Строительные и расходные материалы для крыш. Плюсы и минусы. Рейтинги

Я вот решил темку замутить...Думаю пригодится всем, кто в непонятках, что ему применить...
Очень часто задаются одни и теже вопросы и ответы получаются разбросаны по темам, а
новые участники форума задают их снова и снова.
А материалы, они и в Африке материалы. Специалисты, знающие и опытные строители
могут оставить тут свои комментарии и поделиться своими знаниями и опытом...А новички могут
прочитать здесь, что их интересует и сделать выбор для себя.
Хотелось бы, чтобы здесь обсуждались именно материалы ...Их плюсы и минусы, характеристики,
качество, рейтинги среди аналогов, особенности применения и изготовления, ну и т. п.

 

Ну и на правах, так сказать автора, хочу начать с обсуждения конструкций балок.
За основу берем (к примеру) балку сечением 150х300мм длину, скажем "L" - у всех
(для равноправия) одна.
Хотелось бы услышать мнение спецов, опытных и тех, кто на "раз" их расчитывает.
Типа рейтинга: какие балки (по конструктиву) могут нести больше нагрузки, а какие
им уступают. Взяты 12 образцов...
1-цельная балка.
2-два бруса 150х150 (просто друг на друга уложены).
3-тоже самое, но стянутые шпильками.
4-тоже,что и предыдущая + фанерные накладки.
5-просто с фанерными накладками.
6-балка Деревягина. (продолжение следует...)

 

...Продолжение:
7- клеёный брус (горизонтально).
8-LVL-с горизонтальной ламелью.
9-LVL-с вертикальной ламелью.
10-сборно-клеёная балка.
11-тоже самое, только доски разной ширины -склейка с перехлестом.
12-тоже,что и №10+ фанерные накладки.

Хотелось расставить их по аранжиру, как говорится...Сначала самые несущие и так по
убыванию.

 

Делайте деревягина со шпильками и фанерными накладками., а то будете потом каждый вечер лазить смотреть не разошлись ли клеевые швы. Да и дешевле в разы.

 

Цельная балка она и есть цельная. Самое главное, чтобы её не вертело при усушке.
И единственный у нее минус это при больших пролетах провисание (прогиб) под
собственным весом.
С балкой Деревягина этого минуса можно избежать, путем придания ей предварительного
прогиба (строительного подъёма) при изготовлении. За счет этого придается натяг
дубовым нагелям, которые после снятия вайм зажимаются так, что мама не горюй.
Самое главное здесь, качественно сделать пазы под нагеля и их тоже надо сделать
так чтобы они входили в пазы плотно (с усилием) и не болтались. Если будут свободно
или болтаться-грош цена такой балке т. к. устройство предварительного натяга сведется
к нулю. Шпильки в балке Деревягина если делается с предв. прогибом не нужны (толку от
них нет).
По изготовлению балок Деревягина...Нужен инструмент называется "Цепной долбежно-
пазовальный станок".Типа этого:

Без него сделать хорошую, правильную балку проблематично. Можно вручную при
помощи спецприспособы с дрелью и фрезерной машинки, но приспособ надо много
(их ещё сделать надо) и квалификация столяра высокая и все равно качество пазов
будет низким.
Искал долбежник хоть б/у -нет нигде (нашел было в одной организ. распродающая
имущ. воинских частей, но поздно, уже продали (2100руб) ,в прокате тоже нет.
Новый, чтобы приобрести (импортный) надо заказывать стоимость от 56000руб.до 87000руб.
И вот думаем, что дешевле.
Балки со шпильками и фанерными накладками...По рейтингу-не знаю, судить не буду,
но как недорогой и упрощенный вариант применим...
По поводу клееных балок вопрос открытый...
По поводу склейки: Если клеить без обработки древесины (острожки ,калибровки)
да еще на НАШ (родной) ПВА (типа ,как с бегемотом),то это не клееная балка, а выброс
денег на ветер (хоть и дешевый ПВА).
Есть конечно сейчас ПВА-клеи импортные и влагостойкие и даже водоСТОЙКИЕ, которые
после высыхания не размачиваются даже в воде. И по параметрам склейки отвечают
категории "D4"(по моему высшая),но по своим свойствам они для склейки несущих
конструкций не подходят.
Для несущих деревянных конструкций идут клеи, типа ЭПИ-клеи и ПУР-клеи.
Это-МЕЛАМИН, РЕЗОРЦИН и др. Хороши для этого двухкопонентный ЭПИ-клей Prefere 6151
(вроде бы Дания), однокомпонентный KLEIBERIT Fiber Bond 510.0 (Германия).Ещё есть
японский Oshika Pi Bond (но его я нигде не нашел).У них категория D4 для несущих
деревянных конструкций, после полимеризации в шве образовывается, что то типа
полимерного волокна и получается типа синтетического армирования.
По цене так примерно: Prefere -300-320руб. за кг.,Kleiberit от 500 до 1000 руб. кг
(в зависимости от продавца).С Kleiberit (ом) удобнее работать.
ПВА импортный водостойкий (финский,итальянский,германский) D4 стоит примерно
250 - 500руб.кг.Наше вообще д...о ,даже табуретки клеить...
Ну вот, что постиг в этом деле...
P. S. Что то спецы и профи не хотят учавствовать в обсуждении...Может,я зря эту
темку замутил(?)

 

Если цена этих клеевых и сборных деревяшек близка к аналогичной по прочности металлической балке, то смысл взбаламучивания ?
И ещё, по поводу фанерных накладок. Две деревянные балки будут усыхать и вместо 300 через три года будет не более 290. А фанерка останется 300. Что, балки из сушилки везти или использовать шесть лет лежащие под навесом ?
Я не кривляюсь, типа ерунда эти ваши выдумки, просто интересно.

 

@Топор, Совершенно верно. Брус однозначно нужен сухой и немаловажный момент -без
сердцевины.(Что в наше время сложновато найти).Да и если делать сборную клееную балку
из досок, они должны быть сухие иначе спецклеи сразу застынут во время нанесения.
Чем больше влаги в древесине и в воздухе, тем быстрее он полимеризуется.
Да и вообще: клеешь древесину-она должна быть сухой...Любым клеем и любая склейка...

Ну металл он и есть металл...Не все хотят его применять в крышах из-за образования конденсата
(надо их или в теплой зоне устанавливать или в холодной, ну или хорошо утеплять).
Ну и эффект "батута" у мет. балок больше, чем у деревянных.

 

"При проектировании деревянных конструкций особое внимание должно уделяться условиям эксплуатации по характеристикам температурно-влажностных воздействий, согласно таблице СНиП II-25-80. Следует избегать применения деревянных клееных конструкций в зданиях, по условиям эксплуатации которых равновесная влажность древесины оказывается ниже заданной при изготовлении". Сдается мне что балка работать будет отнюдь не в комнатных условиях. Притом замена балки в Вашем случае, потребует значительных вложений. Клей-досвиданья. Из оставшегося выбираем Деревягина, фамилие его наша, дровосековская. Шутю. Внутренний слой балки работает на сдвиг, поэтому, для конкретого случая, предлагаю, увеличить кол-во поперечных пазов в два раза, что статистически позволит достичь требуемой прочности. Можно потренироваться "на кошках" и сделать пазы бензопилой, потом посадить нагеля на эпоксидку-для распора. Я не знаю ваших возможностей по снабжению строительства, и полагая, что они похожи на мои, советую, исходя из своего печального опыта.

 

@Сикер, Клеи эти как раз для этого и придуманы. Специально для изготовления стропильных
конструкций, а так же для склейки гнутых, арочных несущих конструкций эксплуатирующихся
в таких средах. Кстати один из клеёв (не помню точно) выдерживает морскую "сырость"...
Еще кстати МЕЛАМИН и РЕЗОРЦИН уже давно применяется и у нас.
Вот эпоксидку в таких ситуациях применять никогда не стану.
Чтобы сделать пазы бензопилой ...точно...Ну не знаю...А вообще цепной долбежно-пазовальный
станок и есть та же бензопила, только цепи идут сменные толщиной от 8мм до 36мм с интервалом
в 2мм.и установлена на подошву с направляющими для точности реза.
Можно и дрелью отверстий насверлить, потом стамесочкой, а затем пройти специальным "калибром"
(есть такой специальный инструмент.)Это будет точнее, чем бензопилой, правда балки будут
готовы к поздней осени.
Вот и есть выбор:
Балка Деревягина: для нее нужен сухой брус без сердцевины (найти можно) (сырой лес
стоит у нас 5600р. сухой 8000-9500р. куб. м) надо бруса 8шт =1,1м/кб.
Большие ваймы для стягивания балок (сделать можно)
Ну и мелочь, тот самый станок стоимостью от 56т.р до 87т.р.
Клееная балка: лес 50х150мм сухой (8 лет выдержки естественно сушки-имеется)
Станок -реймусовый для калибровки досок -имеется
Струпцины -десяток на 350мм сделать не проблема (два дня работы, материал есть)
Ну и самое дорогое -клея на сумму 2500-4500т.р (в зависимости от марки клея)
Вот я и думаю, что дешевле будет, быстрее и проще в изготовлении ...

 

Как спросилось так и ответилось..Меламиноформальдегидными и резорцином не работалось. А в ПВА не верю. Но раз есть материал под клей-тогда клей...

 

Неее ПВА -нИЗЯ...
Кстати, все дома из клеёного бруса, а также LVL -все клеится на эти немчурские клеи.
Да, по поводу эпоксидки: она с деревом не очень дружит, особенно где, то сыро, то сильно сухо.
У нее с деревом разное расширение, а также дерево мягкий материал и податливый, а эпоксидка
твердая и хрупкая. И по прошествии многократного разбухания и усыхания древесины она микро-
трескается и отделяется от древесины с мелкими частичками дерева в "зубах"...

 

Я эпоксидке задачу ставил заполнить неровно выполненные пазы в балке Д. Ничего бы ей там не было. А для водного раствора ПВА 90 градусов надо 10 минут и давление ой -ой. Все равно в массе не прогреть. Клей на немчинские клеи, раскажешь потом.

 

@Сикер, Ну, она там выполняла скорее всего роль заполнителя пустот...
Я тоже думаю, там нормально должно быть, тем более нагеля дубовые наверное были (?),
а они всетаки потверже сосны...
P. S. Чтойто нейлер поменял на Бабкин-Ёжкин Дом...

 

У нас лиственницу сухую продают, любого размера-потверже на смятие будет. Продвигаю строения на куриных ногах. Темку забабахал но пока все молчат.