Как правильно построить каркасную баню на ПМЖ? Надеюсь на профи

К величайшему моему сожалению в разделе о СТРОИТЕЛЬСТВЕ бань в основном сидят проповедники искусства парения, но совершенно далёкие от искусства профессионалов строительства. Надежда на этот раздел. Вводные (существующие и проектируемые) общие характеристики будущего строения таковы.
1) грунты и УГВ: суглинки сухие, до УГВ метров 19
2) Сваи с расширением по ТИСЭ ниже уровня промерзания и высотой от уровня земли 0,50м. Ростверк, цоколь или забирка пока что не рассматриваются. ТО есть, снизу баня сплошная продуваемая в целях защиты несущих элементов половой конструкции от всяческих поражений, связанных с застоем влажного воздуха. Шаг свай порядка 2 метров (зависит от узлов нагрузки).
3) Конструктивно баня будет каркасная, одноэтажная с чердаком не жилым.
4) Баня рассматривается исключительно как самостоятельное строение.
5) Рядом (3м.) с проектируемым строением находится колодец фекальной канализации от жилого дома-коттеджа.
6) В 25 метрах находится колодец со скважиной.
7) На фасадной стороне забора участка расположен щиток с электрическим счётчиком и возможностью 3 фазы на 10 киловатт.
8) Половое устройство (в теме топика) без утепления. По балкам-лагам пустить сплошной (чистовой пол) настил из шпунтованных досок, сплотив их после усадки.
Теперь связанным текстом мои пояснения и вопросы.
1) Ввиду сезонной и семейной (дочь родила внука, машину новую разбил вдребезги и т. д.)ограниченности бюджета однозначно в этом году (весна) потяну устройство свайного поля. Можно ли оставить в зиму сваи с расширением пятки опоры по ТИСЭ? Вертикальные пустоты между материковым грунтом и поверхностью свай засыплю песком.
2) Если бюджет позволит, то сделаю каркас под крышу с защитой от дождей всех элементов.
3) Подведу с утеплением каналью и воду в траншеях и в стояках.
Главный вопрос моей темы заключается в устройстве полов и их "вечной" сохранности с учётом того, что ни цоколя, ни ростверка, ни забирки не будет и промерзании этих полов. В одной из подобных тем (не буду говорить в какой во избежание её захламлённости) практик-строитель без роду-без племени, но обладающий практическими и здрАвыми понятиями, сделал просто сплошной непродуваемый шпунтованный пол. Говорит, что не нужно никакого утеплителя, так как это БАНЯ, а не постоянно отапливаемый дом. То есть, раскочегарил печку, от неё нагрелись полы до ... В случае необходимости пол можно прогреть (на его поверхности) потолочными ИК-излучателями. Это уже опыт моего соседа. Кстати сказать, у соседа утеплитель очень быстро благодаря всяким испарениям и конкретным мышкам-крысам пришёл в полную негодность. Спасал только этот самый ИК. Вот и думаю: а есть ли смысл утеплять минватами полы?
Давайте сообща придумаем и обоснуем, подтвердим практикой своей или чужой такие решения или предложим новое и оригинальное!
Одновременно выставляю на всеобщее обсуждение и для советов незаконченную планировку своей бани.
Мне так кажется, что общее решение сослужит всем нам или грядущим поколениям реальную пользу. Только, пожалуйста, без флуда! Просто, смотрю, многие темы затаптываются посторонними и далёкими от принципов строительства бестолочами. Давайте поэтапно! Фундамент, каркас, чердак, кровля, утепление, каналья и вода, электрика и прочее. Не надо навязывать типа "а у меня так и это только так правильно". Я предлагаю именно свою идею для её всестороннего технического рассмотрения с точки зрения теории строительства и, очень важно, практики эксплуатации с выкладыванием результатов и косяков.

 

Сваи можете крутить и засыпать песком нет необходимости их и так не выдернет...
почему именно каркасная баня, а не традиционная из бруса или бревна?

 

Я уже прошёл сруб... Во-первых, нет возможности по ходу строительства поменять своё решение по планировке. Во-вторых, чтобы прогреть сруб (вывести его из промороженного состояния) нужно мягкое топление долгое время. Экстремальный прогрев грозит короблением (перекосом) и образованием конденсата по времени отморозки. Пока сруб не прогреешь по его достаточной глубине прикасаться к его поверхности голой спиной весьма дискомфортно. О субъективных причинах. У меня запланированное местоположение бани в 70 метрах от места предполагаемой разгрузки. Таскать вдвоём с зятем? Увольте! Я не в том состоянии возраста и здоровья! А брус гораздо хуже бревна. Там необходимо плоскости соблюдать во избежание продувов. Каркас же я элементарно могу вдвоём с зятем сконструляблить без напрягоа на мышци тела и утомления ума как потом (если чо) переделать-перенести.

 

Понятно...тогда чем то более экологичным наверно стоит утеплять типа вермикулита...

 

С моей точки зрения в любом жилом строении изнутри присутствует парозащитный слой (пергамин, СДМ и т. п.), который в принципе изолирует влияние любых химически изготовленных материалов при условии термической и влажной обязательной составляющей. Например, если при температуре внутри помещения 25-30 градусов устойчивость материала к испарению (не разложению) содержащихся фенолов и прочей дряни начинается при минимум как 70 градусов какие опасения? При этом ведь существует и работает парозащитная изоляция. Это в порядке личного рассуждения.

 

Пароизоляцию (плёнку) не ставят в парилке- есть фольга, также применяют специальный базальтовый утеплитель (он дороже - там клей другой) для саун.
По мне лучше сделать стяжку с сливным трапом в парилке и помывочной. В стяжке можно проложить кабели или трубы подогрева.
На пол кладётся решётка из дерева- нужной вам породы.
Ответы
1 можно.
3 для воды лучше 110 канализационную трубу- в неё можно протащить и ПНД 32 и кабель и трубу слива воды и кабели электрические.
Советую посмотреть в сторону другого фундамента.

 

Почему? И какой?

 

Плита. Утепленная снизу.

 

Зачем? Я же не жить в бане собираюсь. Неужели невозможно прогреть дощатый пол при протопке и возможно при необходимости с потолочным ИК-обогревателем? Можно продуть электротурбопечкой по полам. Это в любом случае дешевле нежели содержать а тем более ремонтировать гнилушки.

 

Всё в принципе правильно, но...
1) Стяжка без принудительного подогрева полное дерьмо зимой;
2) Фольга (в парилке) уже само собой разумеется является пароизоляцией;
3) Утеплитель рассматривается не бюджетный, а функциональный и долговечный. Особенное требование: удобство монтажа. Получается, что базальтовые маты. Может быть другое ещё чего-нибудь?
4) Прокладку водопровода и канальи в трубах большего сечения вполне поддерживаю. Дополню лишь, надо перед соединением внешних оболочек пропенить с торцов для создания замкнутой воздушной среды;
5) Не думаю удачным решением проложить электрокабель вместе с водяной инженеркой. Лучше по забору с воздушным вводом;
6) Главное: естественная защита деревяшек от поражения гнилью от мокрых сопрягаемых элементов в виде утеплителей.
Исходя из вышесказанного я и полагаю устройство пола с продувом снизу (сваи без цоколя-забирки) с защитой от сквозного продувания (устранение щелей).

 

Вы спросили - я ответил. У меня баня на ленточном фундаменте. Я там тоже не живу. Рассмотреть нужно все варианты. Выбирать Вам.

 

Это не ответ! У меня (уже писал) была баня на МЗЛФ из бревна. Сквозняка в подполье от продухов совершенно не хватает для осушения деревянных конструкций. И если утеплитель снизу отвалится (как у меня было) как проконтролируешь и отремонтируешь?

 

А продухи я заделал напрочь. Толку от них ноль. Кстати пол у меня не утепленный. Чтобы там, под полом все благополучно просыхало, надо температуру поднимать. Или воду туда не лить. Думаю над этим пока.

 

Я понял такую штуку... Продухи в цоколе существенно не могут работать так как разрежение воздуха в подполье зависит от того как ветер дует. А продухи зачастую просто забиты тем же снегом. Если подполье замкнуто цоколем (забиркой), то необходимо внутри строения из-под подпола выводить вентиляционный тёплый стояк.