Утепленная "шведская" плита

Вопрос к Baus, но по этой же теме. Возникли разногласия с мужем, по поводу труб канализации. У нас все рядом: унитаз, на этой же стороне душевая кабина, раковина, кухня. Как лучше и безопаснее делать?

Вариант 1) В плиту залить только вывод канализации, а уже когда строить дом, сделать подвод к этой трубе трубу от душа и т.д. Душевую собираемся делать без поддона, пол из плитки на небольшом возвышении (прим 5 см). Муж говорит, что этого хватит чтобы проложить трубу с небольшим уклоном для стока. Хватит ли? из плюсов - в плите нет соединений, которые изначально не проверить на прочность, а потом не переделать, когда все залито.

Вариант 2) Подвести все трубы заранее. Из плюсов: можно сделать больший уклон от душевой и раковин, трубы не лежат на поверхности. Но если что-то потечет, вскрывать плиту, а там же и ТП и арматура!
У Владимира все в плите, а что посоветуете Вы? Спасибо заранее!

 

48-60 часов... Чем еще в каркасном доме можно сохранить тепло? Утеплителем? Откройте два раза входную дверь, и один раз окно - за час никакого тепла там не останется.
А тут 2 суток дом будет остывать до +10С, там глядишь или на улице потеплеет или критические дни закончатся. Для каркасного дома, эти данные вообще должны быть решающими при принятии решения.

1.Используйте качественные материалы.
2.Труба канализации - безнапорная, потечет только если:
-бракованная (треснутая)
-плохой стык (например резинка уплотнительная при монтаже не встала на место), но при чем здесь технология?
-механическое повреждение (при чистке засора или решил кто то кто не в курсе прибить какое нибудь крепление (унитаз например) к полу не зная что там труба.
3.Пользуйтесь специальным силиконом при соединении труб
4.Увеличьте диаметр там где это возможно (у меня кухонный выпуск в 6метрах от санузла, поэтому я проложил туда 100мм трубу а не 50мм, кухонные обычно чаще засоряются)
5.Поменьше поворотов 90 градусов делайте
6.Разводку горячей и холодной воды в бетон заливать совсем необязательно. Трубку 20мм, Вы проложите где угодно, а вот 100мм канализационной трубы обязательно приведут к изменению отметки чистого пола, если об этом не подумать на сегодняшнем этапе.
7.Кабель электрический в ПНД трубу подходящего диаметра, с большим радиусом изгиба. Если пробой, всегда можно заменить.
8.Вода в дом Тоже ПНД труба, с ней никаких трудностей.

Трудность впрочем есть одна - разметка до сантиметра! иначе потом будете унитаз посередине санузла монтировать

и наконец это не только мое мнение. вот читайте

Это самый красивый и гигиеничный вариант. Сделать его можно ТОЛЬКО если заложить трубы и ...забыл как называется ...слив с гидрозамком короче, в пол. При этом надо с особой тщательностью высчитать отметки пола, учитывая плитку и клей для плитки. Про разуклонку и гидроизоляцию не забываем!
Останется только купить дверцу для душа и смонтировать в стену встроенный смеситель или душевую панель
Возвышения 5см не надо!, только под дверью бортик из плитка 3см, вполне достаточно и ...очень красиво будет уверяю

 

Для плиты у меня есть ЭППС толщиной 100мм,20мм я хотел использовать для утепления стен,чтоб быстро не остывало.Нельзя ли сам сруб изнутри обшить ЭППС,утеплителем с фольгой и потом стены осиновыми досками?Варианты?

 

Что в Иркутске так сложно ЭППС продать? Утеплять лучше снаружи. Можно и как Вы предлагаете, но не оптимально. Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/36282/page-3. У бревенчатого дома паропроницаемость еще выше.

 

Да нет у меня самого кирпичный дом стоит на 10 см XPS и на 15 см песка. Кстати для необогреваемых домов тоже полезно. Просто XPS под плиту кладут не для экзотики, а для экономии. И даже не тепла в первую очередь, а денег. Нужно считать выгоду. Я заметил пути оптимизации проектов фундаментов, о которых говорят на этом форуме и каждый может найти экономию для себя если попробует понять почему что и как делается. Дренаж по домом не нужен. Он может кому-то полезен вокруг дома, но по домом-то зачем? Минус 200 тонн гравия кажется?
Там в ответе про тепловой аккумулятор студент какие-то данные приводил без указания начальных условий практических изысканий и условий общей теплоизоляции помещения. Извините незачёт.
Теперь и правда пойду, а то Ваш форум не friendly.

 

kfrdfylf, копировать буду не "тупо", а "вдумчиво". Да, Владимир Таллин не профессиональный строитель, но в технологии строительства утепленной шведской плиты он понимает куда больше всех проектировщиков Самары и Тольятти).

А я еще вот как я думаю сэкономить: На тщательно утрамбованный песок уложу 50мм эппс по всей площади фундамента, из него же L-образные плиты по краям. Получается плоская плита. На неё укладываю толстую полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции(какую, подскажите?). Далее под ребра жестости укладываю 50мм эппс, все остальное заполняется 150(или 200)мм псб-15 или псб-25. Как вам такой вариант?. При хорошем дренаже ПСБ не будет намокать и впитывать в себя влагу, а значит его не будет рвать зимой.

А еще подскажите что положить под отмостку?, я думаю это будет эппс, только не знаю какой толщины. У нас глубина промерзания 180 см, плиту залью и оставлю необогреваемую без дома до след. года. Мне нужно чтобы её не приподняло за края, утеплять буду 200см от края фндамента, какая нужна толщина?

а у нас называется трапик)

 

didikatotti я думаю маловато плотности ПСБ15 и 25 под плиту.. Дело как видите не только влагопроницаемости пенопласта.

 

Тут в ответе на мой ответ какой-то новичек показал себя полным профаном. Ведь написано, "Удельная отопительная нагрузка на панель [Вт/м2] 60-80" - вот и считайте себе теплоизоляцию.

А про внешнюю температуру я забыл упомянуть. По ссылке она указана:

Соответственно, при -28 за бортом, со 100мм бетонной плитой дом остынет с +21 до +10 за 2-3 суток.

См. здесь: http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=4100&fid=69

 

ZeMike, спасибо за ссылку, сижу считаю для своей местности.

вот сообщения с этой ветки про прочность псб пенопласта:

№ 596 От Владимира:
Вот, тоже понажимал на кнопочки: насколько верно, но удалось выудить информацию:::35 кг на м куб -250 кПс
30 кг на м куб -200 кПс
25 кг 150 кПс
20 кг 100 кПс

№ 455 От 105 kg (цитаты)
Прочность на сжатие пенополистирола Марка ПСБ - С (ГОСТ-15588-86)

Плотность, кг/m3 15 25 35
Прочность , МПа, не менее 0,07 0,18 0,25
или
Прочность , кПа, не менее 70 180 250

Вывод:
Даже приняв коеф. нелинейности нагрузки на плиту К=3 получаем всего навсего 30 кПа. Теоретически дом будет удачно стоять весь расчетный срок службы и на 15-м ПСБ-С. (каркасный дом 6*8)

*****************************

Расчет экономии использования псб15+эппс для дома 10*10 метров:
1. при использовании только эппс стоимость утеплителя под плитой 10м*10м*0,2м*4000р= 80000 р.
2. при использовании эппс+псб15
эппс 10м*10м*0,05м*4000р= 20000 р.
псб 10м*10м*0,15м*1500р= 22000 р.
сумма=44000р.+я не учел эппс под ребрами жесткости ~сумма=50000р.

Экономия получается относительно небольшой, запас прочности меньше. Я думаю что экономить таким способом не буду). Сам на свой вопрос ответил)

 

И опять ,СПАСИБО АФА, БАУС,АВОЕЙКОВ! Что не дали меня заклевать! Мне очень понравился коментарий : Если я не строитель- то копировать или подглядывать мой дом нельзя! Классно! Но мне строил СТРОИТЕЛЬ * С большой БУКВЫ* К нему в Швеции технадзор приходил для проформы! Просто НЕЧЕГО БЫЛО КОНТРОЛИРОВАТЬ! Он делал ВСЕ по технологии! По технологии ДОРОСЕЛЛ ! Это фундамент! А вообще -под ключ! Когда я его спрашиваю про кризис : ОН меня спрашивает , про что это я говорю? У парня НЕТ кризиса! У него заказы на годы вперед! В Швеции !в Италии ! В Норвегии ! В Эстонии ! Вот так!
ЕСТЬ СТРОИТЕЛИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ! По-моему КИЖИ тоже ребята строили одним топором и ИХ ДО СИХ ПОР ПОМНЯТ!

 

Ох. Скачал оттуда "Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах (МЗФ)"
Начал считаь согласно формулам и таблицам с этого документа.
Вот что получилось для района Тольятти:

1. Если я до наступления зимы ставлю коробку и делаю отопление, то:
юбка утепления под отмосткой шириной 1,2 метра, толщина пенопласта 9 см. Подсыпка под пенопластом 0,4 метра
2. Если я до наступления зимы не успеваю сделать отопление, то:
юбка утепления под отмосткой шириной 2,64 метра, толщина пенопласта 17,5 см. Подсыпка под пенопластом 0,70 метра.

Что то мне по второму пункту строиться не хочется(, и получается что если делать по первому варианту, то зимой дом не бросишь(дачу), иначе плиту приподнимет за края и есть шанс что она сломается(.

Да кстати глубина промерзания в нашем регионе 1,8 метра.

 

Соглашусь с Владимиром, глубина промерзания в данном случае роли не играет. Любая плита будет находится выше глубина промерзания.

Другое дело что вы пропустили ключевую фразу...

Вы у себе геологическое исследование проводили? У вас пучинистые грунты? Если нет, то беспокоится не о чем... Плита переживет зиму также как у Владимира.
Если все-таки грунты сильно пучинистые, то стоит заказать расчет плиты. Возможно достаточно будет увеличить ребра жесткости до 30 сантиметров и сделать дополнительное армирование.
В технологии dorocell, кстати, особо оговаривается зависимость максимального давления стен от подстилающих грунтов.


Это я к тому что отличие "шведского" варианта от обычной плитой заключается в уменьшении пучения с помощью утепления подошвы фундамента и отмостки. Соответственно если уменьшить пучение не получается, то надо просто принять его во внимание и рассчитывать прочность как на обычную "плавающую" плиту.

 

к вопросу о пальмах, вот выдержка из статьи с инэта - "В странах Западной Европы, в условиях мягкого (по сравнению с нашим) климата, глубины промерзания грунта почти никогда не достигают уровня грунтовых вод, а потому проблема зимнего вспучивания грунтов практически не возникает."

"увеличить ребра жесткости до 30 сантиметров" - для плиты 10*10 метров стоит 40000р + за расчет не меньше 30000р возьмут(. Совсем не бюджетно получается(.


Дачник, вы правы, если пучения не удается победить, то считать нужно как обычную плавующую плиту толщиной 20-25 см. Но здесь то мы обсуждаем "шведскую плиту" толщиной 10 см с ребрами жесткости, а она у нас постоянно пытается подрости до 30 см толщиной, а пенопласт до 5 см убывает.

 

Ребята!!
О какой глубине промерзания Вы говорите!?
Ну ведь столько об этом писалось. А Вы всё равно "глубина промерзания"!
Рассчитывать надо только нагрузку на фундамент, а "глубину промерзания оставьте в покое, я Вас умоляю.
Я не строитель и не проектировщик и могу ошибаться.

 

Новые люди. Новые мысли...

Включите мозг!
1.) Грунт имеет температуру +10С Независимо в Тольятти или Таллине, Йошкар-Оле или Улан-уде. Москве или Амстердаме, Стокгольме или Санкт-Петербурге.

+10 градусов по шкале Цельсия!!

2.) КЛИМАТ у всех разный, где то морозы бывают долго, где то не очень, где то их вообще не бывает. Поэтому грунт ! от воздействия уличной температуры ! промерзает на ту или иную глубину. В Таллине на 1.0м, в Москве на 1.2м, в Стокгольме ...не знаю

3.) Положив на землю УТЕПЛИТЕЛЬ толщиной 200мм!. Мы сохраняем тепло грунта, те самые +10С. Ну может быть где то где совсем уж лютые морозы, в грунте будет +1С,+2С. Все рано + (плюс)! Вода замерзает при температурах ниже 0С (это если Вы учились в школе). Пучинить (распирать массу грунта от замерзшей в содержащийся в ней влаги) начинает кажется вообще от -5С

4.) ПОЭТОМУ ВАЖНО! Утеплить отмостку вокруг плиты! Тоже 100мм! Вообще по расчетам СоюзДорНИИ, для исключения промерзания грунта под дорожным полотном достаточно слоя 30мм, но шведы думают также о теплопотерях здания, поэтому 100мм, в конце концов Вы стоимость этого пенопласта все равно раздадите каким нибудь шарлатанам от строительства. Лучше закопайте в отмостку собственного дома.

О КАКОМ ПУЧЕНИИ ПОД ЭТОЙ ПЛИТОЙ ВЫ ГОВОРИТЕ?
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ?

didikatotti, -"не читайте на ночь совецких газет! особенно, если не понимаете о чем идет речь. Там же для Вас приготовлена ссылка "Ленточный фундамент" на сайт ...продавца! ФБС блоков, наплавляемой гидроизоляции и прочей доисторической хрени, до сих пор в массах выпускаемой на просторах бывшего СССР, кооперативами брюнетов.
Там еще такие перлы встречаются:
Нередко у заказчика возникает соблазн отказаться от устройства дорогостоящего капитального фундамента, заглубленного ниже уровня промерзания (для Московской области это более 1,4 м), и ограничиться облегченным вариантом, получившим распространение во многих зарубежных странах. Экономия существенная; однако, в будущем это может привести к весьма плачевным результатам. Ужас нах! Всем стоять - бояться!

а если Вы перешли все таки к Продавцу, то там вообще шедевр!
Технология изготовления ленточных фундаментов проста. Для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость. Мы наш, мы новый мир построим!

Для тех кто читать умеет я все таки приведу ссылку именно на эту статью
Нас вообще должно интересовать только это:
В основании фундамента должен быть слежавшийся материковый грунт и глубина его заложения ну никак не может быть меньше 50 -70 см. Как правда материковый грунт может быть меньше 50-70см не понимаю, разве что внизу Вечная мерзлота или зыбучие пески Для уменьшения осадки слой относительно рыхлого грунта, залегающего непосредственно под фундаментом, рекомендуется заменять на более плотный, а значит, менее сжимаемый. В этом случае делают подушку из крупно- или среднезернистого песка без глинистых включений. Засыпанный песок уплотняют трамбовками. - остальное вода...и перепечатки из книжек "Как построить сельский дом" 1959 г. издания.