Мой маленький опыт по утеплению дешёвым пенопластом (ППС) и ватами

Надоело читать, что пенопласт в стропильной системе нельзя применять, потому что будут щели в результате неровностей и усушки досок.
Два года назад мы с отцом возвели половину дома дома из газосиликата и надо было чем-то утеплить пол и потолок. Причём потолок - временно, потому что позже над ним будет тёплая мансарда. (И пол - временно, потому что отец запретил класть под доски больше 5 см утеплителя, а этого для пола не достаточно и значит, когда-нибудь переделаю).
Главное, я знал, что всё это будет немножко мокнуть, когда вскроем временную крышу, чтобы строить мансарду. Поэтому для утепления потолка решил применить самый дешёвый пенопласт.

Прошло 2 года. Причём, после первой зимы из отопления осталась только газовая плита.
Достоинства.
1) Стены. 30 см газосиликата плотностью 500 - неплохое утепление. Но хотелось бы добавить ещё 5 см нормального утеплителя снаружи.
1) Пол. 5 см ваты (мин- и стекло-) + 4 см доски для пола, действительно, мало. Зато еда в кастрюле, стоящей на полу, не портится 2-3 дня
2) Потолок (крыша). Пенопласт 10 см - прекрасный утеплитель. Плюс ПВХ-панели под ним. Под потолком всегда была жара.(А пишут, что между стропилами должно быть 20 см утеплителя). Вскрытие показало, что щели не появились (о технологии укладки пенопласта, может быть, напишу).


Недостатки.

1) Жаль, что в первом ряду между пеноболками был кладочный раствор, а не клей. В лютые морозы он промерзает так, что на нём появляется конденсат, а в углах даже иней. Впрочем, это без наружного утепления.

2) 5 см ваты для пола мало. Хвалёный рулонный ISOVER Saint-Gobain classic продавился в тех местах, где между досками иногда капала вода, и после просыхания не собирается подниматься (фото) Минватные плиты ISOROC скромно лежат как новые, но присыпанные мусором. От минватных плит ISOBEL я отказался сразу. Ещё при укладке в пол при почти 100% влажности они рвались так, что их невозможно было поднять одним куском хотя бы в пол-мата размером.

3) Пенопласт - плохая звукоизоляция. Ладно шум дождя по железу - я его обожаю! Но теперь этот потолок стал полом мансарды, и тут я пожалел о применении пенопласта. Каждый шаг слышен внизу! Любая беготня кошки по мансарде мешает спать на первом этаже.

Хотя пенопласт не ухудшает своих свойств при намокании, он требует хорошей пароизоляции! А я сэкономил и сделал плохую. Из пергамина.
Пергамин рвался при закреплении, потом вонял полмесяца, и его не удалось проклеить. То есть, пароизоляция получилась с зазорами. А под потолком тяга! Пенопласт ведь дышит. В мороз он собирал иней от пара, проникшего через пароизоляцию, а в оттепели и в слабый минус отдавал эту воду нам обратно. А в первую зиму после бетонных работ и возведения стен в комнате держалась влажность 90%.

Вопросы и раздумья.

Мне предстоит утеплить 130 кв. м стропил и каркасные фронтоны.
Между стропил кошка бегать не будет и я бы применил пенопласт, но возникли трудности. Перекрытие над второй комнатой делал не я, и шаг балок размечал "на глазок". От этого стропила не вполне параллельны, ну как под такие вставлять ППС? В пазопрошлом году у меня был чёткий шаг балок и я вырезал плиты на 0,5 см шире зазора, и ставил их враспор. Лёгкий пенопласт хорошо пружинит, и щели не появились до сих пор. А теперь как - оставлять 1 см зазора и запенивать? Да пена таких денег стоит, что вся экономия сойдёт на нет! Поэтому я решил закупить URSA GEO Скатная крыша. 15 см толщиной - то что надо! (у меня стропила из 20 см досок). Но это рулонная стекловата, а я выше написал, как повела себя рулонная вата в местах протечек. Нет, протечек я не боюсь. Но под кровлей, бывает, капает конденсат (это естественно, как и туманы по утрам).
Как быть? Прочие, минватные утеплители, дороже стекловатных, да и слои толщиной 5 см, по-моему будут больше провисать, чем один слой 15 см. Что покупать?

P. S. Два дополнения по поводу утеплителей.

1. Вот ещё чем стекловата хуже минваты (этот случай меня уже не касается, но всё же, на стройках всякое бывало). Стекловата не очень жаростойка. Могут быть проблемы, если обложить стекловатой железную печную трубу (я знаю, что не положено, не надо спорить, пишу просто потому, что случаи разные бывают). От жара она спекается и уменьшается в объёме. (Была такая беда с прекрасной в прочих отношениях изоляцией Knauf Insulation with ECOSE, когда нелюбимый мной ISOBEL выдержал жару)

2. Кто будет обшивать фасад утеплителем под сайдинг, делайте вент зазор между утеплителем и пластиковым сайдингом! Я местами не сделал. Думал, пусть сайдинг чуть прижмёт утеплитель, он тогда точно не провиснет. Ведь утеплитель ISOVER такой мягкий, как пух, он никогда не выдавит сайдинг!
Ага, зря надеялся. Где утеплител касался сайдинга, там сайдинг слегка выперло. А где был закреплён с вентзазором, там не провис и сайдинг в порядке.

 

Жаль что нельзя было делать раньше, теперь можно.


Извините я про пенопласт на крыше.

 

Уважаемый Денис, добрый день. С интересом почитал ваши описания и вот почему. Выстраиваюсь строить каркасник. Выискиваю информацию по опыту их утепления. Последнее, что смотрел - это тема, где участники много, обширно и до хрипоты спорят о подходах к пирогам стен и перекрытий, а однозначного ответа нет. Я хочу в пол первого этажа вложить пенопласт - мне нравиться этот материал. Для того чтобы его не погрызли мыши, в качестве защиты и черного пола хочу использовать плоский шифер, на него пергамин, 200 мм пенопласта конрт лаги - 25 мм, черновой пол. Даже думаю, что можно и без контрлаг, просто шпунтованной доской по лагам. Но смущает, что при таком подходе пеновласту ничего не будет, а вот лаги могут пострадать или нет, как вы думаете?

 

Не думаю, что лаги пострадают просто их надо обработать пропиткой. Мы тоже так делаем, только я считаю, что пергамин под пенопласт, это лишнее. Меня больше волнует образование щелей между деревом и пенопластом. Пена уж очень дорогая, согласна с автором.

 

Чтобы не было щелей, надо потрудиться с укладкой пенопласта. Я отрезал пенопласт на 5 мм больше просвета между балками. Затем отрезком доски расклинивал балки, раздвигая их хотя бы на три миллиметра. К тому же, иногда применял кусок полиэтилена, чтобы пенопласт не тёрся по шершавой доске (полиэтилен бывает разный; нужен тот, который с хрустом и скользкий). Вставив пенопласт, убирал полиэтилен и клин.
Зазоры между листами пенопласта я опрыскивал водой и наносил пену. Листы друг к другу подбивал тяжёлой резиновой киянкой через отрезок доски, чтобы не помять.

Уважаемый Юрий! Я клал пенопласт между балками на потолке по двум причинам: 1) он дешевле, 2) утеплитель будет заливать дождями, когда буду делать второй этаж. Вас не волнуют эти причины. Возьмите просто толстую минеральную вату и не мучайтесь с укладкой пенопласта.
И я не понял, почему вы, делая такой дорогой пол, собираетесь применять пергамин? Это ужасный материал.
Извините за запоздалый ответ.

 

Я бы предложил вообще не мучиться и использовать вот такую штуку)
50мм, длиной 35 метров. на фото видна часть рулона.

 

Смешно. Сколько рублей за кубометр? Это для богатых.
Глупо. Утеплитель 100 мм не провисает между стропилами. А этот наверняка будет провисать.

 

Не хотел смешить, чесн слово. Надеюсь ценой не рассмешу - 4,5 т. руб)

 

В 3 раза дороже пенопласта (я недавно по 1250 пенопласт купил + расходы на монтажную пену = 1500 за куб)

 

В предыдущем сообщении я ошибся. Одного балона пены мне хватает на 5 кубометров пенопласта. Она тратится в основном на склеивание обрезков, чтобы не было отходов.
В пазопрошлом году я пилил пенопласт циркуляркой "Хитачи" (у неё самый тонкий диск -1.6 мм), пилит на 7 см вглубь, оставшиеся 3 см дорезал ножом.
В этом году пользуюсь сварочным инвертором и нихромовой струной. Стол сделал так: на козлы положил четверть листа ЦСП, в центре просверлил тонкое отверстие, пропустил в него проволоку, привязал к ней груз. Так как инвертор даёт слишком большое напряжение (у моего 76 В на холостом ходу, а минимальный рабочий режим 10 A / 20 В), приходится брать нихром с избытком - метра четыре.
Температуру делаю небольшую, чтобы пенопласт при резке не испарялся, а только плавился. Чтобы не дымить.

Расстояния между стропилами у меня разные, а обрезков нет. Как так? Все обрезки от метрового листа, если в них есть хоть несколько сантиметров толщины, я склеиваю в большие куски. Удобнее всего это делать в коробе, но можно и проще.
.
При забивании между стропил склеенного куска ни разу не было случая, чтобы он сломался. А куски я вырезаю на 3 мм больше, чем расстояние между досками. Думаю, до появления щелей доски не усохнут. (А если вдруг усохнут - за пенопластом слой минваты
Как быть, если стропила стоят не параллельно друг другу? Если на длине 1 м расхождение больше 3 мм, то пенопласт режу не по направляющей, а по разметке. Проще всего разметить так: смазываю ребро одной стропилы отработкой, прислоняю пенопласт, потом на столе провожу линию на 5 мм дальше отпечатанной. Кстати, не обязательно на косых резах полагаться на твёрдость рук. Можно положить на линию линейку или правило (предварительно сбрызнув, чтобы не скользило), и отрезать пенопласт, касаясь струной этого правила.

И повторяю: утепление пенопластом в помещении - это небольшая экономия денег и большая потеря времени.

 

Тоже утепляюсь пенопластом. Причина он дружит с OSB, стены обшиты.
Заодно и пол пенопластом забил, под пенопластом оцинковка от мышей. Слой везде 15 см. Отрезаю на 1,0 1,5 см больше потом забиваю через доску тяжёлым молотком. Если щели пеню. Пароизоляция вспененный полиэтилен 0.5 см. Так то нормально, забивать тяжеловато. Уже 20 куб забил. Ещё 1,2 дня и закончу.

 

Это сильно! А я лишние 5 мм с трудом забиваю, при том, что у меня пенопласт на 5 см тоньше...

 

Это фуфло, как утеплитель не работает.

 

Оцинковка приведёт к гниению, лучше её убрать. Если проблемы с мышами, то ставите приборчик Торнадо 200 и они уйдут!

 

Не слышал что пенопласт гниёт.А вот то что усыхает на 1 см в течение первого года была тема.