Обвалованный дом

Я уже давал ссылки на этом форуме на свою статью о проекте обвалованного дома в нескольких темах. Кто-то говорил спасибо, кто-то критиковал, кто-то чего-то не понял. Одно ясно - интерес к этой теме есть. Однако, обсуждать свой проект в чужих темах - голимый оффтоп, поэтому я и решил создать отдельную тему. Статья довольно объёмная, и тащить её сюда нецелесообразно, поэтому даю ссылку удалено. spacewalker
Тема эта меня заинтересовала несколько лет тому назад, и хотя несколько поздновато - свой дом я уже давно построил, и поэтому сам этот проект осуществить уже не могу, но может быть кто-то загорится и наконец-то сдвинет дело строительства обвалованных домов в нашей стране с мёртвой точки. Проект специально делал довольно подробным, чтобы его можно было осуществить даже и без рабочих чертежей.
Чтобы решиться на строительство подобного дома нужно быть уверенным в успехе, ведь дело новое и малоизведанное, поэтому и проект нуждается в обсуждении опытными и профессиональными людьми, коих на нашем форуме много. Очень надеюсь, что обсуждение будет конструктивным.

 

Давайте все же здесь. с изображениями и текстом. Посылать по ссылкам здесь тоже "голимый моветон"...

Тема интересная. т. к. в нескольких других темах вопросы по обвалованному или заглубленному дому регулярно возникают

 

Ну что ж (тяжкий вздох), хорошо. В несколько приёмов.

 

Обвалованный дом

Исключительно жаркое лето 2010 года доставило много неприятностей россиянам. От жары было просто некуда деваться. Лично я спасался в полуподвале собственного дома, где была довольно комфортная температура, что позволяло нормально высыпаться в приятной прохладе. Правда, жить ведь в полуподвале не будешь. Невольно пришли мысли – а как совместить этот комфортный температурный режим полуподвала, в котором летом прохладно, а зимой тепло, с привычным удобством естественного освещения обычного дома. Здесь, кстати, вспомнился проект обвалованного дома «Лисья нора» Б. Новосёлова («Дом» №10 1999г.). Самыми существенными недостатками этого проекта являются недостаток естественного освещения и необходимость обеспечения качественной гидроизоляции дома. И то, и другое, довольно сложно сделать предложенными методами. Немного изменив указанную конструкцию и применив современные материалы, удалось решить эти проблемы.

Замечу, что это лишь проект, однако я использовал и свой личный опыт при выборе некоторых конструктивных решений. Так, у меня в доме такая же угловая веранда, как и в проекте, только она ориентирована на юг и запад, а не на юг и восток. Окна двух спален выходят на веранду с западной стороны и, несмотря на то, что солнце попадает на эту сторону веранды только вечером, в спальнях нормальное освещение весь день.

В полуподвале у меня и гараж, и автомобиль стоит на таком же деревянном помосте, что и в проекте, с той только разницей, что уровень помоста ниже земли на 70 см, а в проекте перепада вообще нет. Стены и пол полуподвала совершенно сухие, при том, что гидроизоляции нет совсем, но стоит газовый котёл, который и осуществляет нормальный воздухообмен.

Как видите мой проект не такой уж и умозрительный и основан на некотором опыте.

Внешний вид (рис.1).



Дом довольно простой по конфигурации. Внешне он выглядит как скромный холмик высотой около 2,7 м с застеклённой тепличкой (по виду) и торчащими над холмиком утеплёнными трубами в оцинкованных кожухах. Кстати, если строить этот дом как дачу, то наверху можно поставить беседку для отдыха на воздухе.

Конструкция.

Основу дома составляет железобетонный каркас на плитном, железобетонном же, основании толщиной 100мм, заглублённым на глубину промерзания (для Нижегородской области это 150 см – этот вариант и будем рассматривать, для Москвы – 140 см, для Санкт-Петербурга – 120 см), причём уровень грунтовых вод должен быть ниже этой глубины, иначе дом будет «всплывать» как кессон, со всеми неприятными последствиями. Плита основания имеет усиления по периметру собственно дома, гаража и под несущей перегородкой шириной 0,5м и глубиной 0,3м. Кроме собственно дома имеется веранда-оранжерея, погреб и гараж для легкового автомобиля. Южная, восточная и северная стены из керамзитобетонных блоков с утеплением рулонным материалом типа URSA толщиной 100мм. Для заезда и стоянки автомобиля в гараже устроен деревянный настил, поднятый на высоту 1,4 м, из пятидесятки по деревянным же балкам, установленным на столбы из асбоцементных труб, забетонированных в пол. В гараже имеется приямок глубиной 0,5м. что позволяет с комфортом заниматься ремонтом автомобиля. Перепад высот между настилом гаража и уровнем грунта на участке отсутствует (имеется только порожек высотой 50 мм).

Собственно дом, а также гараж и погреб перекрываются железобетонными плитами. Дом - плитами ПК-60-15-8 размерами 5980х1490х220 (5шт.), гараж и погреб - ПК-38-15-8 размерами 3780х1490х220мм 4 шт. Ещё одной плитой ПК-38-15-8 перекрывается септик местной канализации. Плиты перекрытий ПК-60-15-8 примерно посередине дополнительно опираются на несущую перегородку из силикатного кирпича толщиной в полкирпича, что значительно увеличивает их сопротивляемость изгибу. В перегородке имеется вырез в месте установки печи-камина для лучшего обогрева спальни и гардеробной.

Веранда-оранжерея перекрывается обычными деревянными стропильными балками из доски 50х150мм с шагом 1000мм и с подвесным потолком из панелей ПВХ по деревянной строганой обрешётке и с кровлей из металлочерепицы по обрешётке из досок толщиной 25мм с ветрозащитой из пергамина. Остекление веранды одинарное с деревянными рамами и устройством не менее трёх форточек. На веранде имеется дровяник с раздвижными дверями, площадью 3,9 м² и объёмом более чем на 10м³ дров на всю зиму.

 

Планировка (рис.2).



1. Общая комната с кухней и столовой – 24,2 м² 8. Веранда-оранжерея – 39,5 м²

2. Санузел – 3,4 м² 9. Тамбур – 4,6 м²

3. Коридор – 3,3 м² 10. Дровяник – 3,9 м²

4. Спальня – 7,1 м² 11. Септик – внутренняя высота 0,9 м, объём – 4 м³

5. Гардеробная – 3,3 м² Общая площадь – 96,4 м²

6. Погреб – 6,2 м² Жилая площадь – 26,7 м²

7. Гараж – 29 м²

Вход в дом (на веранду) по бетонной лестнице, расположенной в крытом тамбуре, через пластиковую дверь. Справа, рядом с входной дверью в собственно дом, находится дровяник. По сути это просто поленница дров, закрытая лёгкими перегородками с раздвижными дверями типа «купе». Из небольшой прихожей можно попасть в совмещённый санузел, спальню и, через арочный проём, в гостиную, совмещённую с кухней-столовой. Спальня отделена от гардеробной лёгкой перегородкой без двери. Наличие гардеробной позволяет не загромождать и так небольшие помещения и сэкономить на мебели для хранения одежды, обуви и запаса постельных принадлежностей.

В конце гаража находится утеплённая дверь в погреб, куда можно попасть с веранды через небольшой коридорчик и гараж.

Внутренняя отделка (базовая).

Полы в гараже, погребе и на веранде-оранжерее выкладываются из напольных плиток керамгранита, в зоне кухни и в совмещённом санузле из полированного керамгранита, остальные полы в доме покрыты ламинатом.

Стены и потолки в доме, гараже и погребе, а также наружные стены веранды с внутренней стороны, оштукатуриваются, шпаклюются и окрашиваются краской на водной основе светлых тонов. Внутренние стены в жилой комнате и спальне с гардеробной оклеиваются обоями. Потолок на веранде из панелей ПВХ белого цвета, чтобы улучшить освещённость. Теплоизоляция стен, со стороны веранды и гаража закрывается плитами ГКЛ с последующей окраской краской светлых тонов на водной основе.

Впрочем, отделать дом можно по своему вкусу и более дорогими материалами.

Освещение.

Для организации нормального естественного освещения дом должен быть ориентирован на местности определённым образом (см. рис. 2).

Собственно дом имеет всего два двухкамерных пластиковых окна, тем не менее, естественного освещения должно быть достаточно. В спальне окно выходит на восточную сторону, и солнце будет присутствовать там по утрам и летом и зимой. Окно же в гостиной выходит на юг и ширина веранды, высота её остекления и размеры самого окна подобраны таким образом, чтобы зимой (когда солнце низко) солнечный свет беспрепятственно днём попадал в комнату, а летом его было бы минимальное количество, чтобы не перегревать помещение (углы падения лучей света в полдень в период наивысшего солнцестояния для Нижегородской области см. рис. 3).

Гидроизоляция.

Качественная гидроизоляция дома обеспечивается применением проникающей гидроизоляции типа гидроизоляционного материала Пенетрон. Действие материала Пенетрон основано на четырех главных принципах: осмос, броуновское движение, реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.

Наносится он на влажные стены и перекрытия из бетона обычной кистью в два слоя (на пол и стены – изнутри дома, а на плиты перекрытий, для удобства – сверху). Проникнув вглубь структуры бетона (на несколько десятков см), активные химические компоненты материала Пенетрон, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет поры, капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

Заполненные нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполнившая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления. При этом бетон сохраняет паропроницаемость. Материал этот нетоксичен и даже сертифицирован для использования с питьевой водой. При использовании в качестве теплоизоляции экструдированного пенополистирола с закрытыми порами, другой гидроизоляции не требуется. Как альтернативу пенетрону имеет смысл рассматривать и отечественные аналоги типа герметиков МаСт, которые, к слову, и значительно дешевле.

Теплоизоляция.

Перекрытия собственно дома и глухой, западной стены теплоизолируются плитами экструдированного пенополистирола с напуском на перекрытия гаража на 0,5м, который сверху защищён от корней растений двумя слоями пергамина. Стены, выходящие на веранду и гараж, с наружной стороны утеплены рулонной минераловатной теплоизоляцией типа URSA толщиной 100мм (λ=0,04Вт/м²°С) по деревянной обрешётке и закрываются листами ГКЛ.

Прикинем эффективность теплоизоляции перекрытия дома. Термосопротивление любого материала R = δ/λ, где δ- толщина материала в метрах, λ – коэффициент теплопроводности в Вт/м°С.

Термосопротивление перекрытия будет равно сумме термосопротивлений слоёв изоляции и ограждающих конструкций. Примем за величину снежного покрова его среднестатистическую величину 0,5м (λ=1,5Вт/м²°С) и наименьшую толщину утрамбованного грунта на крыше в 0,25м (λ=1,05Вт/м²°С), при толщине плит перекрытий 0,22м (λ=1,7Вт/м²°С).

Тогда R= 0,22/1,7+0,05/0,04+0,5/1,5+0,25/1,05 = 1,95м²°С/Вт, что соответствует термосопротивлению сплошной стены из силикатного кирпича (λ=0,81Вт/м²°С) толщиной 1,58м. Как видим термосопротивление перекрытия весьма удовлетворительное. Термосопротивление стен будет ещё больше из-за большей толщины слоя грунта. При желании можно ещё более утеплить перекрытие, применив плиты изоляции толщиной не 50 мм, а 80 мм.

Термосопротивление стен с утеплением рулонным минераловатным материалом R= 0,2/0,2+0,1/0,04 = 3,5м²°С/Вт, что соответствует сплошной кладке из силикатного кирпича толщиной 2,84м.

Отопление.

Для отопления используется печь-камин воздушного отопления и длительного горения на дровах. После вступления нашей страны в ВТО цена на газ должна подняться почти на уровень западной и топиться дровами, увы, будет значительно дешевле. Кроме того, не нужно подводить газовые коммуникации, что стоит сейчас значительных денег, не нужно тратиться на водяную систему отопления и загромождать ею и так не очень большие помещения. К тому же, печь-камин длительного горения не требует отдельного помещения для котельной и сигнализатора загазованности как в случае с газовым котлом и более безопасна, обеспечивая при этом нормальный воздухообмен в помещении.

Для приготовления пищи используется электроплита на 4-ре конфорки с духовкой и вытяжкой.

Вентиляция.

Для обеспечения качественного воздухообмена предусмотрена приточная (на кухне за холодильником) и вытяжная вентиляция (в санузле с подключением вытяжки от кухонной плиты), которые организованы с помощью асбестоцементных труб Ø100мм, залитых в стене. Дымовая труба тоже залита в стене, но чуть больше диаметром - Ø150мм. Высота обреза, как вентиляционных труб, так и домовой, должна быть не менее 4,5м от уровня пола. Участки, как вентиляционных, так и дымовой, труб, не залитые в стене, должны быть теплоизолированы базальтовой (негорючей) минватой, например Роквулл, и укрыты защитным кожухом из оцинкованного железа. По такой же технологии устроена и вентиляция погреба, но вентиляционные трубы можно не утеплять.

Канализация.

Местная. Поскольку дом рассчитан на маленькую семью, то система местной канализации самая простая, рассчитанная на откачку ассенизационной машиной (4 м³). Чтобы откачка производилась без проблем, глубина септика в самом низком месте должна быть не более 2,6 м. А, поскольку канализационная труба к септику и так уже довольно заглублена (что вообще-то хорошо, так как не будет промерзать зимой и её не надо утеплять), то сам септик имеет вытянутую форму с невысокими железобетонными стенками и наклонным полом и перекрыт плитой ПК-38-15-8. Изготавливается он по той же технологии, что и каркас дома. Для того чтобы грунт плиту перекрытия не раздавил, в септике выкладывается несколько столбиков из кирпича. Канал для рукава ассенизационной машины сформирован с помощью асбестоцементной трубы Ø200мм, забетонированной в септик. Канал для рукава закрывается заглушкой.

Водоснабжение.

От поселкового водопровода, причём желательна установка расходного накопительного бака заполняющегося водой через поплавковый клапан (от обычного унитаза) от водопровода. И всю разводку водоснабжения нужно вести от него, что обезопасит вас от перебоев в водоснабжении, обеспечит постоянный напор воды и небольшой расход, что немаловажно при местной системе канализации. Как изготовить расходный бак для воды из подручных материалов, например из ДСП, я постараюсь написать в отдельной статье.

Горячее водоснабжение от проточного электроводонагревателя.

 

Стоимость.

ИТОГО материалы:
600 680 руб.

ИТОГО оборудование:
82 940 руб.

ВСЕГО:
683 620руб.

Переформатируйте таблицу в отдельный файл в Exel или PDF и разместите отдельным вложением к сообщению. spacewalker

Стоимость строительно-монтажных работ оценить в данной статье не представляется возможным, так как она сильно различается в разных регионах страны и к тому же очень зависит от застройщика – кто-то будет строить сам, рассчитывая на бескорыстную помощь родственников и друзей, а кто-то предпочтёт нанимать строителей и тогда он должен быть готов к увеличению этой суммы примерно вдвое. Но даже и тогда, даже учитывая и стоимость участка и присоединения к энергосетям, стоимость одного квадратного метра общей площади будет в разы меньше цен на новое жильё, установившиеся в сегодняшней России.

Итак, получился проект недорогого, комфортного и экономичного, светлого, с высокими потолками, простого дома для небольшой семьи, в котором летом прохладно, а зимой тепло. Причём, дома «на вырост», что немаловажно для семьи молодой, не имеющей больших денежных накоплений. Можно, взяв ссуду и построив дом, жить в нормальных условиях, выплатив же её, можно взять другую ссуду, либо поднакопить денег или приобрести постепенно все материалы, и на базе этого дома, сняв грунт с крыши и лишние ряды керамблоков, строить уже большой лёгкий дом (размерами уже 14,6х9м) каркасной конструкции с отдельным входом. Строить будет уже значительно легче, поскольку не нужно будет тратиться на покупку земельного участка, подвод всех коммуникаций и устройство фундамента. В результате будем иметь два жилища с отдельными входами для двух поколений семьи.

P. S. Возможно, что-то я упустил, всего не предусмотришь, и читатель может сам додумать или даже переделать проект с учётом своего опыта и знаний. Например, дымоход можно не прятать в стену, а прямо пропустить через плиту перекрытия за перегородкой (в гардеробной). Кстати, могут возникнуть вопросы по поводу залитой в стену асбоцементной трубы в качестве дымохода. Так вот, согласно п. 4.4.1. СНиП 41-01-2003 «Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 500°С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается (п. 6.6.13)». Температура дымовых газов каминов и печей длительного горения на дровах 200-250ºС, так что применение асбестоцементных труб правомерно. Надо только обязательно предусмотреть в стене карман для чистки дымохода и сбора конденсата (если таковой будет) ниже места присоединения трубы от печи.

 

Первое сама идея далеко не нова.
У меня был знакомый еще лет двадцать назад рисовавший ее на ватмане (и в отличае от этого сараистого строения там был интересный вариант).
Второе выбрана не самое целесообразное решение. Чтоб закончить тут жирной точкой обращу Ваше внимание на строительство домов в местах с жарким климатом - как же они не додумались?

Читать экономическое обоснование этой идеи даже не буду.
Многие думают что наши предки спустились с деревьев. Это не совсем так. Это пра-пра-предки.
(Посмотрите фильм про Ледовое побоище. Тот момент когда "Вставайте, Люди Русские! На смертный бой!" Очень исторически верная картинка - предки наши жили в землянках. Отказатся от кротовьей жизни - значило достигнуть определенного финансового статуса.)

 

В данном направлении любой опыт ценен. А разговоры о друге, который когда-то, где-то, что-то, рисовал на ватмане "лучше" - малосодержательны и малоценны. Учитывайте это пожалуйста. Уважайте труд топикстартера.

 

Ну ведь вот же писал: " Очень надеюсь, что обсуждение будет конструктивным"

Стоимость материалов и оборудования обвалованного дома (во вложении)

 

Тема интересная. Мне кажется, что обвалованные дома незаслуженно забыты. Возможно просто нет заслуживающих внимания проектов. В основном люди воспринимают обвалованный дом как землянку. Да и считают, что в таких домах жили только бедняки. Но зарубежный опыт говорит уже о другом. Обвалованный дом выступает в качестве альтернативного жилья с минимальным энергопотреблением. Есть так же и оригинальные дизайны.

 

Вот интересный пример дизайна частично обвалованного дома

 

Исландский традиционный дом.

 

Если б кто участок подарил на крутом склоне, так я бы там развернулся! Хоббит хаус построил бы точно!

 

Ну, если Вы собираетесь вгрызаться в склон, то куда девать вынутый грунт? Н-е-е-т, сравнительно ровный участок лучше - закопался, а грунт на крышу и на склоны.

 

В дополнение встает вопрос отвода верховодки. Талой и дождевой воды.