Основные ошибки при строительстве бани

Предлагаю новую тему для тех, кто решился на свой страх и риск начать строить деревянную баню. Сейчас зима, самое время для этого. И чтобы люди были готовы к борьбе с последствиями своей глупости и спешки. Это тема не столько для дачников, сколько для плотников. Каждый год люди начинают реализовывать свою мечту и набивают одни и те же шишки, - плесень, гниль, холодные полы, дует, замерзает и т. п. Поэтому хочу предупредить, что быстро хорошо не бывает. Кто допишет следующий пункт?
1. Любые свежие бревна уложенные на прокладочный материал в стены будущего строения в любое время года обязательно покроются следами прелости - чернота, белая плесень, грибы и пр. Лучший вариант собрать бревна в сруб без уплотнителя для выдержки на год.
2. Любые ленточные бетонные фундаменты обязаны иметь не менее 4 мест вентиляции (продухи, куски труб вставленные в стену для циркуляции воздуха под полами строения) иначе сгниют все половые балки чем бы их не пропитывали.
3. Оконные и дверные проемы выпиленные в свежих стенах должны быть надежно закреплены с верхним и нижним целым бревном (брусом) " П " или " Т " образными косяками.

 

Не клювать на всякие рекламные заманухи, типа фольги, утеплители, кирпич, вагонки и. т. д.
Строить баню только из дерева (бревно, брус).
Пол лучше делать плиту (а на нее трапики), цоколь можно кирпичем или ленту залить сантимов 40-50 от плиты на нее сруб, тогда ни гнили ни плесени не будет.
Не спешить с баней. Поставить сруб (по возможности под крышу), и пусть себе стоит год сохнет, усаживается

 

Достаточно в торцах брёвен проёмов сделать вертикальный пропил и вставить в него стальной уголок 50х50 или Т-образный профиль. Подсмотрел у канадцев и проверил при строительстве своей бани. Очень технологично. При этом окосячку можно выполнить из толстых досок (50мм). Уголок снимается, прикручивается шурупами к тыльной стороне боковин и вся конструкция устанавливается на место.

 

5. Сразу задуматься как будет осуществяться вентиляция внутренних помещений бани при ее использовании (см. темы форума).

 

Тамбур на входе при зимнем использовании, если моечная и парная совмещенные, то небольшой предбанник с вентиляцией (отсекать пар конденсацию) на пути к КО

 

На мой взгляд самая серьезная ошибка это строить без проекта. При этом проектировать приблизительно в таком порядке:
0. Определится с основным режимом бани по шкале суховоздушка-паровоздушка-паровая-хамам. Так как конструктивные решения для них сильно различаются. Все дальнейшие решения по проекту выполнять исходя из рекоммендация для конкретного режима.
1. Предварительная планировка. Решить какие элементы бани нужны, а какие нет (например - душевая, купель, спальня, предбанник, дополнительная печь и т. п.). Нанести первоначальное расположение комнат с указанием размеров. Выполнять все остальные пункты с привязкой к этому плану.
2. Точки и метод ввода коммуникаций. Чтобы потом не забыть заложить гильзы в фундаменте, если копают под ленту чернорабочие, то чтобы сразу копали и под коммуникации. Да и планировка иногда привязана именно к коммуникациям.
3. Тип печи и ее место расположение. Фундамент под нее лучше делать с запасом и заранее, на стадии общего фундамента. Во первых для мелкозаглубленной ленты фундамент печи надо перевязать с лентой, а во вторых когда нет стен гораздо меньше трудоемкость.
4. Приблизительное внутреннее расположение коммуникаций. Если есть скважина, отопление, теплые полы и т. п. то выделение места для оборудования. Выделение места под электрощит. Отдельно проработать канализацию, так как она сильно ограничена требованием стока воды. Поэтому если канализационный колодец с одной стороны бани в 20 метрах, то делать моечную в противоположной стороне бане будет не очень хорошо. Надо будет подсчитать. В идеале сделать высотный план.
5. Материалы стен и конструкция важных узлов. Как правило это фундамент, стык пола и стены, пироги стен, потолка и полов в различных помещениях, место прохода дымохода с выделением пятна прохода дымохода (ов) через балки и стропила и прочее, что лично вам неясно как делать. Если не знаешь все - узнай, если узел сложноват для запоминания. Делать это нужно заранее. Так как если в процессе стройки захочется водяной теплый пол с керамогранитом, а фундамент выбран металлический свайный - часы в размышлениях, а как же теперь это сделать вам гарантированны.
6. Вентиляция. Понимать для себя как она работает, разработать для себя отдельные схемы для просушечной и рабочей вентиляции.
7. Расписать для себя как принимается баня. Как заходишь, где раздеваешься, что делаешь, как паришься. Все. По максимуму. И отмечаешь карандашиком на плане где что делаешь. Потом каждый пункт проверяешь, а можешь ли ты это там сделать.
8 После всего этого корректируешь если надо пункт 1. Прогоняешь с откорректированным планом все остальные пункты и только тогда начинаешь строить.
И если стадия проектирования выполнена полностью - минимум половина строительных ошибок будет выловлена уже там.

 

7. Не надеяться на то, что Вас минует участь предшественников.

 

Лично мне не кажется что все так уж и сложно.
Краткое описание:
1. Суховоздушная баня/сауна. "лежим/сидим при высокой температуре (выше 80 градусов)." На камни почти не подкидываем, а что подкидывается - эффект длится секунды. Дышать тяжело, поток воздуха вблизи тела обжигает, колется неприятным ощущением, как иголочками. Вениками пользоваться практически невозможно, так как:
а) полоки неудобно сделаны для парения.
б) очень сложно подобрать температуру для парения. Воздух или едва тепленький и эффекта нет или обжигает неприятными ощущениями. Комфортный режим нестойкий.
в) веники очень быстро высыхают, поэтому паришься метелками...
Сталеварские режимы возможны.
2. Паровоздушная баня /сауна. "Лежим/сидим при высоковатой температуре (65-75 градусов). Влажность невысокая (25-35%). Вениками можно парить, а можно нет." Вода на камни подкидывается, но эффект от пара чувствуется на полоке. То есть тепло разбегается, при этом обжигая. Поэтому можно сидеть или лежать и даже малое количество подброшенной воды чувствуется лежащим на полоке человеком. Париться вениками можно, но режим для веников суховат. По сути данная баня компромисс между "полежать/отдохнуть при парении" и "чтобы похлестали веником". В результате полежать/отдохнуть получается хорошо, парение с веником - средненько.
Сталеварские режимы возможны.
3. Паровая баня. " Лежим, парят веником, температура невысокая 50-65 градусов, влажность высокая 50-65%. Когда хочется полежать без веника, лежим при невысокой температура (50 градусов), но большом тепловом потоке от нагретых поверхностей. Прогревается организм очень хорошо, но медленнее чем в первых двух." Паровая баня имеет множество нюансов и 2 основные разновидности: кондиционная и пироговая.
Сталеварские режимы возможны.
4. Хамам. "Лежим и потеем при температуре 40-45 градусов и высочайшей влажности 90%. Режим хорошо подходит для спа-процедур прямо в парной. Массаж, маски и т. п."
Сталеварские режимы невозможны.
Пункт 2.
Конструктив суховоздушной сауны позволяет сделать только режим суховоздушной сауны.

Конструктив паровоздушной сауны позволяет сделать режим паровоздушной сауны, а также не очень хорошие режимы суховоздушной сауны и паровой бани.

Конструктив паровой бани позволяет сделать режим паровой бани и паровоздушной сауны. А также не очень хорошо режимы суховоздушной сауны и хамама.

Конструктив хамама позволяет сделать только режим хамама.

Пункт 3.
Кому что надо:
Суховоздушная сауна
Нужна в случае:
1. Быстро снять напряжение после физической нагрузки. Сауну можно быстро приготовить и быстро принять.
2. Нету возможности сделать хорошую гидропароизоляцию конструкций. Ответственные помещения вблизи.
Основные ее плюсы:
1. У сауны очень маленький риск переувлажнения конструкции. Легко встроить внутрь практически любого строения.
2. Самый простой конструктив. Продается в том числе и в виде готовых кабин.
3. Легко пользоваться в одиночку.
4. Самая быстрая готовность.
Основные минусы:
1. Не настолько полезна для здоровья как остальные. У суховоздушной сауны самый длинный список противопоказаний.
2. Ограниченность в способе пользования. Он один - зашел, посидел/полежал, вышел. Различается только время и температура и то ненамного.
Лично мое мнение: допускаю применение на спортивных базах и в квартирах, в остальном - на мой взгляд оно того не стоит. Разве что личный вкус именно на сухой воздух.

Паровоздушная баня.
Нужна в случае:
1. Хочется не только полежать как в сауне, но иногда и под веничком попариться. При этом париться не только под веником, но и просто лежа. Как 2 совершенно самостоятельных рабочих способа.
2. Ограниченное время подготовки парной. При прочих равных оно меньше чем для паровой бани. Но не всегда.
3. Не понимаешь и не хочешь понимать что есть русская баня (русская паровая баня). То есть имеется желание парится и ставить рекорды по температуре, хлестаться веником и пить пиво. То есть не заморачиваться на банный процесс, как оздоровительный, спа, философский и т. п. А просто пойти помыться да посидеть-отдохнуть.
Основные плюсы.
1. Довольно простой конструктив.
2. Универсальна.
3. Не требует подготовленного парильщика
Основные минусы.
1. Для здоровья хуже чем паровая баня, но лучше суховоздушной.
2. Сложно делать спа-процедуры
3. В парной вода, требуется хорошая пароизоляция парной и моечной.
Лично мое мнение: подойдет тем, кто не хочет заморачиваться с баней. Мол веники есть, пар есть, а пиво я свое принесу. Потому что чтобы сделать русскую баню, надо знать и понимать что делаешь. А это не всем хочется. К тому же имеет смысл делать паровоздушной коммерческую сауну. Так как там большое количество именно случайных к бане людей.
Паровая баня.
Нужна в случае:
1. Привитого вкуса к бане. Для гурмана лучший и зачастую единственный режим.
2. Желание парится с вениками, как основного рабочего режима.
3. Желание получать массаж и СПА-процедуры в парной и моечной. Для этой цели лучший после хамама режим.
4. Ограничения по здоровью. Лучший по здоровью режим. Позволяет делать наимягчайшие режимы, при этом осуществляя нормальный прогрев и парение.
Основные плюсы.
1. Самый универсальный конструктив.
2. Самые лучшие для здоровья режимы.
3. Возможность долгого мягкого прогрева.
4. Отличный воздух для дыхания даже во время парения.
Основные минусы.
1. Самое долгое время подготовки.
2. Сложный конструктив.
3. Очень много воды в парной и моечной. Особые требования к парогидроизоляции и просушке помещения.
4. Требует подготовленного парильщика. Кто-то должен уметь топить баню и парить веником.

Лично мое мнение: подойдет настоящим любителям русской бани. Тем кто понимает с какой стороны подходить к венику и как оздоровиться в бане. Русская паровая баня - это как минимум хобби, а как максимум стиль жизни. Сделать из посещения такой бани процесс схожий с посещением душа не получится. Нужно получать удовольствие от процесса, а не только от результата. А иначе не стоит и заморачиваться.

Хамам.
Экзотика. В нашем климате смысла его делать практически нет. Только в спа-центрах или тем, кто уже имеет привычку именно к хамаму.

В целом лично для меня лучше паровой ничего нет. Но если ее минусы для вас очень существенны, то можно и на остальные посмотреть.
Что забавно - это все очень-очень кратко) Потому что подводных камней тут очень много...

 

И да и нет. Хотя слышал не раз и не два, как народ металлическую печь для бани называет котлом. С чем связано даже предположить не могу. Я бы понял если бы так Скоропарку или Акву называли, но называют так как правило самопальные металлички...

По выбору печи, так как у меня этот процесс из памяти еще не удалился, то опишу лично свои рассуждения. И будем надеятся они кому-то помогут.
Итак 3-ий пункт проекта - выбор печи. На мой взгляд выбор печи должен быть вплотную привязан к возможности подведения коммуникаций и месторасположению бани. Поэтому и делать их надо после пункта 1 и 2.
Так как я печи для суховоздушной и паровоздушной сауны не рассматривал, то опишу их только общим принципом. Возможно слегка ошибусь. Поправьте, если где ошибся.
Печь для суховоздушной сауны. Покупается любая готовая печь для сауны. Необходимо чтобы были сверху открыты камни. И у печи был способ организации сильной воздушной конвекции. Предложений печей навалом.
Печь для паровоздушной сауны. Нужно взять готовую печь для сауны и иметь возможность хотя бы частично перекрывать ей конвекцию и жесткий ИК от стенок печи. То есть печь для сауны прячется в кирпичный экран, но верх-то - открыт. Кирпичный экран нужен в том числе и чтобы слегка остудить горячий воздух от стенок печи. То есть сгладить температуры и не перегревать парную до совсем уж больших температур. Чем сильнее будет перекрыта конвекция от стенок и камней, тем ближе будет режим к паровой бане и наоборот.

Самое ответственное, печь для русской паровой бани.
Небольшой ликбезик для новичков.
Печи можно выделить в 4 большие группы по применяемому конструктиву:
1. Кирпичные печи.
2. Металлические печи в каменной облицовке или металлические печи, обложенные кирпичем
3. Пункт 2 с кирпичным щитком.
4. Индивидуальные/экзотические варианты.
Пункт 4-ый это такие печи, как
1. Аквапечь,
2. Скоропарка,
3. жарогенератор Маслова,
4. электрическая печь-термос
4-ый пункт - это совершенно отдельные конструкции, которые позволяют получить режим русской паровой бани, и даже лучше чем печи в 3-х предыдущих пунктак, но требуют отдельного рассмотрения и понимания физики банных процессов...Пока они не нашли такого массового применения и в основном используются не новичками. Информации по ним хватает, кто хочет чего-то большего - гугл в помощь.

Далее по варианту нагрева камней:
Печи бывают черные и белые. Или прямого и косвенного нагрева. Печь прямого нагрева (черная) - это печь где камни прогреваются напрямую дымовыми газами или/и огнем. Печи косвенного нагрева - это печи где дымовые газы и/или огонь прогревают металлическую емкость в которой лежат камни.
Первый способ - более высокая температура, но печка во время парения не горит, соответственно если залили, то парению конец. Поэтому закладка в таких печах очень массивная и расход дров соответственно немал.
Второй способ - более низкая температура, но печка во время парения может гореть, в итоге и дров используется поменьше и если камни остыли больше чем надо, можно подогреть.
По конструкции основные применяемые печи - это:
1. Кирпичная печь прямого нагрева
2. Металлическая печь в обкладке косвенного нагрева.
Так получается. Можно пробовать изобрести КП косвенного нагрева или МП прямого нагрева, но это не самые удачные конструкции и выбирать их как правило смысла нет...

Ликбез закончили, теперь по поводу выбора печи:
Вообще из типов печей есть конструкции удачные и не очень. Поэтому выбирать нужно потом и внутри вида печей.
1. Кирпичная печь прямого нагрева. Пример БиКи, "Мотивированная", печь Рамунаса, печь Бацулина и т. д.
Плюсы:
а) Уникальная атмосфера, если можно сказать философия бани.
б) огромная площадь нагретой кирпичной поверхности, дающей сильнейший поток мягкого ИК-излучения. Что является большим плюсом с точки зрения оздоровительного потенциала бани.
в) большая каменная закладка, находящаяся в кирпичном кармане. Камни прогреты до высоких температур, но при этом так как подливание идет на верхние камни то получается пар и не влажный и не сильно перегретый, а как раз такой как надо. Пляжный режим из-за этого по-своему уникален.
г) большое количество прогретого кирпича позволяет при нормально организованной вентиляции просушить парную и моечную и не допустить гниение сруба или обшивки без каких-либо дополнительных/специальных процедур.
д) большое количество прогретого кирпича позволяет при еженедельной топке получить отапливаемую баню, то есть запасенного тепла хватает на неделю. Баня становится непромораживаемой. Естественно при этом ставится резервное электрическое отопление. Но оно включается только при очень сильных морозах.
е) возможность париться на следующий день. При этом можно даже не топить, пар будет помягче. А можно и немного подтопить и получить ту же парную что и вчера.
ж) в парной можно делать керамический пол без закладки элементов нагрева теплого пола, так как тепла от ИК излучения хватает чтобы прогреть пол для комфортных температур. В моечной зависит от площади печи.
з) с одной стороны печь периодически может требовать перекладки, но если делать это самостоятельно получится однозначно дешевле, чем полностью менять печь в случае с металлической. Поэтому можно сказать, что ресурс ее выше, хотя она и будет требовать периодического ремонта и замены отдельных частей.
Минусы:
а) Цена. Если кирпичную печь ложить не самостоятельно это однозначно более дорогая печь, чем МП в обкладке. Где-то раза в 1.5-2. Если ложить самостоятельно - то цена та же что и МП в обкладке, но кладка печи требует порядка 2-ух рабочих недель вашего времени. Информации по кладке печи в интернете очень много, есть подробнейшая инструкция по кладке Мотивированной печи, а также печей Рамунаса и Бацулина.
б) Требует фундамент как для каменных стен.
в) Требует большого количества дров. И если зимой это количество сравнимо (хотя и все равно больше) с МП в обкладке (из-за организации просушечной топки), то летом расход будет однозначно больше.
г) БОльшее время подготовки бани. Кирпичная печь требует топки 3 часа летом и 4-5 часов зимой. Плюс к этому 2 часа выстаивания. Что приводит к готовности бани только через 5-6 часов после начала подготовки.
д) меньшее время жизни камней. Выбор камней меньше, так как не все выдерживают температуру прямого нагрева.
е) требует более глубокого понимания процессов топки печи. При неправильной эксплуатации возможно угореть, вплоть до летального исхода. Однако при понимании процесса вероятность подобного исхода нулевая. Так как для этого требуется закрыть заслонку трубы при тлеющих углях, что при правильной организации процесса, сначала выгрести угли, а потом закрывать заслонку - невозможно.

Металлическая печь в обкладке:
Плюсы:
а) Более быстрая подготовка бани. Как правило 2-3 часа в зависимости от времени года, типа стен, типа самой печи. Но может быть как меньше, так и больше...
б) Более дешевая или по деньгам или по времени. Или и то и то.
в) Отдельные конструкции могут быть установлены на легких фундаментах, таких как металлический свайный или даже вообще на балках - без отдельного фундамента.
г) Возможность топить столько сколько надо, соответственно меньший расход дров.
Минусы:
а) могут требовать специальных мероприятий для просушки бани - просушечной топки, организации принудительной вентиляции, организации теплого пола и т. п.
б) для керамического пола в парной и моечной нужен дополнительный подогрев. Или теплый пол или горячая вода.
в) получаемый пар без использования паровых пушек, как правило хуже. С использованием паровых пушек возможны трудности конструктивного/настроечного характера.
д) как ни странно, но более пожароопасна, так как температура исходящих газов в дымоход выше. А основная причина пожара - это дымоход на чердаке и в месте прохода перекрытия или кровли.

Вариант металлическая печь в обкладке плюс щиток по сути есть усреднение всех плюсов и минусов МП и КП.
Если до конца не устраивает МП и КП, то стоит посмотреть в сторону варианта со щитком.

В общем лично я, когда выбирал печь, ориентировался на важные плюсы и минусы для моих условий и меня лично. То есть то что мне однозначно нужнее или наоборот сильно не устраивает, так как оба варианта позволяют получить режим русской паровой бани.
Так у меня баня, возле дома, без возможности газового отопления (неудобно вести) но с желанием сделать круглогодично отапливаемое строение электричеством. Режим русская паровая баня.

Итого для меня в КП:
Важные плюсы: б, д, з
Важные минусы: г
В МП в обкладке:
Важные плюсы: а
Важные минусы: 1/2б и 1/2д

Поэтому лично я сделал свой выбор в сторону кирпичной печи. В основном из-за отопления. Если бы отопление для меня не было бы столь важным плюсом. То количество плюсов и минусов вышло бы приблизительно одинаковым и я бы остановился на варианте МП в обкладке со щитком. Если же у вас плюсов у МП больше, значит МП в обкладке без щитка. Как-то так!

 

Тема про то, каких избежать ошибок а не страница для дискусии о видах печек

 

@Избушечник, чтобы избежать ошибки в выборе, нужно знать об этом выборе. Поэтому, на мой взгляд, достойно упоминание каждого вида печей. Как можно отметить, я не упомянул в посте посвященному выбору печей - печи для бани по-черному. И @Evgeny-M меня поправил. А дискуссию по данному вопросу предлагаю прекратить. Кому будет интересна данная тема - ссылка на нее есть. А эта тема касается ошибок при строительстве бани.

 

Так неправильная печь - самая главная ошибка...

 

Я бы еще послушал мнения гуру по поводу КП косвенного нагрева с открытой каменкой (во первых у меня такая, а во вторых знаю общественную баню в пригороде Минска с такой печью и должен сказать, она пользуется успехом...хотя, может потому, что в городе периодичек практически не осталось). Поэтому немного резануло слух утверждение Jadd, что такие печи не имеют смысла...
если Избушечник не против, конечно...

 

Ну я все таки был не так категоричен Возможно я не очень удачно выразился, но такой вывод звучит дально часто.
И в общем-то вывод это не мой. Я могу и ошибаться. Почему так считают, я кажется догадываюсь.
Дело в том что кирпичная печь с каменкой косвенного нагрева, это по сути металлическая печь в кирпичной обкладке. При этом так как делается она из простых/доступных материалов, то ее характеристики будут уступать металлическим печам в обкладке, у которых нагрев камней конструктивно выполнен и проработан гораздо лучше. И получалось что в общем-то при почти равных усилиях лучше сделать кирпичную печь с каменкой прямого нагрева. Или взять МП в обкладке. Ведь результат по пару будет лучше или пар будет такой же, но дров уйдет больше.
Но так было раньше, с учетом современного развития и распространения паровых пушек возможно этот вывод стоит и пересмотреть.

Честно говоря, лично я считаю что разница между общественной баней и личной, такая же как между ремесленной мастерской и промышленном предприятием. Результат довольно часто бывает одинаков, но оборудование и организация различаются очень сильно. Тем более в общественной бане с ее неравномерной нагрузкой белая каменка имеет свои преимущества.
@vikvik, а почему выбрал именно косвенного нагрева? И что бы ты решил сейчас?

 

Если понимать досконально что и для чего делаешь, то любое решение может быть оправданным. Если же копировать чье-то решение понимая только общий смысл, то могут быть проблемы. По большому счету эта тема создана для вторых, поэтому я так и написал.
А если есть желание сделать что-то свое, то пожалуйста. Однако на мой взгляд действительно удачной конструкцией можно считать ту, которую копируют. Удачной в объективном смысле. В субъективном она почти всегда будет устраивать конструктора - но это не объективный показатель.