ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации

Всем здравствуй. У меня такая проблема уже второй год существует. Построил дом двухэтажный второй этаж мансардный каркасный, первый этаж брус 18*18 обложен кирпичом. Первый год не жил в нем топил от случая к случаю и то поздней весной и ранней осенью максимум раз 40. Когда наступали холода уезжал в город и не зимовал в доме. На второй год решил осенью заселиться и решил затопить котел Прометей 20 квт., а у него возьми да "продырявься" рубашка где то в глубине. Мне в магазине поменяли на точно такой же по гарантии и сказали что это большая редкость мол всякое бывает я успокоился и с благополучием установил новый котел. Сразу скажу что общая площадь дома 127 кв. м. и котел мне в магазине подобрали с запасом, т. к. я ещё им хотел отапливать гараж. Т. е. максимальная площадь отопления 200 кв. м у Прометей 20 кв. т. + гараж около 50 кв. м. ПРишел холод и я стал кочегарить свою систему (ленинградка) из двух ветвей. Одна ветка наверх вторая по первому этажу. Второй этаж прогревался очень быстро по первому же этажу горячая вода проходила первые две комнаты, а последующие две были холодные ничего не получалось сделать. Опытные сварщики посоветовали переделать ленинградку в одну ветку, т. е. подача наверх - огибает периметр второго этажа и спускается этой же веткой на первый этаж огивает оный и уходит обратно в котел. Для лучшей циркуляции поставил на обратку циркуляционный насос dab 55/180х на первой скорости. Но эффект был тот же. на втором этаже жара первый холодный т. е. прогреваются две комнаты а последующие две вообщее еле еле (температура радиаторов как парное молоко)... Потом сливали воду прочищали трубы, фильтра но эффекта не было. Знакомый подсказал сделать следующее: растопить котёл без циркуляционного насоса минут через 20 включить тены (у меня тены 6квт) и ещё через некоторое время как только тепло продавит второй этаж включить циркуляционник. Я так и сделал. Прошло примерно часа 2,5 и у меня абсолютно все комнаты, а точнее радиаторы были горячие. Когда же я отключил тены (котел всё время шаил очень хорошо пламя стабильное) то температура котла начала падать с заданной 90 до 60 градусов. У меня возникли вопросы неужели в магазине мне предоставили неверную информацию по мощности котла и для моих 127 кв. м. 20 квт мало? Тяга в трубе хорошая труба из кирпича размеры внутренние 13см-26см. Или тяни не хватает в трубе? Визуально и по ощущениям труба вытягивает дым хорошо. Помогите пожалуйста, т. к. за два года сменилось уже три бригады кто делал и переделывал отопление и все обещали жару в помещении...

 

Заслонка на дверке зольника открыта на полную? Не пробовать потопить с приоткрытой дверкой?

 

Заслонка открыта. Температура на датчике выставлена на 90 градусов.

 

Если тяга хорошая, то котел гудеть должен при открытой заслонке (или дверке). Проверь плотность прилегания крышки отверстия для очистки теплообменников.
Вообще же есть две темы по Прометеям :https://www.forumhouse.ru/threads/76131/ и https://www.forumhouse.ru/threads/175474/...

 

Ребят ну вы забыли что ли? Это две ошибки которые делают почти все. Первая не плотно закрыта (или вообще не закрыта) заслонка очистки сажи и открыт третичный воздух. Всё.Проверь.И будет тебе счастье.

 

Уже не раз отписывался в разных темах про ТТ котлы. Т. к. решения проблемы не нашел, рискую создать отдельную тему.
Подробно. Котел Прометей 45 кВт, отапливаемая площадь около 150 квадратов, 2 отдельно стоящих здания 100 и 50 квадратов. Система отопления на 3 ветки (2 полипропилен, 1 мателлопластик) по 50 секций алюминия, циркуляционный насос. Дымоход 8 метров, диаметр 200, утеплен базальтовыми матами. Уголь ДР, беловский.
Проблема в следующем - котел не горит и не греет. Если сидеть у котла и постоянно дергать ручку колосников, температура будет 62-64 градуса. Сам котел держит температуру от часа до двух 55-60 градусов, потом она быстро снижается до 40. За ночь падает до комнатной.
Есть некоторые наблюдения, которые я упоминал в других темах, пока не буду их касаться, чтобы не валить все в одну кучу.

 

Более подробно.
1. Проблема тяги. Можно исключить. Хоть труба дымохода и ниже требуемой, тяга очень сильная. Возможно сказывается одноэтажная застройка в округе и роза ветров. Котел гудит даже потушенный, бумагу при растопке поджечь нереально - тушит и спички, и зажигалки. К заслонке первичного воздуха прижимает толстые журналы и даже мелкие дощечки.
2. Герметизация соединений. Был подсос воздуха в нескольких местех. Промазаны герметиком и плотно подогнаны обе верхние крышки и заглушка для чистки дымовых каналов. Герметичность проверена горением ветоши
3. Качество угля. Такая картина уже с четвертым привозом угля. В доме есть старая кирпичная печь. Топится этим углем на ура. Жар такой, что обжигает рожу, когда подкидываешь.
4. Фракция угля. Пробовал и сеять мелочь, и колоть крупняк. Не помогает. Сейчас уголь вообще без мелочи, так что подготовкой не занимаюсь.

 

Наблюдения.
1. Если перекрыть все ветки, котел набирает 88-90 градусов за час-полтора. Дальше температура не растет. Один раз пробовал оставить котел с отключенными батареями на 4 с лишним часа. В начале он набрал 100 градусов, потом быстро свалился на 76-78 и так стоял весь день. Стоял бы и дольше, но мне надоело следить.
2. Из дымохода никогда не идет дым. Если на раскаленные угли сыпануть ведро свежего угля из трубы недолго идет черный, но очень жидкий полувидимый дымок. Через 10-15 секунд исчезает. Если резко открыть крышку загрузочного бункера видно густой, плотный дым желто-зеленого цвета. Его быстро засасывает в топку, из дымохода, опять же, ничего.
3. Отсутствие пламени. Если постоянно ворошить рычагом колосники, то через оконца третичного воздуха пламя видно. Но оно очень редкое и жидкое, как от нескольких горящих спичек. Быстро пропадает
4. Температура дымогазов. Как по паспорту, при закрытой растопочной заслонке около 150 градусов, при открытой 250. Проверено мультиметром с термопарой.
5. Скорость сгорания угля. Если оставить зольную дверцу открытой, полное ведро угля сгорит минут за 40, за час оно успеет остыть и подкидывать уже бесполезно.
6. Зольность. Ведро угля дает визуально ведро шлака, может чуть меньше. Шлак бело-коричневого цвета, частицы величиной с ноготь. Иногда попадаются конгломераты величиной с полкулака.

 

Плотность установки сажной заслонки проверяли?

 

@Болт71, да. Все заслонки, крышки промазаны герметиком, проверены подожженной ветошью.

 

Предположу, что газы идут мимо ТО, а прибор врет по дымогазам. Как замеряете дымогазы?

 

Еще немного подробностей.
1. На дровах котел быстро набирает температуру и даже отрабатывает терморегулятор.
2. Чистка внутренних поверхностей котла влияет только на скорость набора температуры. Набрать температуру выше 65 на чистом котле с включенными ветками не получается.
3. Если вычистить весь не догоревший шлак. Растопить котел дровами, то первые 2-3 ведра горят как надо. Набирается температура 75-80 градусов, уголь вместо шлака дает шлак в виде сигаретного пепла (мягкий, мелкий, бело-серого цвета) и его очень мало. Горение идет 3-4 часа, потом температура резко падает до 60, начинается быстрое образование крупного шлака, пламя отсутствует
4. Каналы вторичного воздуха чистые, через них видно свечение угля в топке

 

@Амангельды, если газы идут мимо теплообменника, то должно быть место, где они выходят. Сам котел не греется. Котельная, если отключить батарею не прогревается.
Температуру проверяю мультиметром с термопарой. Проверял его показания инфракрасным термометром, расхождение не более 5 градусов.
Дымоход на выходе из котла в штатном режиме работы котла нагревается до 120-150 градусов. Верхняя крышка до 75, да и рукой ее можно легко держать.

 

Как я понимаю, температуру определяли по поверхности ?

 

Трубы? Разумеется. Конечно температура дымогазов выше, чем поверхность трубы, но не в разы