Еще раз о гидроизоляции

Уважаемые форумчане.Вроде все перечитал о гидроизоляции и утеплении пола в бане,а начал делать и возникли сомнения.Короче,делаю засыпку щебнем и песком где то ниже на 10см.верха ленты фундамента.Далее стелю гидроизоляцию,пеноплекс,сетку,и делаю цементную стяжку.В чем сомнения.От какой влаги делаем гидроизоляцию?Если от влаги из грунта,то правильно,а если от воды в моечной ,то гидроизоляцию надо ставить выше утеплителя?
Специалисты,помогите пожалуйста.

 

Земля и так влажная, всегда кроме жаркого лета, но она не гниет.

Надеюсь, Вы сделали в ленте фундамента вентиляционные каналы/ лючки, если нет, их можно встроить в нижний венец (слой кладки), ниже уровня пола.
По два канала на каждую стену/ сторону, на расстоянии 1 метр от углов. Это очень важно тк в углах воздух застаивается, что располагает к гниению.
Пол в бане хочется сделать потеплее, но полную гидроизоляцию сделать наверняка не удасться - "вода дырочку найдет". Раз так, и теплоизоляция может намокнуть, нужно сделать так, чтобы вода, проходя в теплоизоляции вниз, уходила/ выветривалась совсем. Тогда половая слойка такая (от земли наверх).
Обрешетка из тонких реек (чтоб сверхулежащая вата не провисала)
Паропроницаемая мембрана Изоспан-АМ (белой стороной к земле/ обрешётке оранжевой к вате).
Вата типа урсы или изовера (можно не жаростойкую) 5 - 10 см (10 - лучше).
Черный пол (если планируется).
Гидроизоляция из хорошего, плотного пергамина.
Чистый пол - шпунт 40 - 50 мм с обработкой антисептиком (не затыкающим поры древесины) стороны, обращенной к пергаминую.

Чистый пол лучше под стены не зашивать для нужд профилактики/ ремонта/ замены.

Очень важно, чтобы между половыми досками (черными или чистовым полом) и ватой - утеплителем не гулял воздух, который будет ускорять теплообмен и способствовать образованию конденсата прямо надосках.

Если Вы хотите использовать для теплоизоляции пола пеноплекс/ пенопласт или другие вдонепроницаемые щиты, сверху на них нужно класть арматурную сетку и лить стяжку из хорошего раствора, опять же, чтобы ближе к чистому полу небыло воздушных полостей. Сами плиты при этом, должны лежать на надежном основании/ балах. Залитую поверх теплоизоляционных плит стяжку надо хорошо залить аквостопом. Потом класть питку (можно с электроподогревом). Всю слойку пола можно сделать с уклоном в сторону одного дренажного отверстия для слива воды.

Делая водонепроницаемую заливку, Вы должны быть уверены, что фундамент не поведет и не появятся трещены стяжки. Пол такой будет, как мне кажется, тяжеловат, но и достоинства у него тоже есть.

 

ВикорС,спасибо за подробный ответ,но никакие деревяшки теперь на пол ставить не буду.Засыпаю все подпольное пространство щебнем и песком ,так что никаких продухов там не будет,а уже поверху по теплоизоляции стяжка и плитка.Меня только интересовало нужно ли делать гидроизоляцию поверх теплоизоляции.Теплоизоляция-пеноплекс с нулевым водопоглощением.

 

А мы так делаем: На брус положили доску (сороковку), далее рубероид, на это положили шифер плоский и собираемся уложить плитку для пола (в помывочной). В парной доска (сороковка)+ рубероид.И на финише - шпунтованная доска. Соседи сказали, что если вода не будет литься рекой, то и нет смысла делать цементную стяжку. У нас душ, с выводом в слив. Так нормально? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.

 

Насчет автостопа - это мысль.Я слышал только про жидкое стекло,но говорят что вредно.


Извините! Аквастопа.

 

Мне представляется, что пергамин все-таки что то из влаги пропускает, хоть и в микро количествах. Особенно если нахлесты не проклеивать. А рубероид/ толь - наглухо, и даже нахлесты слипаются сами, тем более в теплоте парной. Если под парилкой подвал нежилой, можно не утеплять вообще, только рубероид положите слоя два - три, и подумайте как края этого пола, покрытого, в конечном итоге плиткой, будут примыкать к стенам. П центру течи точно не будет. Вода будет собираться у той стенки, где пол на 1-2 мм ниже. Куда денется эта вода?м Будет стоять и стену мочить? или стечет подвал? Что склонное к гниению, эта вода, стекая, намочит? И как это мокрое потом будет / не будет сохнуть.
Возможно, края рубероида, по границе плоского шифера, стоит закрыть фольгобумагой, приклеенной утюгом, (полоса шириной ок 30 см - вся под шифером и только узкая полоска 3 - 10 см снаружи) принудительно отогнуть кверху, под стеной. Получится тарелка из рубероида, с алюминиевой каемочкой (чтобы не шёл запах битума) и в этой тарелке лежит лист шифера и плитка сверху. ТТК объем заполнения "тарелки" мал, и воду не впитывает, будет быстро сохнуть от естественной жары. Если края "тарелки" прячутся под стеной, дальше слоя парозащиты из фольги то конденсат, если на этой парозащите появится, стекать будет в ту же «тарелку».

Аквостоп (не путать с грунтом - тоже бело-мутный, только жиже) особенно удобно наносить пульверизатором. Певый слой разбавить водой в два раза - чтобы проникал, глубже. Для аторого взять воды только половиу от планируемого к траре объема аквостопа, а третий (и четвертый - если хотите) слои - концентратом заливать.


А кто знает, насколько близкие коэффициенты теплового расширения у половой керамической плитки и у листового шифера?

Зимой, без жильцов - мороз, как протопили - жара.

Оторвет плитку от плоского шифера или нет?

 

Тоесть наносить уже после укладки стяжки?
А что такое балы на которые надо укладывать плиты?

 

"балы" это балки - букв не хватило. Если дом построен не на монолитной плите ли дренированной ленте, правильно заглубленной, всегда есть вероятность, что по зиме пученье грунта строение поведет. (Например может измениться уровень и направление тока грунтовых вод (как у меня)). Тогда надо думать, что от коробления потрескается и лопнет. И вес всего что построите считайте, с оглядкой на прочность опор.

Аквостоп льется на стяжку, до приклеивания плитки. Тогда, если плитка отойдет, вода, под нее затекшая, не просочится дальше. Для прочной стяжки возьмите арматурную сетку двух размеров ячеейки. На стяжку из цемента с долей песка (каменьщики знают сколько чего мешать) нанаосите аквостоп, а сверху выливаете самовыравнивающийся раствор (плитонит P3 - если правильно помню - он темно серый, как цемент/ мука, без примесей песка). Рзвести водой по инструкции, вылить поверх высохшего аквостопа, разогнать широким шпателем и игольчатым валиком. За счет того, что вода не уйдет в стяжку быстро, эта смесь растечется как зеркало и так и затвердеет. Очень прочная. Слой - ок 5мм достаточно (смотря как ровно стяжку разравняли). Еще один слой аквостопа, можно разбавленного и сверху клеить плитку, как на стол.


Плитку класть через крестики более 3х мм, чтобы потом удобно затирку в щели загонять. Затирку, после высыхания, можно кисточкой аквостопом смазать тоже.

В слой саморовняющегося раствора можно аложить греющий кабель (с заземляющей оплеткой).

Все это делать имеет смысл только если Вы уверенвы что подвижек основания и трещен не будет.

 

Я не объяснил.Баня простояла 20лет.Теперь выкинул весь деревянный гнилой пол,и буду делать плиткой.Ваши советы очень ценные,обязательно учту.Грунт абсолютно не пучинистый. Дом стоит с заглублением фундамента 20см. уже 25лет,нигде не повело.Насчет теплого пола вчера заходил в магазин интересовался.По минимуму 7тыс. с автоматикой.Недешево.В принципе можно было бы потратится да думаю нужен ли он в парилке и моечной.Может легче вылить ковш горячей воды на пол,вот и нагреется.


Извините не понял ,а зачем игольчатый валик?

 

Если пол сгнил, значит возможно, есть проблемы с вентиляцией/ просушкой. Проверьте, ходит ли воздух под фундаментом, ниже половых балок.

Игольчтый валик - пласмассовые, тупоконечные иголки, размером с рулн бумажных полотенец, на ручке с длинной палкой. Изумительно разравнивает самовыравнивающийся раствор и удаляет пузырьки воздуха. По только что залитому раствору можно ходить в калошах и разгонять его шпателем. Финальное выравнивание, пятясь ко входу - именно этим валико. Тогда растекается идеально ровно.

Точно расчитайте, сколько мешков равнителя нужно на Вашу площадь. Слой меньше 3х мм - плох.Воды в растворе лучше чуть больше чем меньше - проще ровнять, но сохнет дольше. Обычно, ходить аккуратно, можно уже через несколько часов (зависит от кол - ва воды и температуры основания. Если перепад высот/ неровностей на стяжке большой (напр. 20 мм) - покупайте ровнитель для толстого слоя. Все правила пишут на мешках и в интернете.

Теплый (слегка) пол можно сделать при помощи саморегулирующегося греющего кабеля, которым греют водопроводные трубы снаружи и/ или внутри. Такой кабель между двух проводов имеет полимерный полупроводник, оторый пропускает ток тем хуже, чем выше его температура. Самый маломощный, (я ставил снаружи металлопластика), потребляет 11ВТ на метр длины при температуре 0 град (по памяти). у него есть заземление и изоляция сверху. Включается через УЗО. Буде помогать сушить пол после бани. Уточните у продавцов какой можно класть в бетонный раствор. Главное чтобы был саморегулирующийся - это сэкономит много электричества.

 

Вчера дошел до укладки утеплителя (экструзионного пеностирола) и сразу стоп.
Напомню,делаю так: засыпал щебень,песок,выровнял с уклоном к сточному трапу,кладу гпдроизоляционную пленку а сверху плиты пеностирола ,ну и уже сверху по сетке будет стяжка.Так вот ,когда кладу пеностирол на пленку,чувствую плита не ложится плотно,все равно под пленкой остаются пустоты.Вопрос: как сделать чтобы "пирог"-песчаная подготовка-пленка гидроизоляции-пеностирльная плита-цементная стяжка был плотным без пустот?Спасибо.

 

Мне кажется, никак, кроме обычного выравнивания. Я не стал мучать себя подобными размышлениями, решил, что 15 см бетона, весом больше 200 кг приплющат там, что надо.

 

Видете ли,выравнивать песок под уже уложенной пленкой довольно сложно,да и 15см стяжку делать не буду,5- 7см.

 

Вариант-поверх пленки насыпаем 2-3см.цементно песчаного раствора ,он прижимает пленку,а уже на раствор укладываем ППС плиты.Как Вам?

 

Досадно: я только сейчас зашел в эту Вашу тему! Правда, и "Брус в каркасе" прочитал только вчера, простите (ведь в форуме мы с Вами уже общались). Если Вы из-за забот с каркасом еще не успели напортить с полами, то в двух словах: Вы делаете полы по грунту. Утеплитель укладывайте на грунт по выравнивающей песчаной подсыпке. Гидроизоляция раскатывается по утеплителю и предохраняет именно его от намокания. Технологически она служит корытом для отливки в нем армированной пескоцементной стяжки. Нужно дальше - разовью, если отзоветесь. ! Леонид.