 см. Помучив водилу постоянными перестановками миксера заполните ещё на 5см, на всю высоту только вручную- доливая ведрами... Решайте заранее или лить больше слоёв по 50 см максимум (первый слой- последующие соответственно ещё меньше на величину нахлеста фанеры на нижний слой), либо "танцы с бубнами" ведрами...

Армирование достаточно частое, если заранее насверлите дырки в фанере, потом много пересверливать придется- будут шпильки то в вертикальную, то в горизонтальную арматуру упираться... всё сверлить по месту не технологично, что тут делать- точного рецепта не дам, но- "передупрежден- значит вооружон".

Стройся вы в Сибири, например- однозначно бы сказал- разбивайте каждый пролет ещё пополам контрфорсами, но...

 

Лучше делать так чтоб не засверливатся, и вязать все заранее.
Потому как выпускные будут работать тоже в данном случае, как поднапорная стена, держать грунт будут.
Да заморочено, но в конечном счете так проще, в этом плане избыточную закладную арматуру можно отрезать потом всегда, а вот засверленные уже будут не так держатся как родные.

 

Как по мне, так лучше привязать закладные к пруткам ленты, чем засверливаться. Держаться будет намного лучше. Сегодня сосед вырыл ямку (около 5м) под каналью. Воды нету. Вырыли камаз песка. Рядом неглубокий заброшеный песчаный карьер.
Сейчас решается вопрос по фанере - есть малая вероятность применения более высокой опалубки в 1,5метра

 

@Макдо, мы лили по метру, фанера ламинированная в 18 мм 1.22х2.44м.

 

Не удобно будет работать вибратором, "помыть", подмести верхушку перед заливкой очередного слоя. За один раз всю высоту не зальете.

 

Не надо выпусков. Рабочая арматура, как Вам уже сказали в стене в основном вертикальная. Сразу гните "П" образные скобы из рабочей арматуры в размер на всю высоту и в перевернутом виде заливайте в подошву. Перекладина буквы "П" должна быть на уровне нижнего слоя рабочей арматуры в подошве.

Примерно так:


P. S.
По поводу опалубки. Если будете заливаться по 60 см высотой, то достаточно фанеры 8мм и усилить брусом 40мм. На шпильках 8мм в два ряда по 2 шпильки на погонный метр опалубки.