Каркасный трехстенный пристрой к дому из сруба: от фундамента до крыши. Помогите советом во всём

Добрый день, уважаемые форумчане. Три выходных дня провел в поисках нормального освещения своего казалось бы банального и простого вопроса: трехстенный каркасный пристрой к старому деревенскому дому из сруба. Мои поиски (а по профессии я сисадмин, так что Яндексом вроде бы владею немного) показали крайнюю скудность и разрозненность данных по этому вопросу. Даже на этом богатом на информацию форуме, по трехстенному каркасному пристрою нашел всего несколько не богатых тем, не освещающих вопросы такого важного и интересного строительства от нуля "под ключ". Предлагаю обогатить интернеты полноценной информацией на этот на мой взгляд очень актуальный вопрос.

Я сам - не профи. Само собой, хотелось бы услышать критику и обсудить. Но и хотел бы обратить внимание уважаемых экспертов, что когда мы - любители - читаем какой-нибудь развернутый пост о том, как наш коллега-любитель что-то там сам строил, то мы не можем полноценно принять его опыт, мы не можем доверять каким-либо узлам, которые ни как не прокомментированы экспертами и профи, которые чаще всего справедливо обращают свое внимание на ошибки! В этом смысле даже приложенные фото процесса стройки любителя-сомостроевца не добавляют доверия. Поэтому краткая фраза от какого-нибудь уважаемого форумчанина-профессионала, типа: "по фундаментам полностью согласен. Одобряю" - крайне ценна! Я за качественную инфу в сети. Для удобства экспертов и профи, все оставшиеся у меня вопросы я специально собрал в последнем посте. Заранее большое спасибо всем за участие.

Итак, первый ход за мной.

Моя ситуация. Купили на маткапитал домик в деревне для дачных целей: летом детишкам раздолье, ну и зимой приехать на недельку-другую в зимние и весенние каникулы. Сразу оговорюсь покупка в процессе оплаты пенсионным фондом, так что ключей от дома на руках еще нет. Вся инфа из техпаспорта БТИ, с фоток, которых я специально наделал достаточно много, и со слов продающей стороны (там только женская половина :-(). Проектирую все заранее, чтобы на первомай провести уточняющие изыскательные работы и замеры, а уже на 9 мая, чтобы работа полным ходом закипела, деньги надеюсь в пенсионном фонде России закончатся после меня, а не до! ;-)

Сруб дома вроде бы нормальный, дом ухоженный, круглогодично в нем жили до последней зимы. Вот только с сенями - полная беда. Уклон пола сеней градусов 20. Предполагаю, что сени сделали вообще без фундамента, просто стойки забили в землю, или на столбчатом фундаменте без заглубления.

Задача: сени разобрать, и построить нормальный, утепленный пристрой в условиях ограниченных финансов. В пристрое будет тамбур, и кухня-столовая. Технологию строительства выбрал каркасную. 1) Люблю работать с деревом (стружки, опилки, тепло дерева, романтика). 2) На этом форуме очень много инфы про это с чужими граблями и американскими стандартами. 3) Все реально сделать самому парой рук, имхо. 4) Многие будут смеяться, но если все нормально пропитать и сделать, то долговечность достаточная еще и на моих детей.

Тех. задание: Размер пристроя: 8,5 м х 2,5 м, высота в макс. точке = 2,3 м. Фундамент - малозаглубленный ленточный. Перекрытие фундамента - полы по лагам, утепленные 150 мм Пенополистиролом (ППС). Стены - каркасные, утепленные 150 мм ППС. Крыша - односкатная на стропилах, покрытие волнистый шифер. Требования к эстетике - не высокие, соответствующие духу дачно-деревенской жизни.

Финансовый аспект: Денег на эксперименты у меня совершенно, абсолютно нет, поэтому готов переплачивать/перестраховываться и делать все с некоторыми запасами прочности, конечно же без фанатизма. Выкладывать двойные деньги на переделку, наращивание, усиление, укрепление у меня нет финансовых возможностей. Так же по той же причине, вынужден буду в этом сезоне сделать пристрой только холодным. Т. е. в этом сезоне сделаю фундамент, каркас, обошью его снаружи OSB-3, с пароизоляцией, если нужно будет под ППС, но абсолютно везде без утепления и без зашивки внутри ГКЛ-ом.

 

Фундамент.

Изучил фрагментарно (только те главы полностью, которые были мне нужны для расчетов) книгу Андрея Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками". Очень рекомендую эту книгу! Ничего больше искать не нужно. Все очень детально, подробно с выкладками и ссылками на нормативную документацию, даже со сравнением с нормами зарубежных стран, с формулами для расчета, а для тех, кто не любит считать по формулам с таблицами усредненных показателей; с указанием огромного количества типовых ошибок самостроевцев и дачников. За фундамент с этой книгой я более-менее спокоен. Везде указаны источники данных: СНиПы, СанПиНы, и пр.

Почему именно МЗЛФ? К сожалению, решение чисто субъективное - ни геологии, ни типа фнудамента основного дома, к сожалению пока не знаю - зима!

Думки следующие: на заглубленный фундамент под такую легкую постройку денег ну очень жалко (нормативная глубина промерзания для Татарстана = 1,7 м), да и еще во многих источниках говорят, что на заглубленный фундамент нужна хорошая нагрузка, которую мой каркасник похоже дать не сможет. На другом конце моих мыслей - столбчатый фундамент с заглублением (без заглубления, имхо уж слишком не надежно) и обвязочный брус в три сшитые доски 50х150 мм. Тут боюсь потратить деньги на еще одни сени из новых материалов, пол которых потом опять уведет. Да, и все-таки пристрой хочу с претензией на капитальность: утепленный, обшитый ГКЛ, и все такое, так что он будет по тяжелее нынешних сеней. Пока на мой взгляд золотая середина - именно МЗЛФ. Если и будет фундамент играть, то если таблицы в книге не врут, и я с армированием и качеством работ не протуплю, то будет играть равномерно весь пристрой - полы останутся ровными, даст Бог.

Итак: фундамент МЗЛФ, замкнутый естественно, т. е. буквой "О", а не "П" - только под три стенки. Буквой "П" - только под три стенки, имхо – крайне не серьезно, нет замкнутости, любая не равномерная нагрузка пучения - и под тяжестью самого пристроя, фундамент может лопнуть, так же как с легкостью ломается надкусанный бублик, если его края развести в разные стороны. Цельный бублик так сломать в два раза сложнее, так как надо ломать сразу две противоположные стороны бублика. )

Ширина ленты - 0,25 м, глубина - 0,5 м. Почему именно так? Книга дает минимальную ширину ленты под наружную стену для каркасного 1-этажного дома без обкладки кирпичом в 25 см. У меня хоть и не совсем дом, но запас - карман не тянет, тем более +/- 5 см ширины на стоимость влияет в 2-3 тыс. руб. - это моя семья готова пережить. Другая таблица книги дает оптимальную высоту ленты, исходя из ширины 25 см, равную 50 см.

В книге есть формула по которой, еще можно посчитать, выдержит ли грунт (несущая способность грунта) давление всего строения с фундаментом исходя из ширины ленты. Посчитал, проверил - с такой шириной, мой фундамент вроде бы должен нормально стоять и не слишком давить на грунт даже на самых не несущих грунтах.

По сочленению и соединению фундаментов пристроя и дома пока склоняюсь к мысли, что не нужно этого делать. Как я понял сделать это добротно, что бы все это гарантированно работало как единый фундамент не возможно, а успокаивать себя воткнутыми туда-сюда арматуринами я не хочу. Поэтому исходя из невозможности сочленения, буду делать деформационный шов. Пока этот вопрос детально не проработал, но, как я понял, эти технологии уже наработаны, и проще, чем пытаться срастить/нарастить/прирастить ленточный фундамент дома.

Армирование фундамента. Армирование фундамента будет проводится арматурой А-III (А-400), 8 мм. По соответствующей таблице в книги для моего сечения фундамента достаточно 3-ех таких ниток продольного армирования, но я заложил четыре (две снизу, две сверху в сечении), чтобы и наверху было две арматуры. Обязательно прочитайте раздел армирования полностью! Очень много нюансов, которые мы простые любители даже не знаем, и делаем из желания как лучше, на самом деле, как хуже. Например, нельзя сваривать арматуры, для этого нужно брать специальную марку свариваемой арматуры; углы армируются специальными П-образными пятлями длиной 0,5 м, сверху и снизу с каждой стороны угла, связывать вязальной проволкой сращения арматуры тоже не рекомендуется, гнуть арматуру только холодной, без всяких там подрезов болгаркой, нахлест при сращивании арматуры 0,5 м, и многое-многое другое. В книге есть специальные врезки под названием "Стоп-халтура", где автор очень часто описывает самые распространения мнения и практику дачников, которые являются ФАТАЛЬНО-ошибочными.

К сожалению, от настоятельной рекомендации книги по формированию поперечных связей и созданию объемного каркаса армирования, я думаю отойти. Причина банальна - не хочу связываться с этим гемороем. Просто буду закладывать на нужных глубинах и на нужной ширине с нужным нахлестом свои арматурины, и усиления углов.

Технология работ, как я это вижу, исходя из рекомендаций книги.

1. Копаю траншею, ровно по ширине ленты + ширина ЭППС 50 мм с обоих сторон траншеи для утепления фундамента. Стенки траншеи - будут служить сразу опалубкой.

2. На надземной части фундамента надстраиваю опалубку.

3. В 5 см от земли закладываю обрезки полиэтиленовых трубок под продухи. Общее сечение продухов должно быть не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен, а в радоноопасных территориях вообще 1/100 - 1/150. Площадь одного продуха в любом случае должна быть не менее 0,05 м2, продухи должны быть расположены в противоположных стенках.

4. В траншею укладываю геотекстиль. С большими запасами по каждой стороне: на наружную часть фундамента из расчета чтобы от дна фундамента длинна геотекстиля был 1 м. На внутреннюю часть фундамента геотекстиля чтобы хватило до середины пятна строения + полметра на нахлест. Окончательно весь фундамент окажется в отрезанном геотекстилем котловане (дальше будет яснее).

5. На дно траншеи на геотекстиль засыпаю с тромбованием песчаную подушку высотой 20 см.

6. Обкладываю стенки оплаубки листами ЭППС со вставленными туда пластиковыми тарельчатыми креплениями, так чтобы они оказались в итоге в монолите. ЭППС обязательно должен достигать с нахлестом уровень стены.

7. Аккуратненько заливаю 7 см бетона (защитный бетонный слой арматуры от нижней кромки ленты) кладу две нитки арматуры с расстоянием по 5 см от боковых кромок (тоже защита бетоном арматуры). На этом же уровне закладываю П-образные усиления углов фундамента.

8. Заливаю дальше. Заливку постараюсь сопровождать вибрированием, если раздобуду глубинный вибратор. Весь бетон похоже буду месить в ручную. Дом находится в деревушке, ближайшее БСУ с товарным бетоном далековато-дороговато.

9. Не доходя 5 см по высоте до конца ленты закладываю второй ряд арматуры.

10. Заливаю до конца бетон, выравниваю общий уровень получившейся ленты. В качестве нивелира, думаю использовать простой гидроуровень (ватерпас). Для удобства использования прикручу его колбы к рейкам, на конец которых прибью площадочки из фанеры.

11. После того, как бетон схватится, видимо через неделю (на следующие выходные) разбираю опалубку.

12. Откапываю ленту фундамента с внутренней стороны на 30-40 см для удобства манипуляций. С наружной стороны на ширину 0,6 м для организации утепления фундамента. Внутри фундамента выкапываю котлован 20 см.

13. Забиваю в тарельчатый держатель ЭППС его гвоздь. Наверное провожу гидроизоляцию по ЭППС. Пока не понял нужна она или нет?

14. Расстилаю в получившихся котлованах и внутри, и снаружи, оставленные запасы геотекстиля ленты. Внутри засыпаю на геотекстиль песчаную подушку в 20 см

15. Снаружи фундамента. Если окажется, что грунт пучинистый (глина), то засыпаю на геотекстиль песок, если грунт нормальный, то обратно изъятый грунт.

16. На следующий год (в этом на это денег не хватит). На уровне земли, под отмостку укладываю ЭППС 50 мм в ширину листа (0,6 м)

17. Заливаю отмостку толщиной 15 см бетоном с армированием кладочной сеткой ширина отмостки = 0,7 м.

18. Пока скорее всего заштукатурю простым цементным раствором оставшийся над отмосткой ЭППС вертикального утепления фундамента.

Итого на круг на все вышеназванные материалы без отмостки, пока расчётно 17 тыс. руб., правда без доставки (кроме песка и гравия для бетона конечно же)! +на отмостку на следующий год 12 тыс. руб!

Оставшиеся у меня вопросы по фундаменту:

1. Нужно ли сочленять фундаменты пристроя и основного дома. Если да, то как это сделать - ткните ссылкой, или накидайте пару-тройку строк принципиальной схемы - дальше я изучу и разовью тему? Если нет, то какое минимальное расстояние допустимо между фундаментами. И нужен ли какой-либо деформационный шов между фундаментами – или просто грунтом засыпать и всё?

2. Можно ли обойтись без поперечных связей и объемного вязанного каркаса армирования фундамента? Т. е. просто сверху и снизу положить продольные арматуры, как я хочу на пунктах 7 и 9. Точнее вопрос лучше так насколько снизится прочность фундамента без них?

3. Нужна ли гидроизоляция фундамента, если он обшит ЭППС.

4. Можно ли, заложив снаружи фундамента геотекстиль, и засыпав его, оставить так на зиму, и на следующий год только его утеплить и сделать отмостку?

 

Перекрытие фундамента.

Дальше с инфой и моей уверенностью в расчетах немного сложновато. Такая же книга, как по фундаменту, по каркаснику с приведением строительных норм России или зарубежных стран мне не встретилась. В этом смысле очень помогла тема на этом форуме "Росвуд'овский каркасник", и альбом типовых решений с сайта этого самого Росвуда, ну и плюс некоторые решения из СИП-строительства. Всем рекомендую вышеназванную ветку форума, ведет какой-то супер-зубр в каркасном домостроении, он же там и приводит иногда нормативы наши и зарубежные, сам бывал за рубежом, щупал эту технологию из первых рук, отвечает на все вопросы, и всячески компетентствует.

Итак, перекрытие фундамента будет по лагам. Снизу перекрытие будет подшито OSB-3 9 мм, сверху (черновой, он же чистовой) пол 15 мм. Пока зашью не на все прям шурупы, т. к. на следующий год буду укладывать туда ППС.

Технология работ, как я это вижу:

1. К фундаменту плашмя креплю направляющий брус 50х150 анкерными болтами с гайкой М12х100, с шагом 1 м. (из альбома типовых решений Росвуда) через гидроизоляцию от фундамента рубероидом РК-350 в 2 слоя.

2. Собираю заготовки перекрытия.

3. К лагам для устойчивости с обоих сторон и с обоих концов сколачиваю башмаки из той же доски, что и лаги 50х150 мм (подглядел у Росвуда). Сколачиваю 2-умя гвоздями 150 мм на каждый конец лаги.

4. Шаг лаг я выбрал 0,5 м из расчета, чтобы стыки обшивочных OSBлистов, уложенных поперек лаг приходились на лаги. Прогибаемость и зыбкость пола на даче меня абсолютно не интересует. Посчитал на калькуляторе балок - вроде бы для моего пролета 2,5 м с таким шагом, с нагрузкой в 195 кг/кв. см проходит норм.

Вот правила нарытые из интернетов: Плиты OSBс прямыми краями соединять на лагах соблюдая дилатационный зазор мин. 3 мм вокруг плиты. При монтаже плит между стенами или в случае «плавающих полов» следует оставить дилатационный зазор 12 мм между плитой и стеной. Плиты укладывать главной осью перпендикулярно к лагам. Соединение коротких краев плиты всегда должно находиться на лагах. Длинные края, неопертые на лаги, должны иметь профиль «гребень-паз», вспомогательную опору или соединяющую Н-образную скобу. Если перекрытие не имеет крыши, то во время атмосферных осадков следует сделать дренажные отверстия для водоотвода. При деревянном перекрытии первого этажа здания, прилегающего к грунту, следует создать защиту от ветра, с нижней стороны конструкции перекрытия, плюс дополнительно гидроизоляцию непосредственно на грунте.

Расстояния между лагами [мм] 400 500 600
Рекомендованная толщина плиты OSB-3 [мм] 15-18 18-22 22

5. Подшиваю сразу OSB-3 9 мм нижнюю подшивку под утеплитель, закладываю сразу Гидро-ветрозащитную паропроницаемую 2-х слойную мембрану ИЗОСПАН AM. Собираю, что-то вроде полу-готовой панели открытой с одной стороны (с верхней, где будет половое покрытие). Зачем зашиваю сразу снизу, так как если я лаги установлю на фундамент, а у меня тех подполья под ним нет, значит уже ни как подлезть туда, чтобы зашиться снизу я не смогу. Подшиваю OSBздесь и везде само резом желтым 51 мм с шагом 200 мм. (саморез подглядел у СИП-строителей, шаг у Росвуда, последний все зашивает ребристым гвоздем!).

6. Обрабатываю нижнюю (подпольную) часть OSBпропиткой для дерева ОГНЕБИОСТОП ТЕКС класс Универсал. Да и все деревяшки конечно же предварительно обрабатываю ею с расходом не менее 250 г/кв.м (расход посмотрел у Росвуда).

7. Креплю такие заготовки через лаги и их башмаки к направляющему брусу фундамента гвоздем 100 мм по два на каждый конец лаги с забивкой «вкосую» (подсмотрел у Росвуда). Места стыка нижней подшивки перекрытия с обвязочным брусом фундамента пропениваю (подсмотрел у СИП-строителей).

8. Для большей жесткости лаг, сверху, по периметру лаг пускаю обвязочную доску 50х150 так же закрепляю её к лаге и её башмакам гвоздями 100 мм по две штуки на каждый конец лаги с забивкой «вкосую».

9. Сверху делаю черновое покрытие пола (оно же для моего дачного варианта окажется почти чистовым - разве что может быть линолеум или ковролин постелю) - зашиваю лаги OSB-3 15 мм. Тоже вроде бы проходит по прочности.

10. Все места крепления OSBс лагами, стойками, стропилами, и прочим запениваю (подсмотрел у СИП-строителей).

Итого перекрытие фундамента по лагам обшитое с двух сторон OSB (снизу - 9 мм, сверху - 15 мм) выходит на 23 тыс. руб. без утеплителя, но зато с учетом гвоздей и саморезов!

 

Стены пристроя. Строить собираюсь не совсем трехстенок. Четвертая стена все-таки будет, точнее её каркас. Решил, что так проще, чтобы не городить огород с мощным коньковым брусом с пролетом в 8,5 м! Да и вопрос более равномерной снеговой нагрузки на фундамент тоже будет решен. Да и опять таки, вспоминая жесткость не откусанного бублика, стены будут жестче если их четыре, и они связаны. Т. е. три стены будут иметь как и положено с наружной стороны сразу обшивку OSB-3, с внутренней обшивку ГКЛ после утепления. А вот четвертая, как бы стена, прилегающая к основному дому, будет представлена только каркасом из стоек 150х50 мм, и поясом жесткости из ОСИ-3 9 мм в 0,6 м сверху (пол листа вдоль) - точно, и может быть еще по низу. Как раз на этот пояс жесткости можно будет и шкапчики навесить. ;-) А в пространствах между стойками можно будет полочки для банок-склянок и скарба хозяйки сделать.

Итак, как я вижу технологию производства работ:

1. Начинаю с длинной наружной стены (та что настоящая). Собираю угловую П-образную стойку из досок 150х50 мм.

2. Ставлю её по уровню и отвесу на угол дома за подлицо с обвязочным брусом пола-перекрытия. Закрепляю на 4 гвоздя 100 мм «вкосую». Вообще все стойки крепятся на 2 гвоздя по Росвуду ни каких крепежных уголков не предусмотрено. Похоже, что весь расчет на горизонтальную жесткость конструкции на OSB-плиту обшивающую все эти стойки. Видимо придется какой-нибудь временную укосину ставить соединяющую под углом несколько стоек сразу: вряд ли доска высотой 2 м будет просто так ровнехонько стоять «на попа» от того, что её закрепили на два гвоздя внизу!

3. Выставляю остальные стойки соединяя их временной укосиной прямо в нахлест в торец стойки на пару гвоздей не добивая до конца. Шаг между стойками взял 0,833 м, что в переводе означает, что этот шаг взят из расчета, по четыре стойки на одну длину листа OSB-3, так чтобы две крайние стойки пришли на стык обшивочных листов OSB, и две стойки соответственно по середине. Правда очень нехорошо получается с утеплителем. Он у меня шириной 1 м, так что, чтобы вставить в проем, придется делать обрезки по 17 см! Это – ни туда, ни сюда. Пока думаю по месту соориентироваться, и сделать например не равномерный шаг стоек: 1+1+0,5 м. Две полосы в ширину утеплителя, и получается на одну полосу утеплитель режем вдоль пополам, и оставшуюся половину вставляем в следующий проем шириной 0,5 м. Можно ли так?

4. Так делаю до конца стены. В конце стены опять таки П-образную угловую стойку.

5. Направляющую соседней стены прибиваю к П-образной направляющей имеющейся стены рядом гвоздей 100 мм с шагом 150 мм (подсмотрел у Росвуда).

6. Продолжаю так короткую стену, пока не дойду до угла. Там опять ставлю П-образную угловую стойку, к ней пришиваю стойку от соседней стены, и пошел дальше по второй длинной стене (которая уже будет только в виде каркаса) с поясом жесткости 0,6 м как уже писал ранее. Кстати говоря, так как чердака у этой пристройки не будет и крыша (односкатная) будет потолком этого пристроя (внутри потолок прямо так и будет - под уклоном), то формирую сразу наклон крыши. Перепадом высот длинных стен. Перепад: 2,0 м - 2,5 м. Так что короткие стены будут на верху не параллельны полу!

7. И так продолжаем до конца 4 стены, т. е. до угла с которого начали.

8. Сверху заподлицо со стойками к стойкам креплю обвязочную доску 150х50 мм. Обвязочная доска не должна быть короче 2-ух метров (взял у Росвуда), но похоже этот параметр зависит от шага стоек. По логике - чем длиннее эта доска, тем крепче! Наверное стык этой доски должен прийтись на одну из стоек для жесткости. Прибиваю к стойке двумя гвоздями 100 мм.

9. Оборачиваю, если нужно паро-ветро-изоляционной мембраной снаружи, если все правильно понял пирог утепления ППС. Закрепляю мембрану степлером к стойкам.

10. Зашиваю снаружи всё это начиная от обвязочного бруса фундамента, и заканчивая верхней обвязочной доской стены вместе с промежутками между лаг, которые у пола остались открытыми! фанерой OSB-3 9 мм. Не знаю, при шаге 0,83 м 9 мм должна наверное уж выдержать ветровые нагрузки, и прислоненные велдва-три велосипеда, да лестницу садовую!

11. Закрываю металлическим отливом-козырьком верхний торец ЭППС вышедшего из фундамента и стены.

Итого стены, правда без козырька-отлива для ЭППС: 19 тыс. руб.

Оставшиеся вопросы по стенам:

1. Можно ли сделать неравномерный шаг стоек? 1 + 1 + 0,5 м?

2. По теплоизоляции:

3. Нужно ли для ППС какой-нибудь паро-ветро-гидро-еще что-нибудь-изоляция? Пергамин какой-нибудь? В принципе я уже заложил на всякий случай ИЗОСПАН AM (Гидро-ветрозащитная паропроницаемая 2-х слойная мембрана). В принципе цена вопроса-то 2,5 тыс. руб., говорят что она сильно помогает, чтобы в доме по щелям не дуло, если так, то я только за, лишь бы это не во вред было конструкции: прения там всякие, задержка выхода пара из дома через стены.

4. Нужно ли ППС как-нибудь приклеивать-приколачивать к обшивке или стойкам стены? Ни чего что он там будет немного "болтаться"? Запенить ни чего не нужно?

5. В целях экономии думаю вместо ППС ПСБ-С 25 поставить ПСБ-С 15. Экономия получается на 50%! Кто что скажет? В Интернете почитал вроде бы будет нормуль - конструкционную функцию, как в СИП-панели он все равно не несет, теплопроводность у них почти одинаковая? Только я не понял по долговечности: видимо 25-ый ППС будет покрепче? Или я чего не понимаю и у ППС-15 есть еще существенные минусы? Это все касается не только стен, но и пола с потолком! Везде по кругу один и тот же утеплитель я планировал - для унифицированности.

6. Крепление стойки к нижнему обвязочному брусу реально на 2-ух, ну пусть даже на 4-ех гвоздях под 45 градусов, и всё? Все ОК? Обшивка из OSB-3 9 мм выдержит всё это?

7. Тут же в этой связи два вопроса: один год пристрой у меня будет стоять с обшивкой только с одной стороны – всё нормально? Обшивать для жесткости конструкцию с двух сторон не надо однослойная обшивка OSB-3 9 мм выдержит?

8. И здесь же вопрос про обшивку внутри ГКЛ-ом (толщина 12,5 мм)? Я так понимаю ГКЛ для целей жесткости хуже подходит, чем OSB-3, может тогда уж обшивать OSB-3 и внутри? И что лучше взять ГКЛ или ГВЛ? Дом будет с сезонным проживанием, в холодном (-30 *С) помещении как себя ведет ГКЛ? Не будет набухать, влагу брать, разрушаться зимой в весенние периоды, или еще чего? Может взять ГВЛ, или и с ГКЛ ничего не будет? В пристрое будет только кухня-столовая (с мойкой с водозащитным фартуком) и тамбур; туалетов и душей не предусматривается.

9. Что насчет полосы жесткости четвертой стены, где будет только каркас: 0,6 м поверху хватит, или лучше её в середине пустить, а снизу для надежности крепежными уголками крепить, или косынку изнутри сделать из OSB-3 фанеры вниз на каждую стойку?

10. Я не знаю, при шаге 0,83 м OSB-3 9 мм должна уж наверное выдержать ветровые нагрузки, и прислоненные велосипеды? А при 1+1+0,5 м?

 

Крыша пристроя.

Крыша будет естественно односкатная, конек ниже ската крыши основного дома. Выступ стропил от стены будет 0,5 м, выступ обрешетки от боковых стен по 0,3 м. В качестве стропил все та же доска 150х50 мм. Шаг стропил взял 1 м, для удобства укладки утеплителя ППС. Посчитал калькулятором нагрузок балок указав в качестве нагрузки снеговую нагрузку 240 кг/кв. м - вроде бы проходит с запасом, правда с самым сильным допуском по прогибу. В качестве обрешетки - доска не обрезная 30х150 мм с шагом 0,45. Считал сплошную обрешетку из OSB-3 9 мм вышло дороже в 5 раз (1 тыс. руб. против 5 тыс. руб.)! Уклон крыши 7 град (12%). Перекрывать буду шифером.

По Росвуду стропила (у них ферма) крепится к обвязочному брусу стены 3-емя гвоздями 100 мм "вкосую" (под 45 град.), и всё, без всяких башмаков, правда есть такой же узел, где предусмотрено крепление еще и крепежным уголком. Я решил обойтись башмаками, как в лагах. Лаги сами будут ставится с вырезом и потом к вырезу будут с двух сторон приставляться эти башмачки. Башмаки буду соединять со стропилой двумя гвоздями 150 мм.

1. Когда будут готовы обвязочные бруса стен. Сделаю что-то вроде кондуктора. Т. е. подниму и в ручную прямо по месту сделаю все нужные подрезы, и торцевание под угол наклона одной стропилы, намечу места для башмаков.

2. Проверю, что этот образец-кондуктор подходит по всей длине плоскости перекрытия.

3. По готовому образцу-кондуктору сделаю уже нужное количество стропил.

4. Стропила с башмаками креплю к верхней обвязочной доске 4-мя гвоздями 100 мм "вкосую".

5. Если будет реально, то по лагам под обрешетку натяну мембрану паро-ветрозащиты, если нет, то уже потом при установке ППС пришью мембрану степлером.

6. Необрезную доску обкормлю немного, сниму обзол. Обрешетку пришью к стропилам гвоздем 70 мм «вкосую» как бы противоположно скату. Шаг обрешетки 45 см - под шифер. Как лучше необрезную доску пришивать широкой стороной (так сказать, основанием трапеции) вниз или вверх?

7. Ветровую доску, сделаю из необрезное, обкромлю, обстругаю. Будет где-то толщина 25х150 мм, закрепляю к торцам свесов стропил по 2 гвоздя 100 мм в каждую стропилу.

8. К обрешетке прибиваю шифер специальными гвоздями с широкой шляпкой, с прокладкой из старой велокамеры. Избегаю, согласно технологии, нахлеста в 4 листа. Нахлест листов по длине 20 см, по ширине – 1 волна. Начинаю, естественно с нижней продольной полосы, так чтобы нахлест шел «по потоку» дождевой воды.

9. Под конек щипец (или как этот отлив назвать) прибью к стене уже основного дома, чтобы если что играло вверх-вниз.

Итого крыша пристроя с кровлей шифером и со стропильной системой выходит на 11,5 тыс. руб.

Вопросы оставшиеся по кровле:

1) Шаг стропил в 1 м пойдет?

2) Крепление стропил с башмаками к обвязочному брусу пойдет?

 

Сбор всех оставшихся вопросов, специально для специалистов и экспертов.

Вопросы по фундаменту:

1. Нужно ли сочленять фундаменты пристроя и основного дома. Если да, то как это сделать - ткните ссылкой, или накидайте пару-тройку строк принципиальной схемы - дальше я изучу и разовью тему? Если нет, то какое минимальное расстояние допустимо между фундаментами. И нужен ли какой-либо деформационный шов между фундаментами – или просто грунтом засыпать и всё?

2. Можно ли обойтись без поперечных связей и объемного вязанного каркаса армирования фундамента? Т. е. просто сверху и снизу положить продольные арматуры, как я хочу на пунктах 7 и 9 про фундамент. Точнее вопрос лучше так поставить: насколько снизится прочность фундамента без них?

3. Нужна ли гидроизоляция фундамента, если он обшит ЭППС.

4. Можно ли, заложив снаружи фундамента геотекстиль, и засыпав его, оставить так на зиму, и на следующий год только его утеплить под отмосткой и сделать бетонную отмостку?

Вопросы по каркасным стенам:

1. Можно ли сделать неравномерный шаг стоек? 1 + 1 + 0,5 м (чтобы более технологично использовать листы ППС)?

2. По теплоизоляции:

3. Нужно ли для ППС какой-нибудь паро-ветро-гидро-еще что-нибудь-изоляция? Пергамин какой-нибудь? В принципе я уже заложил на всякий случай ИЗОСПАН AM (Гидро-ветрозащитная паропроницаемая 2-х слойная мембрана). В принципе цена вопроса-то 2,5 тыс. руб., говорят что она сильно помогает, чтобы в доме по щелям не дуло, если так, то я только за, лишь бы это не во вред было конструкции: прения там всякие, задержка выхода пара из дома через стены.

4. Нужно ли ППС как-нибудь приклеивать-приколачивать к обшивке или к стойкам стены? Ни чего что он там будет свободно "стоять"? Запенить ни чего не нужно?

5. В целях экономии думаю вместо ППС ПСБ-С 25 поставить ПСБ-С 15. Экономия получается на 50%! Кто что скажет? В Интернете почитал вроде бы будет нормуль - конструкционную функцию, как в СИП-панели он все равно не несет, теплопроводность у них почти одинаковая? Только я не понял по долговечности: видимо 25-ый ППС будет покрепче? Или я чего не понимаю и у ППС-15 есть еще существенные минусы? Это все касается не только стен, но и пола с потолком! Везде по кругу один и тот же утеплитель я планировал - для унифицированности.

6. Крепление стойки к нижнему обвязочному брусу реально на 2-ух, ну пусть даже на 4-ех гвоздях 100 мм под 45 градусов, и всё? Все ОК? Обшивка из OSB-3 9 мм выдержит всё это?

7. Тут же в этой связи два вопроса: один год пристрой у меня будет стоять с обшивкой только с одной стороны – всё нормально? Обшивать для жесткости конструкцию с двух сторон на зиму не надо? Однослойная обшивка OSB-3 9 мм выдержит?

8. И здесь же вопрос про обшивку внутри ГКЛ-ом (толщина 12,5 мм)? Я так понимаю ГКЛ для целей жесткости хуже подходит, чем OSB-3, может тогда уж обшивать и внутри OSB-3 ? И что лучше взять ГКЛ или ГВЛ? Дом будет с сезонным проживанием, в холодном (-30 *С) помещении как себя ведет ГКЛ? Не будет набухать, влагу брать, разрушаться зимой, в весенние периоды, или еще чего? Может взять ГВЛ, или и с ГКЛ ничего не будет? В пристрое будет только кухня-столовая (с мойкой с водозащитным фартуком) и тамбур; туалетов и душей не предусматривается.

9. Что насчет полосы жесткости четвертой стены, где будет только каркас без обшивки (см. вступление про Стены пристроя): 0,6 м поверху хватит, или лучше её в середине пустить, а снизу для надежности крепежными уголками крепить, или косынку изнутри сделать из OSB-3 фанеры вниз на каждую стойку?

10. Я не знаю, при шаге 0,83 м OSB-3 9 мм должна уж наверное выдержать ветровые нагрузки, и прислоненные велосипеды? А при шаге 1+1+0,5 м?

Вопросы оставшиеся по кровле:

1) Шаг стропил в 1 м пойдет?

2) Крепление стропил с башмаками к обвязочному брусу пойдет?

 

Скажу, что знаю. Пережил аналогичный ремонт 3 года назад, когда купил дом почти близнец Вашего, но 1962 г. п. С той же как и у Вас стороны была пристроена терраса, полы которой уже были под углом, остекление ветхое без распахивания. Потолок подшит самодельной доской с потугами на вагонку. Холодно и убого. Все демонтировали, обнажив кирпичные столбушки с забиркой между ними из кирпича. Инспекция этого фундаменты выявила его полную пригодность для дальнейшей эксплуатации, посему на него новую веранду 7 на 2,5 и водрузили.
Четвертую стену, прилегающую к стене дома делали. Обшива из имитации бруса и внутри и снаружи. МЕжду ними мембрана и ватные маты.
Различие в том, что у меня была снесена и старая крыша и новый пристрой был накрыт общей крышей. Поэтому получилась с ассиметричными скатами.
Прошлым летом сломали пристроенный сзади к дому сарай. На его месте залили МЗФЛ, как у Вас и написано. Первоначальный план был сделать его буквой "С", т. е. трехсторонним, в конце концов,
сделали по правильному с четырехсторонним с внутренней перемычкой, общий размер нового фунда 6х6. Между старым фундом дома и новоотлитым фундом сарая зазор см 8-13. НИЧЕМ НЕ СВЯЗАНЫ. Каркас сарая аналогичен дому. Не жирно ли для сарая? Не жирно - у меня в нем помывочный пункт и любимая кладовая-мастерская.
Не забыть про прокладку гидроизоляции между закладным брусом и поверхностью МЗФЛ.

 

@Москвичев, спасибо за участие.

А не подскажете, что такое "забирка"? Это типа стенки в полкирпича между столбами? А на что эта стенка кладется не знаете? На песчаную подушку или свой какой-то фундаментишко имеют? И не подскажете на какие моменты смотрели при инспектировании фундамента?

А сколько получилось расстояние между стенами дома и веранды? И есть ли между ними какой-нибудь деформационный шов?

А проблем нет с общей крышей, все-таки два разных здания под ней?

И я того же мнения! У меня стены с крышей без утепления и внутренней обшивки вытягивают на 50 тыс. руб! Жалеть при этом 15 тыс. руб., и потом бояться что 50 тыс. руб. после сильной зиму, или дождливой осени, придется разбирать и использовать как дрова на шашлык - это как-то не для меня. Адреналина более чем хватает на работе. Да и опять-таки глядишь и детишкам будет что передать, если все нормально защитить.

 

Дружище, у тебя деревенский домик из сруба, зачем тебе ППС и прочая химия (гадость), тем более если детишки. Залей армированную ленточку (скобу). Если с деньгами совсем туго, (нет возможности заказать сруб, или 200 бруса купить), пошукай по соседним деревням, старые дома за копейки отдают, а то и заплатить готовы за демонтаж, срубы старых домов порой намного лучше современного дерева. Соберешь себе прируб, ни в какое сравнение с каркасником не идет. И ни каких пленок и пенофолов и т. д. Дерево, лен или мох нащипли, потолок бумага и стружка На крышу профлист оцинкованный.
К слову, двоюрный брат купил прошлым летом дом на разбор за 18 000 руб (без обмана) под крышей, остекленный был, собрал баньку, не большую правда 3Х3, так бревна звенят как новые, а сейчас посмотришь одна синева, плесень и гниль. Не ведись на эти новые технологии, гадость это одна и болезни.

 

Что-то прямо призадумался я про шаг стоек-то у моих стен!

Инфы еще что-то на этот счет совсем не густо. У СИП-строителей там вообще шаг 1,25 м, но у них панель сама по себе совершенно по другому работает, там даже ППС начинает нести конструкционную функцию. На каракас-инфо прочитал, что для стоек из доски 150х50 мм максимальный шаг может быть 600 мм, для 100х50 - 400 мм! Рекомендуют подбирать под ширину материала. У меня фактически три ширины: лист ППС - 1 м, плита OSB-3 в "ширину" 2,5 м, и лист ГКЛ шириной 1,2 м! Задачка еще та! Похоже, что на тотальную резку ППС я попадаю так и так (очень этого хотел избежать, так как по огороду чувствуется еot два года шарики пенопласта будут кататься ). А случайно ни кто не знает, листы ГКЛ (или ГВЛ пока не решил что долговечнее для неотапливаемого зимой дома) можно пришивать не вертикально а горизонтально? У них там какая-нибудь прочность от этого не снижается? А то было бы хорошо: тогда бы и "ширина" ГКЛ была бы 2,5 м! Тогда шаг стоек бы сделал 0,5 м - и гуд!

 

Алексей, спасибо за заботу (кроме шуток). Откровенно говоря, очень неожиданное предложение, но что-то меня в нем цепляет. Ни столько боязнь химии и прочего, про ППС начитался мнения обоих сторон, и... убедился в его безвредности (сильно не смейтесь и не кидайтесь тапками) . Вот немного за OSB с её клеем переживаю - это да, поэтому её хотел оставить снаружи дома, а внутри ГКЛ. Хотя конечно же в любом случае, я тоже считаю, что чем ближе к натуральному, тем лучше - для меня это не оспоримо. Больше в вашем варианте нравится гармония с основным домом, деревенский дух, да и слово "сруб" для моих ушей звучит солиднее, добротнее, чем слово "каркас". Надо будет посчитать-посмотреть.

 

AlexeiIV, а как Bulatpost будет прируб к дому примыкать, грамотно обустраивать и вязать бревна по месту?
Отвечаю на вопросы от поста 8:
1. Совершенно верно. Забирка это 1 ряд красного кирпича между столбушками. Какой-то минимальный фундаментик у них есть, но чтобы это познать, нужно его откапывать. Смотрели на уровень столбов по отношению друг к другу, проверяли уровнем. Поскольку полнотелый кирпич был еще первыми строителями окрашен какой-то коричневой краской, это обеспечило их хорошую сохранность. Земля под верандой абсолютно сухая, отстоявшаяся за столько лет и не гулящая с морозным пучением.
2. Дефшва нет все встык, расстояние отсутствует.
3. Крыши у дома и пристроя РАЗНЫЕ, но впритирку. Вернее уровень крыши пристроя ниже уровня крыши дома, с притиркой к фронтону дома.

 

Вот голос сердца), он говорит правду, по прошествии лет вы много раз будете вспоминать это) в обоих случаях (либо радуясь, либо сожалея).
В примыкании прируба к дому нет ничего нового, в любой деревне вы найдете себе наглядное пособие, подтвержденное десятилетиями, а то и веками эксплуатации. Лейте ленточку встык к старому фундамену, продохи побольше делайте, это очень важно (не заужайте, всегда будет сухо, да и заткнуть всегда не долго), стык примыкания бревен на лен, джут, мох (никакой пенки и другой гадости, гниль, сырость, грибок и т. д.), если переживаете за примыкание, выберите пилой паз см 8 плюс скобы (под углом естественно для усадки),но уверен что даже без этого ДТшка с танковым тросом не сразу с ним справится), если примыкание не к торцу бревна, то "бабку" с пазом на глухарях, и набирайте сруб хоть до неба) И никаких гвоздей и шпилек. Нагеля. От фундамента хорошая изоляция (ВАЖНО). Пару кусков хорошего линокрома купите. Рубероид сейчас одно г...о.

 

Хорошо пишите, ей Богу!

Но, к сожалению, похоже со срубом у меня не срост.
Во-первых, по экономике. Посчитал сколько стоят грубо стены из сруба из:
бруса 100х100 = 18 тыс. руб.
бруса 150х150 = 28,8 тыс. руб.
бруса 200х200 = 37,8 тыс. руб.
И это только сам брус, не считая нагилей, джута/пакли, и всех прочих материалов, которые тоже похоже вытягивают не на 1-2 тыс. руб за всё про всё!

Каркасные стены по самым строгим правилам, по всем технологиям, с учетом вроде бы всех материалов вплоть до саморезов выходит: каркасная стена без утепления с наружной обшивкой = 17,5 тыс. руб., + утепление и зашивка внутри ГКЛ-ом = 21 тыс. руб. Специально даю по отдельности эти суммы, т. к. это на сколько я понимаю прекрасно позволяет каркасная технология: с начала сделать так сказать уличные ограждения здания, потом, когда деньги подкопишь, сделать уже утепление! Очень удобно для тех, кто не привык ходить "на поклон" в банки, и идеально в моем дачном случае! За сруб, к сожалению, нужно отдать здесь и сейчас и всё полностью.

Ну и второй момент тоже не маловажный. Посчитал теплопотери здания в Valtec-овской программе для моего "здания". Ага, есть у меня такой пунктик - типа, математический склад ума, формализация мышления - все должно быть предварительно подсчитано, просчитано, обсчитано и обосновано, и только потом можно допустить свою душу и сердцу выбирать из оставшихся вариантов. По теплопотерям результаты тоже не в пользу бруса:
Пристрой из каркаса (Плита OSB-3 9 мм + ППС 25 С 150 мм + ГКЛ 12,5 мм) - 1279,49 Вт
Сруб из бруса 100х100 мм - 4578,04 Вт
Сруб из бруса 150х150 мм - 3449,69 Вт
Сруб из бруса 200х200 мм - 2815,28 Вт

Получается, что даже у бруса 200х200 теплопотери в 2,33 раза больше, чем у каркасной стены.
Хотя постоянное зимнее проживание в уикенды там у меня еще под вопросом, но приезды на зимние и весенние каникулы - это уже решенный вопрос.

Но! В тоже время, остается одна надежда на сруб - это купить хороший сруб б/у! Пошукал на avito - б/у срубов что-то совсем мало - может не сезон пока! Решил провести сканирование предложений еще раз в мае, и потом на кануне закупки материалов на каркас летом. Но что-то чувствуется такие срубы 8,5 х 2,5 - мне кажется исключительная редкость. Не представляю себе причины по которым можно было построить такую "кишку"! Пока все объявления про б/у срубы больше под на бани 3х3, 3х5 и не более того.

Ну, а пока настраиваюсь на работу с чем есть, т. е. с каркасником.

 

Реклама! Уважаемые читатели этой ветки, убедительно прошу не проходить мимо поста №6 (нумерация постов указана в правом нижнем углу всех постов, например у этого: "#15"), где собраны все оставшиеся вопросы по моему сооружению.
Люди добрые, помогите кто-какими знаниями богат!