Как лучше сделать проем в стене подвала из ФБС?

Добрый день!

подскажите, пожалуйста, как лучше сделать проем в несущей стене подвала, выложенной ФБС? Схема конструкции стены представлена в файле во вложении.

То есть возведен подвал из ФБС, по верху стен сделан армопояс толщиной 30 см и накрыт монолитной плитой перекрытия толщиной 20 см. Резка проема будет выполняться специальной пилой, а не перфоратором или отбойником, чтобы не расшатывать фундамент будущего дома.

Теперь собственно вопрос: какой высоты лучше прорезать проем? С точки зрения удобства использования и сохранения прочности несущих стен дома:
1. сделать проем высотой 210 см., как показано на схеме во вложении - это стандартной высоты проем, удобно поставить стандартную дверь и эксплуатировать, но необхимо половину 4-й ФСки пропилить, а половину оставить, насколько это будет прочно?
2. сделать проем высотой 180 см., то есть на высоту 3-х ФСок - 4-я ФСка остается нетронутой, но удобство экспуатации дверного проема высотой 180 см., которая еще уменьшится при заливке стяжки, определенно сомнительна.
3. прорезать проем на высоту всех ФСок и кирпичей аж до армопояса, затем в будущем заложить ненужное пустое место выше установленной двери.

мне наиболее оптимальным кажется 1-й вариант, но вот насколько допустимо половину 4-й ФСки распилить, а половину оставить? и нужно ли ее усилить уголком 100х100 поверху проема?

спасибо огромное!

Александр

 

Предпочтительнее варианты 1 и 3. В варианте 1 половина ФБСки усиливается снизу балкой или рамой. Усиление подводом балки-балка оформляется как металлическая перемычка, соответственно под неё нужно вырубать опорные участки в соседних ФБСках или вывешивать ФБСку на металлических балках на болтах, пристёгивая балки сбоку стен. Усиление рамой-попроще. После вырезки отверстия дверной проём с обоих сторон по всему периметру обрамляется рамой из уголка 100х100. Вариант 1 лучше применять при небольших пролётах (до 1 м), поскольку несмотря на наличие монолитного пояса сохраняется вероятность обрушения оставшейся части ФБСки с кладкой. Вариант 3 - разбираете до монолитного пояса, ставите дверь стандартную, верхушку закрываете чем хотите. Если хотите закрыть кладкой-ставите металлическую раму в проём и сверху выкладываете эту кладку. Я-за вариант 3

 

Самый простой (но, вероятно, не самый надежный) вариант 1 в следующем исполнении:
1. Берется болгарка или штраборез и выпиливаются в верхней ФБСке горизонтальные пазы, чтобы туда вставить уголки одной стенкой, а второй стенкой уголки пусть прижимаются к ФБСам. Толщину пазов либо подгонять под толщину уголков, либо сразу делать пошире, потом чеканить раствором и загонять уголки в свежий раствор.
2. В выпиленные пазы вставляем уголки с двух сторон стены над проемом и производим разметку отверстий. А, забыл сказать - уголки, конечно же, длинее чем ширина проема по полметра на сторону минимум, т. е. если проем - метр, то уголок - 2 метра.
3. Сверлим отверстия под болты. Нелегкая задача.
Сначала сверлим один уголок (допустим, 5 дырок по всей длине). Берем сверло по металлу, ставим дрель на низкие обороты (или перфоратором можно - как раз скорость подходящая, только переходной патрон под сверло нужен и разумеется, режим простого сверления), рядом ставим посудину с охлаждающей жидкостью и вперед. Строительная сталь успешно сверлится любым китайским сверлом (сто раз перезаточенном на болгарке, пока от него совсем ничего не останется) при соблюдение трех правил:. низкая скорость вращения, мощное давление и частое охлаждение.
Один уголок просверлен, прикладывается к стене и производится разметка дырок на стене. Дальше хреначит перфоратор. Тут очень важно примерно попасть в тот уголок что с противоположной стороны - стена-то толстая.
Дырки в бетоне просверлены, выходы у них расположены далеко не так стройно, как хотелось бы. Прикладываем второй уголок (не до конца) и с изнанки наносим разметку дырок на нем.
Ну или на фбс приклеиваем широкий малярный скотч в несколько рядов, прямо поверх дырок, на ощупь отыскиваем дырки и вырезаем в скотче, потом скотч от стены отрывается и переклеивается на уголок (паз тоже надо будет отметить, чтоб дырки оказались где надо.)
4. В результате всей эпопеи уголки стоят в пазах, зачеканенных раствором и стянуты болтами.
5. Теперь можно городить проем под этой перемычкой.

 

Перемычку можно монолитную еще сделать - она получше, т. е. покрепче., но трудоемчее в разы.
И вообще - какого хрена в стадии строительства вылезают какие-то левые проемы?
Сто раз говорено - надо делать проект до начала строительства.
Вот этот проем сейчас - это примерно треть стоимости проекта.

 

это верно. просто по проекту пространство под терассой площадью ок. 20 кв. м. и высотой 2,5 метра должно было засыпаться землей. когда на проекте видишь заштрихованный прямоугольник - это одно. а когдла смотришь на само возведенное сооружение - совсем другое. да и засыпку грунтом в количесте 50 кубов было производить неудобно, заливку плит перекрытия пришлось бы перекраивать и т. п.
вобщем решили это пространство не терять и сделать дверной проем.

так что так получилось.
во всем стараюсь следовать проекту, но, честно говоря, постоянно сталкиваюсь в несоответствии размеров и другими тараканами в проекте. хотя обращался вроде бы к толковому проектировщику и на этапе проекта внимательно следил за косячками...

Саша, ширина проема будет 80 см., чтобы встала дверь с полотном 70 см.
если пойти по пути 3 и делать проем до армопояса, выдержит ли он и монолитная плита сверху нагрузку дома?

 

Выдержит, для уточнения обратитесь к проектировщику

 

Помогите пожалуйста, голову сломала. Строим дом цоколь и 2 этажа сверху из облицовочного кирпича и 2 блока керамзита. В цоколе нужно сделать проем 2,2 мХ2,1 и на 1 этаже такой же проем в несущей стене. На эту стену опираются плиты перекрытия. Можно ли сделать проем в цоколе и над ним проем в 1 этаже, или лучше проем над проемом не располагать. над проемом хотим положить перемычку 3ПП 27-71 (2720х380х220) ее будет достаточно? Заранее спасибо

 

Не ломайте голову. Сделайте проём 180 см. сами же говорите что подвал не жилой.

 

а где я написал, что подвал нежилой?

 

В других темах. Или один ник на двоих? К стати в ходе их изучения можно выстроить неплохую картину Вашей последовательной и убеждённой работы. ОК!

 

мы сейчас делаем в похожей ситуации, проем над проемом. Над проемом правда у нас используется швеллер и кирпичная кладка.

 

Купли дом, старый хозяин решил разделить подвал и гараж, все внутрение стены в цокольном этаже выполнены из блоков ФБС. Плиты 6 м, решил соединить подвал с гаражем и сломать не несущую стенку. Можно в подвале отбойником ломать блоки?

 

Запроектировал следующую конструкцию фундамента из ФБС.
Снизу вверх:
1) лента армированная h=400
2) четыре ряда ФБС
3) армопояс h=200 мм

не лопнет ли при монтаже/эксплуатации неармированная ФБСка сверху проёма? при условии, что над ней находится армированный монолитный пояс?

 

Нет

 

Ребят, подскажите и мне по проему в ФБС блоке. Значит так: 4 ряда ФБС, 3 из них составляют проем высотой 180см. Хочу увеличить проем до 210, боюсь, что может лопнуть и обрушиться. Как думаете, есть такая вероятность? Сверху уже почти дом. После блоков выведен ноль кирпичом, выше плиты и стены. Армапояс перед перекрытием цоколя отсутствует, он есть перед перекрытием 1 этажа и будет перед кровлей.